Entre ricos e pobres em Lima, Peru

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Entre ricos e pobres em Lima, Peru

Passadas as lindas tribulações em Cusco, nas caminhadas no Vale Sagrado dos Incas, e finalmente em Machu Picchu, era chegada a hora de visitar a capital peruana, Lima. 

Lima tem um astral completamente diverso daquele encontrado nos Andes. É Peru, mas um outro ambiente. Não procure mais pelas montanhas, lhamas, nem pelas ruínas incas. Inca, aqui, só mesmo o sangue das pessoas e os seus hábitos culturais (a culinária continua maravilhosa). 

Lima lembra muito o Brasil — inclusive nos seus contrastes. Aqui você vê claramente que há o Peru dos pobres e o Peru dos ricos ocupados com o lançamento do último iPhone. Aquele seu primo que crê num excepcionalismo negativo brasileiro, que vive dizendo "Isso é Brasil"como se certas coisas só existissem aí, faria bem em vir aqui a este lado da fronteira. Ele veria muito do mesmo que há aí, tanto de bom quanto de ruim — só que com toques peruanos.

Lima me lembra um pouco São Paulo.

Comecei pelo lado rico.

Cheguei em Lima num voo desde Cusco, saindo do seu pequeníssimo e excessivamente caloroso aeroporto. (O diacho estava com o ar condicionado defeituoso, e as pessoas amontoavam-se sentadas no chão por falta de espaço. Na fila, "Jesus Evangelista" se abanava na minha frente com o seu cartão de embarque. Esperei que, pra compensar, pudesse sentar-se do meu lado no avião uma bela garota simpática. Mas que nada, veio foi uma senhora espaçosa comendo empanada de carne, cujo cheiro se espalhou por toda parte. Na outra mão, tinha uma garrafa pet de coca-cola, e ao ler ia passando a mão da empanada na língua — igual avó.)

Señor Rafael, da acomodação que reservei, enviou alguém para nos buscar no aeroporto. Sua pousada não tinha fachada, certamente para não pagar impostos. Se você ali chegasse, veria apenas uma residência, sem nome e sem suspeita de haver qualquer atividade comercial. (Señor Rafael era meio chato, daqueles homens de 40 e poucos anos com pinta de técnico de informática e que lhe explicam as coisas como quem se crê muito mais sagaz que os outros.) 

Instalei-me no bairro de Miraflores, uma das áreas mais bonitas de Lima. É onde recomendo se hospedar. Lembra uma Vila Madalena paulistana ou uma Savassi de Belo Horizonte — uma área de classe média alta, limpa, bem conservada, com flores nas praças, e diferente do "grosso" da cidade onde mora o povão. Tem boas lojas, bons restaurantes, shopping, e tudo que o turista gosta. 

É também a única área realmente bonita de Lima.

Como no Brasil, o dinheiro público é seletivo. Limpeza, segurança e asseio são cuidados reservados aos bairros onde há dinheiro.

As avenidas em Miraflores durante o dia.

O Shopping Larcomar, à costa do Oceano Pacífico.

Entardecer no Larcomar.

O Larcomar é um tanto caro, mas tem muitas lojas boas. Ganhei até um recibo premiado no T.G.I. Friday's e voltei pra comer outro prato de camarão.

A comida aqui continua maravilhosa. Há ótimos restaurantes e boa vida noturna em Miraflores. É fácil tomar um pisco sour (drinque peruano e chileno, com suco de limão, clara de ovo batida, e um destilado de uvas), achar um marisco com pimenta huancaína (abaixo), e provar um delicioso suspiro limeño (com clara de ovo batida e leite condensado) de sobremesa. Você aqui come muito bem, e em ambientes agradáveis.

(Favor não ler Las Tetas.) Las Tejas é um dos restaurantes mais legais de Lima. Excelente comida.

Um camarão à pimenta huancaína divino.

