Maastricht e a curiosa igreja transformada em livraria (com café)

Se, como escreveu São João, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, estamos aqui diante de uma bela manifestação divina. Preparem-se para uma das livrarias mais originais do mundo, no animado sul holandês.

Estamos no extremo sul da Holanda, em Maastricht. Aqui nesta cidade nasceram a União Europeia e o euro. Sua escolha para a assinatura dos acordos de 1992 — o chamado Tratado de Maastricht — certamente não foi acidental; aqui, neste rabinho sul da Holanda já espremido entre a Alemanha e a Bélgica (e pertinho da França), a cidade adquire um ecumênico espírito cosmopolita europeu. A maioria de amigos meus que vêm desta região dizem se afinarem mais com a identidade de europeus que de holandeses. Eis o futuro da Europa e talvez de todo o mundo: a substituição das identidades nacionais de país por identidade nacionais continentais. (Chegará o dia em que nos sentiremos mais sul- ou latino-americanos que brasileiros, do mesmo jeito que muitos de nós aprendemos a sentir-nos mais brasileiros que baianos, cariocas ou potiguares? O tempo dirá).

Mas guenta lá que eu prometi aqui falar de igrejas, livrarias e café...

Localização de Maastricht, num sul da Holanda e miolo da Europa.

Cheguei a Maastricht na semana passada, depois de quase seis anos desde a minha primeira visita à cidade. O inclemente chuvisco eterno holandês — ao meu ver, muito pior que na Inglaterra — fez-se lá como esperado. (Mentira, eu não esperava. Quando cheguei havia um lindo pôr de sol e esperei que no dia seguinte fosse fazer sol de novo. Tolice. Esqueci que dois dias de sol seguidos na Holanda são quase tão raros quanto raio cair duas vezes no mesmo lugar. Acordei no dia seguinte para uma manhã de chuva, a escuridão característica do outono/inverno nesta parte da Europa, quando sol nasce às 8:30h e passamos do negro da noite ao cinza do dia, até a noite retornar às 16:30h).

O lado positivo é que, quando não chove — ou mesmo debaixo de chuvisco — você passeia por lindos calçadões com as decorações de Natal a esta época do ano, lojas enfeitadas, e as típicas feirinhas de Natal (Christmas markets). Embora elas sejam mais características da Europa Central (Alemanha, Áustria, Suíça, Hungria, República Checa, Eslovênia, Eslováquia e Polônia), os holandeses recentemente abraçaram a tradição, pois perceberam que turista gosta.

Pôr do sol sobre o Rio Maas, que corta a cidade. O centro histórico está todo de um lado, e a estação de trens do outro. Daqui, os holandeses — como sempre navegadores — chegavam ao Atlântico. 

Agradáveis ruas do centro de Maastricht com decoração natalina.

As notórias feirinhas de Natal, com uma das muitas igrejas da cidade lá atrás. (Para quem ainda não conhece, essas feirinhas costumam vender artesanatos de vários tipos, decorações de Natal pra a casa, e comilanças diversas. Aqui na Holanda são muito comuns as oliebollen, umas bolas de massa frita, comidas com açúcar por cima. Não me apetecem muito, mas os holandeses adoram).  

Rinque de patinação no gelo. Sou um desastre nisso, mas os europeus em geral adoram. As crianças, sobretudo, se divertem bastante.

Calçadões seculares de Maastricht, hoje repletos de lojas, bares e restaurantes.

Mas, seja qual for a época do ano, a atração mais conspícua de Maastricht é, sem dúvidas, a sua igreja dominicana transformada em livraria. É uma das livrarias mais originais do mundo, e uma visita obrigatória caso você venha aqui à cidade.

A igreja foi consagrada em 1294. Maastricht havia passado de vilarejo romano a vilarejo medieval dos duques do Sacro-Império Romano-Germânico. Curiosamente, numa guerra entre a França e esses duques, foi aqui que morreu em 1673 Charles Ogier de Batz de Castelmore, mais conhecido como Conde de D'Artagnan. Ele existiu mesmo; era capitão dos mosqueteiros sob o Rei Luís XIV (o Rei Sol). Mais tarde, no século XIX, é que o autor francês Alexandre Dumas romancearia sua vida, em obras como Os Três Mosqueteiros e outras. Morreu aqui em Maastricht, quem diria.

Noutro imbróglio com os franceses, a Holanda seria invadida em 1794 por Napoleão, que entrou em Maastricht e pôs os dominicanos pra fora. Era o fim daquela igreja enquanto igreja.

Muito tempo passaria, o templo viria a ser usado como depósito, garagem de bicicletas e — não pergunte por que os dominicanos depois não voltaram — ao fim a igreja foi adquirida por uma rede de livrarias para esta daqui. Os holandeses, em geral pouco ou nada religiosos, adoram. (Caso você esteja chocado, em Amsterdã há uma que virou casa de shows.)

A nave da igreja continua intacta, embora não haja mais imagens religiosas à vista. No chão, você caminha sobre o que parecem ser seculares tumbas com epitáfios. Diversas estantes de livros agora percorrem a área principal onde costumavam ficar os bancos. E onde era o altar, hoje está o café Coffee Lovers, num convite ainda à congregação e ao amor.