Estes são Picaronas, frituras de batata doce com calda de abóbora. Delicioso pra quem gosta de doce. (Você acha também fácil pra comprar na rua, em carrinhos de pipoqueiro.)

E, pra aproveitar a deixa, o suspiro limenho de que falei. Ali embaixo é um creme de leite condensado, coberto pelo creme de clara de ovos.

Lima não tem assim exatamente pontos turísticos imperdíveis a ver — é uma cidade grande com opções de gastronomia, compras, etc. Embora fique no litoral (e na mesma latitude que Salvador, na Bahia), Lima é em geral cinzenta, às vezes faz frio, e carece de praias decentes. O Oceano Pacífico aqui tem águas frias e está longe de oferecer aquela tropicalidade do Nordeste do Brasil.

A praia.

A orla.

Mas quem gosta de alguma coisa histórica, sobretudo igrejas coloniais, pode se interessar em ver o centro de Lima. Vamos à parte pobre. 

Tomando o Metropolitano (não chame de metrô, pois Metro é uma rede de supermercados em Lima e as pessoas poderão lhe dar direções pra onde você não quer ir) em Miraflores você chega até o lindo centro de Lima, onde pode conferir mais de 50 tons de cinza.

As vias de concreto por onde se vai ao centro. Aqui passa o Metropolitano, um sistema de canaletas de ônibus (BRT). (Eu sempre acho tragicamente engraçado quando meus amigos europeus falam da América do Sul como se fosse um lugar super verde, e cidades cheias de árvores beirando a selva. Não sabem que as cidades europeias são mais verdes que as nossas, e que a selva aqui é de pedra.) 

Primeiras vistas do centro de Lima. Repare que até o símbolo do McDonald's (na esquerda da foto) acabou virando preto.

As charmosas ruas do centro de Lima.

Senhor com seu gato num sebo no centro.

A praça principal, com o Palácio de Governo, é uma das salvações.

Passei um dia inteiro caminhando por estas ruas nada encantadoras. Pode não ser bonito, mas eu quis conhecer. Tomei café numa lanchonete que lembra aquelas do centro do Rio de Janeiro e, chegada a hora do almoço, entrei numa birosca para comer. Detrás do balcão, um homem de boné com ar de infelicidade largou seu rádio e veio nos atender. Foi gentil — embora seu refinamento fosse de pedreiro gentil. Nas paredes verdes, um armário de garrafas (de vidro) de coca-cola e inca cola dividia espaço com um retrato de Jesus e uma caixa de primeiros socorros. De uma portinhola ao fundo, uma mulher despachava os pratos.

Pedi uma sopa de peixe com batatas e pimenta. Grátis vinha um refresco ralo, que eu nem sei de que foi, numa canecas toda molhada como a mão dele quando bateu na mesa como quem entrega chopp. 

Na minha frente, um rapazinho com cara de ajudante de obras parecia comer a mesma coisa. Pombos entravam na birosca à vontade, a quem o rapaz sem cerimônia nenhuma jogava pedaços de comida no chão.  

A birosca, com o rapaz amigo dos pombos.

Balcão com o senhor ali atrás ouvindo rádio, e o outro senhor na parede.

A minha deliciosa sopa de peixe. (Mentira, foi uma das sopas mais tenebrosas que já tomei, talvez só comparável à sopa de grama que tomei na Bielorrússia. Certa hora vi boiando algo que pensei ser um caroço de limão, até que me dei conta de que era um dos olhos do peixe.) 

Após esse épico almoço, fui ao histórico santuário de Santa Rosa de Lima para me depurar. Há igrejinhas barrocas muito bonitinhas no centro de Lima (das poucas coisas realmente merecedoras de visita turística ali). Na rua, há uma longa seleção de casas de cartomantes, incensos variados, artigos de "santería" e todo sorte de coisas que ilustram o característico sincretismo religioso latino-americano. 

Uma rua bonitinha no centro.

No aprazível santuário de Santa Rosa de Lima, no centro da capital. Santa Rosa foi a primeira pessoa do continente americano a ser canonizada.

Fronte da Basílica de São Marcelo, também no centro.

Lojas vendendo produtos espirituais de toda sorte, aqui com este notável anúncio de serviço.

No fim das contas, Lima é a cara do Brasil, esta mesma cara latino-americana. 

Eu voltaria a Lima antes do imaginado (e pretendido). Embora não seja lá esse balaio, não deixa de sempre ser um destino gastronômico agradável. Concluía, por ora, a minha andança pelos Andes.

Mairon vai a Machu Picchu

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Machu Picchu

Eis a famosa. Repare na miudeza das pessoas na foto.

Machu Picchu, a cidade perdida dos incas. Este é talvez o mais famoso e místico destino na América do Sul. É também a mais popular trilha das Américas, para aqueles que curtem caminhar na selva. O que torna Machu Picchu especial e diferente de outras regiões de montanha é que aqui você tem muito verde, não apenas rochas, e tem todo o misticismo que cerca os incas. Em poucos outros lugares do mundo você encontrará ruínas assim tão bem conservadas, e rodeadas do povo que as construíram.

Machu Picchu foi (re)descoberta em 1911 pelo explorador norte-americano Hiram Bingham. Por séculos ficou abandonada na floresta, embora algumas versões digam que camponeses viviam na região. O certo é que os habitantes deste interior do Peru, que são quase todos de origem indígena, sempre souberam de Machu Picchu (que, na língua quíchua, quer dizer "Velho Pico"). Foram eles que levaram até lá o explorador norte-americano que então publicaria sua descoberta da "cidade perdida dos incas", lançando-a às capas da National Geographic e à fama internacional.

(Para quem gosta de entender as coisas em contexto, vale saber que nesse período do século XIX e começo do XX, os Estados Unidos estavam tentando fortemente se impor num mundo então dominado pela Europa. Essa foi a época do Orientalismo, de europeus fascinando-se e estereotipando as civilizações antigas — egípcios, árabes, turcos, indianos — que conquistavam em seu imperialismo na África e na Ásia. Os Estados Unidos, não querendo ficar para trás, lançaram-se então para explorar o que havia das civilizações americanas pré-colombianas. Chamaram, ainda no século XIX, os Mayas da América Central e do México de "O Egito Americano". E, pouco depois, alardeariam suas descobertas sobre os incas. Trabalho arqueológico interessante, mas não deixem de perceber também a dimensão simbólica da coisa. Esses estudos sempre trabalharam estereotipando tais povos "tradicionais", tratados como irremediavelmente conservadores — e, portanto, a-históricos — em contraste à enaltecida civilização ocidental, baseada na razão. Dessa mesma matriz surgiram preconceitos mui atuais, como tratar de "filosofia" apenas o pensamento "ocidental", leia-se de pensadores europeus ou anglo-americanos, e de achar que índio ou árabe não muda, pois são vistos como povos irremediavelmente tradicionais.)    

Voltemos a Machu Picchu. Vamos primeiro à logística para os interessados em vir, antes de eu narrar a minha visita.

Visitar Machu Picchu é trabalhoso, e requer atenção. Não estou me referindo às longas e íngremes escadarias de pedra, mas à burocracia. Como este é um sítio de conservação natural e arqueológica, a visitação é limitada a alguns milhares de pessoas por dia. Pode parecer muito, mas não é. As entradas muitas vezes se esgotam semanas antes, sobretudo na alta estação (a estação seca, de junho a agosto). Para fazer a trilha que chega a Machu Picchu a pé o limite é ainda menor, de apenas 400 pessoas, então é necessário comprar com meses de antecedência. Planejar é fundamental.

A compra se dá no site oficial do governo peruano (http://www.machupicchu.gob.pe). Atualmente estão aceitando pagamento online com cartão de crédito, mas às vezes não funciona. Quando eu fui, esse serviço estava suspenso; era necessário reservar online e depois fazer um depósito identificado no Banco Nacional Peruano (o que complica se você não estiver fisicamente no Peru para isso). Mas como fui na baixa estação (novembro, que tem certo risco de chuva), consegui comprar entradas em Cusco diretamente no Instituto Nacional de Cultura poucos dias antes. O site oficial lhe diz quantas vagas ainda restam pra cada dia. O preço, seja qual for o procedimento, é de 128 soles peruanos por pessoa (em 2016), ou aproximadamente R$ 140. Lembre que não é possível comprar o ingresso na entrada.

Agora falta o transporte. A menos que você faça a trilha inca de alguns dias, será preciso chegar — de trem ou ônibus — ao povoado de Aguas Calientes, à beira de Machu Picchu. (Oficialmente, mudaram seu nome para Machu Picchu pueblo, então atente se for comprar passagens online.) De lá você pode: subir algumas horas de caminhada até a entrada de Machu Picchu (não recomendado), ou tomar um ônibus espertamente cotado em dólares (US$ 9 por pessoa, quando eu fui) e que te deixa nos portões de Machu Picchu em 20 minutos. 

Embora o ônibus seja caro, acho que ele vale a pena. Na minha opinião, Machu Picchu já exige bastante das pernas. Além disso, ao invés de gastar as preciosas horas da manhã subindo beira de estrada, talvez melhor seja entrar em Machu Picchu logo no começo da manhã, quando há menos gente e não tem aquele sol de meio-dia na sua cabeça. Foi o que eu fiz.

Aquela estradinha em ziguezague é a que leva de Machu Picchu ao povoado de Aguas Calientes, rio abaixo. Você escolhe entre 20min de ônibus ou algumas horas de caminhada. Eu preferi guardar as energias para a visita às ruínas.

E para chegar até Aguas Calientes? Há ônibus e trens. Se optar pelo trem, certifique-se de comprar suas passagens bem antecipadamente, pois lota rápido. (Ver mais sobre isso em No Andean Explorer, o charmoso trem pelo interior do Peru.) A PeruRail tem serviços desde Cusco ou desde Ollantaytambo, inclusive o caríssimo trem de luxo Hiram Bingham (sim, batizado com o nome do historiador). Mas não vi sentido em pagar tanto por luxo se o atrativo principal da viagem é a vista. Acho que o trem poderia oferecer até show de strippers, e ainda assim a sua a atenção se desviaria para a paisagem montanhosa. 

Há quem durma em Aguas Calientes, mas eu não vi nada aqui que merecesse isso, a menos que você tenha chegado a pé — só há barracas vendendo souvenirs e restaurantes para turista. Por outro lado, se você sair de Cusco, levará 2h até Aguas Calientes e provavelmente chegará a Machu Picchu quase na hora do almoço. Bad idea. Eu preferi um meio termo; optei por dormir na aconchegante Ollantaytambo, e tomar um trem de manhã cedo que chega em 30 minutos a Aguas Calientes — te permitindo já estar em Machu Picchu ainda nas primeiras horas de sol.  

Uma última observação prática: não é permitido comer nas ruínas, e você vai passar horas lá dentro, então alimente-se bem antes de ir. Na entrada há comida e bebida, mas tudo é caríssimo (R$10 a água mineral), então é uma boa ideia levar lanches para antes de entrar e/ou depois de sair. Água você pode levar, e leve bastante, pois você vai suar, e dentro não há nada. É permitido sair e entrar de novo com o mesmo ingresso no mesmo dia, mas dado o tamanho da escadaria de entrada, é improvável você terá vontade de subir tudo outra vez depois de descer. Vá por mim. Entre de uma vez, cedo, e veja tudo o que puder.

Trem da PeruRail a caminho de Machu Picchu.

Era mesmo bastante cedo quando eu acordei em Ollantaytambo, os primeiros raios de sol apenas começando a tirar a escuridão da noite e a revelar as nuvens e montanhas ao redor da vila. Infelizmente, tive que sair antes da hora do café da manhã. Na rua, apenas vendedores estavam à vista, começando a montar suas barraquinhas em preparação à vindoura horda de turistas. Apressei-me pra a estação de trem, a 15 minutos de onde eu estava. 

Praça em Ollantaytambo no início da manhã.

Os vendedores começando a montar suas barracas simples. Cedeiros, como outras gentes trabalhadoras mundo afora.

Quase na estação de trem, a presença de barracas de souvenirs se intensificava. Começavam também a aparecer outros viajantes.

Na estação de Ollantaytambo, prestes a tomar o trem pra Machu Picchu.

A viagem de trem para Machu Picchu é curta, e muito boa. Qualquer trem tem "teto solar" que te permite ver a paisagem através do vidro, além de pelas janelas. Lindas vistas de montanhas cobertas de verde. (O interior do trem em si é também decorado com temas incas.)

Interior do trem de Ollantaytambo a Aguas Calientes.

Chegada do trem em Aguas Calientes, e ali a bilheteria para as passagens de ônibus.

As lindas vistas que você tem do ônibus, ziguezagueando na estradinha à beira do abismo. Ele te deixa basicamente nos portões de entrada para as ruínas.

Aqui o ônibus te deixa. Entrada para Machu Picchu. Prepare as pernas.

A apoteose lá em cima. Ou melhor, só o começo da visita.

A vista de lá é magnífica. A sensação, melhor ainda. Você leva um tempo internalizando "estou em Machu Picchu", e inevitavelmente se pergunta se atende às suas expectativas, se é tão impressionante quanto você imaginava. A minha resposta foi um retumbante "Sim", mas a sensação você não consegue imaginar antes de vir. Sentir-se envelopado naquelas montanhas verdes, absorvido naquele ambiente, é indescritível.

Agora prepare-se pra caminhar. Os antigos incas deviam ter um físico fenomenal, pois haja escadas, e com degraus bastante altos. 

O sítio principal fica logo ali, uma vila construída por volta de 1450 pelos incas. Foi abandonada cerca de 100 anos depois, devido à epidemia de varíola, e os espanhóis nunca a descobriram. Assim foi preservada. Ainda é possível ver muitas das casas, espaços de estocagem de alimentos, etc. O mais fabuloso é imaginar isso aqui cheio de vida, com incas pra lá e pra cá, percorrendo as montanhas.

Imagine acordar de manhã numa casa dessas e ter esse horizonte.

Escadas...

Algumas lhamas que puseram ali para integrar o ambiente.

Caminhos por Machu Picchu.

Entrando nas casas.

Dei muita sorte de ter um dia de sol. Não quero imaginar isso com chuva. Muito menos o caminho que eu tomaria a seguir, rumo à Porta do Sol. 

Foram 2h pra ir e mais 1,5h pra voltar (pois a ida é subindo). A Intipunku, ou Porta do Sol, é na verdade a entrada para aqueles que aqui chegam pela trilha inca. Uma ruína modesta, mas um caminho inesquecível. As vistas (e a sensação) que você tem, trilhando à beira do abismo, são fabulosas. 

O caminho entre Machu Picchu e a Porta do Sol.

Alguns trechos são assim.

A vista que te acompanha.

Relaxando lá no alto. (Só não podia pegar no sono.) 

As ruínas da Porta do Sol. São simples, mas lembre-se daquele ditado de que o que importa não é o destino, mas a viagem.

Duas coisas engraçadas. A primeira é que eu não fazia ideia da distância desse percurso até percorrê-lo. Na ida, perguntávamos frequentemente a quem estava voltando: "E aí, quanto falta pra chegar?". E as respostas variavam enormemente; os anglófonos e os franceses diziam "uma hora e pouco" nos mesmos lugares onde os espanhóis e latino-americanos diziam "só mais uma meia horinha", com exagerado otimismo. Achei comicamente sintomático dos nossos eufemismos (e consequente falta de pontualidade). Uns 10 minutinhos e eu tô chegando aí. 

A outra coisa foi quando cruzamos com um jovem inglês que vinha já boiando, até que viu a minha mãe, aos quase 70 anos, seguindo firme em frente. "Ok, now that's embarrassing. I suddenly feel motivated again." [Ok, aí já é constrangedor. De repente estou motivado novamente.] Eu ri, ele seguiu adiante, e depois eu contei a minha mãe o que ele havia dito.

Umas cinco horas depois, era hora de terminar a visita. Após retornar da Porta do Sol, ainda circulamos mais e dei uns bordejos por conta própria, mas com o tempo eu também já estava atrás de um descanso — e comida. Estávamos satisfeitos. Além do mais, tínhamos passagens pra um trem de volta a Cusco aquela tarde. Um voo pra Lima nos aguardava no dia seguinte.
  
A 2.700m, Machu Picchu pode não ter sido o mais elevado, mas fica definitivamente como o ponto mais alto desta viagem.

Ollantaytambo e o Vale Sagrado dos Incas

O vale do Rio Urubamba, mais conhecido como o Vale Sagrado dos Incas, recorta a porção sudeste dos Andes peruanos, onde as montanhas já começam a se aproximar da Amazônia. Ainda não há, é claro, traços da exuberante selva que se encontra quilômetros mais adiante; mas tampouco há a secura do oeste peruano. Aqui, neste vale, os incas cultivaram milho desde muito antes da chegada dos espanhóis. Outros indígenas já o faziam muito antes da chegada dos incas aqui. 

O vale é uma riqueza de visuais, com paisagens naturais magníficas pontuadas por vilarejos de origem inca aqui e ali. O Rio Urubamba em si é modesto, nada a se comparar aos rios amazônicos. Porém, ele deu — e ainda dá — a vida a uma das regiões mais lindas do Peru.

Cultivo milenar do milho na região. (Percebam a miudeza do ônibus na imensidão da paisagem.)

Vista no alto para as montanhas e os terraços em degraus, construídos pelos incas. Esses terraços podiam servir para cultivo, com a técnica de fazer a mesma água da chuva descer gradativamente e irrigando tudo, em vez de em torrente. 

Construções incas no alto. Nenhuma civilização se acostumou ao sobe-e-desce tanto quanto os incas. Imagine percorrer estas alturas (e com pouco oxigênio, pois estamos a mais de 3.000m).

Você se sente um ponto na imensidão.

A forma mais fácil de chegar ao Vale Sagrado dos Incas é a partir de Cusco. Foi o que fiz. So que, em vez de pegar o passeio de 1 dia inteiro que retorna a Cusco, resolvi que não voltaria; ficaria em Ollantaytambo, um vilarejo (que foi minha parada favorita neste vale) já nas proximidades de Machu Picchu. Lá eu pernoitaria para no dia seguinte ir à famosa "cidade perdida dos incas". 

Tivemos muita sorte de a chuva nesse dia dar uma trégua. A melança é grande quando chove, como você pode supor pelo visual das fotos. A subidas se tornariam ainda mais problemáticas. É preciso ter pernas.

Sua viagem terá breves paradas aqui e ali, com tempo livre para explorar as ruínas nas alturas e — se quiser — fazer compras. Este é um roteiro bem turístico, e há portanto vendedores de souvenirs andinos por toda parte. A cada parada onde o ônibus estaciona, há barraquinhas e ambulantes vendendo milho cozido (de diferentes tipos!), batata com molho tradicional apimentado, roupas de alpaca (ou não; leia aqui para saber diferenciar), bolsas de tecido, etc. 

Como você pode ver, os lugares (e as pessoas) são bastante pobres e simples.

Acho que paguei R$ 2 nesse pratinho de batata e ovo cozidos regados com uma salsa picante por cima. A batata ficou meio seca depois a salsa acabou, mas deu pra complementar o café da manhã.

Com o tempo eu percebi que não era o único brasileiro do grupo. Encontrei uma curitibana morena que estava viajando solo, e nos ajudamos com as fotos. Mais adiante, comprando trufas de maracujá numa parada, percebi que a vendedora era brasileira também, uma loira de Salvador que veio ao Peru e nunca mais voltou ao Brasil. "Uma energia dessas. Eu vim pra cá e nunca mais saí.", disse-me a conterrânea de tranças no cabelo e trufas deliciosas. 

Vendedoras fazendo marcação.

Com a vista ao fundo.

Chegaríamos a Ollantaytambo no meio da tarde. Como o vilarejo fica "escondido" entre as montanhas, o pôr do sol acontece bem cedo. É fundamental chegar aqui antes dele, senão você não enxerga mais nada. Há escadarias imensas do tempo dos incas subindo a montanha, assim como mirantes e passadiços lá no alto.

Acho que nunca estive num lugar mais "Indiana Jones".

Eis as escadas, rumo à luz.

Eis a vila, entre as montanhas.

E eis as alturas, com os miúdos caminhantes ali.

Você passa bem umas duas horas circulando lá por cima, se não mais. É preciso pagar pra entrar, mas o preço é modesto, e vale muito a pena. Eu já disse que prepare as pernas? 

Subir, subir.

As formiguinhas rumando ao alto.

E, no alto, edificações dos tempos dos incas. 

Pausa para um descanso...

... e gaiatices fotográficas, mirando o pôr do sol lá do alto.

A luz já deixando Ollantaytambo ao final da tarde.

Depois de vasculhar antigas casas de estocagem, postos de observação, e caminhos pelo alto das montanhas — e depois se sentir miúdo nessa imensidão montanhosa — a noite cobre tudo e você não vê mais nada. Nem se dará conta das gigantes que o circundam.

Aquela formação na parte baixa da foto acima são barracas de souvenirs. Elas lotam aquela praça principal de Ollantaytambo, mas vão todos embora assim que o sol se põe e que os turistas partem.

Peguei minha mãe, que estava aguardando lá embaixo, e peguei também uma deliciosa Inca Cola para refrescar. (Mentira que não é deliciosa, o troço é ruim pra diacho, com um gosto artificial que lembra chiclete e uma cor amarelo-ácido-de-bateria. Mas quebra o galho.)  

Tomando Inca Cola. (A cara não foi proposital. Esta foto foi tirada sem o meu consentimento. O alívio é autêntico. Beba Inca Cola.)

Meninada vestida com trajes tradicionais da região na feirinha.

Terminado o dia, despedimo-nos do restante do grupo e ficamos para pernoitar aqui em Ollantaytambo. Em retrospecto, acho até que poderíamos ter passado um pouquinho mais de tempo nesse vilarejo. 

Você pode pensar que, terminado o sol, terminou o espetáculo. Mas Ollantaytambo é bem bonitinha, toda de ruas e regos e calçamento e aquedutos feitos pelos incas nos séculos XIV e XV, e com casas que conservam até hoje suas sólidas bases de rocha maciça.  

Ruas do vilarejo de Ollantaytambo. (Me disseram que ficasse de olhos abertos se perambulasse à noite por corredores estreitos, mas não cheguei a sentir risco.) 

As casas com suas fundações inteiras feitas no tempo dos incas. 

Arcadas seculares que hoje servem de entrada a restaurantes.

No final das contas, achei Ollantaytambo um vilarejo muy precioso, como gostam de dizer em espanhol. De quebra, é cheio de albergues, hostels e pousadas fofinhas. (A que ficamos tinha jardim, quintal com plantas e rochedos, etc.) E não são caras. 

Chegando a noite, o pretume vai se formando onde antes havia as montanhas. O recorte fica delineado pelo céu, cuja cor vai se transformando mais devagar. A melhor decisão foi pernoitar aqui antes de ir a Machu Picchu, aqui perto. Entre cá e lá uma pizza, e a noite a ser admirada no céu.

Uma outra praça de Ollantaytambo ao anoitecer.