Interior da livraria no que era uma igreja dominicana, com as antigas tumbas no chão e os vitrais góticos ainda cheios de personalidade lá ao fundo, criando um ambiente bastante original.

Eu na livraria, estufado em roupas de inverno. Percebam que ali há dois pisos extras, montados num dos lados da nave, e que os afrescos religiosos no teto permanecem visíveis. 

Interior da livraria, com vista para os pisos superiores e a entrada.

O café, como em toda livraria que se preze. Nesta aqui, no entanto, o café fica onde era o altar. 

Eu com cara ainda de sono antes do café. Na mão direita, um pedaço de nougat. (Pra você que, como a maioria dos brasileiros, conhece de nome mas não sabe explicar o que é, nougat é um tipo de doce besta muito comum na Europa, feito com açúcar, mais açúcar, clara de ovo e amêndoas ou nozes.)

O nougat faz um estilo meio puxa-puxa, como você pode perceber nesta foto não autorizada.

Caso prefira um doce mais decente, aproveite que está em Maastricht para comer — lambuzar-se e devorar — as tortas limburguesas (Limburg pie). Limburg é está província da Holanda, da qual Maastricht é capital. Eles aqui falam o dialeto regional, o Limburguês, e têm o sotaque mais fofo de toda a Holanda. (Caso você não tenha tido o tempo de reparar, os holandeses do norte, onde estão as principais cidades do país, têm uma dicção gutural horrível, raspada na garganta e que me fez achar o alemão uma língua suave em comparação. Aqui no sul, não. Venha e confira o douceur do holandês falado aqui.)

Não deixe de conferir a doçura das tortas, também. São, em geral, tortas redondas com recheio de maçã, nozes, morangos, amoras ou o que for — as típicas tortas de frutas de clima temperado. Em Amsterdã você pode encontrar as imitações, mas só aqui em Limburg você acha as originais. Eu tive a fortuna de encontrar uma padaria com muitas delas bem ao lado do moinho de água, que qualquer um na cidade sabe lhe dizer onde fica.

Maravilhosas tortas limburguesas na vitrine, de vários tipos.

Entrei. Mas você não me verá comendo, pois a lambuzança foi muito grande e nem parei pra pensar em tirar foto.

Por fim, para integrar a todos, deixem-me dizer àqueles que gostam de visitar também igrejas com atmosfera de igreja que não deixem de visitar a Basílica de Nossa Senhora Estrela do Mar (Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee) — uma referência aos navegantes holandeses que buscavam auxílio no mar, não ao equinodermo.    

Esta igreja românica, de estilo anterior ao gótico, é ainda mais antiga que aquela transformada em livraria. Esta aqui foi erigida ainda nos séculos XI e XII. É provavelmente a igreja mais notável que já visitei na Holanda, e uma das mais impressionantes da Europa — se não em riqueza material, em ambiente. A escuridão medieval anterior está mantida, e pelos vidros das pequenas janelas você recebe a pouca luz que vem do dia lá fora. O silêncio impera. No porão por uma escada estreita que parece levá-lo a alguma catacumba, você tem a uma lojinha. A capela a nossa senhora, sempre numa conflagração de velas, é impressionante e acolhedora.

Entrada para a Basílica, com a capela logo ali à frente.

Uma impressionante conflagração de velas, ali à frente e também dos lados, num ambiente envolvente.

Seja qual for a sua inclinação de gosto, Maastricht merece a sua visita. E, quer você prefira a igreja livraria ou essa igreja igreja — ou as duas —, não deixe de experimentar as tortas.

Gouda (Holanda), a cidade do queijo

"No se confían. Políticos, no se confían.", ouvi a latino-americana dizer ao seu filho ao meu lado, crente que eu não estava entendendo. Certamente tomou-me por árabe, já que há muitos aqui e graças à minha barba. O garotinho havia avistado a contra-capa do livro de Noam Chomsky que eu lia à luz do sol à janela do trem.

Íamos de Amsterdã a Gouda, cidadezinha no interior da Holanda. Lá nasceu o queijo de mesmo nome, um dos mais famosos do mundo, e que eu resolvi ir conferir no local de origem. Este é também o primeiro post que faço sobre a Holanda, apesar de já morar aqui há 7 anos (!).

Entrada para a estação de trem na cidade de Gouda.

Comecemos corrigindo a sua provável pronúncia, que todos os estrangeiros erram (compreensivelmente). Gouda pronuncia-se Ráuda em holandês. O G em holandês tem esse estranho som de R gutural, bem raspado na garganta. Se você falar "Gôuda" (ou "Gudá", como dizem os francófonos), é possível que eles entendam, mas não é garantido. Coisas do holandês. Não é exatamente o idioma mais charmoso da Europa.

As cidadezinhas holandesas, por outro lado, conseguem ser bem amáveis. Todas se parecem muito, como você notará após visitar um punhado delas — quase sempre com seus canais pela cidade, casas de tijolinhos, calçadões para pedestres, praça central onde ficam a prefeitura e a igreja (ambas em estilo moderno-antigo, dos idos de 1500-1800), e mercados onde se vendem guloseimas holandesas, hortifruti, e quinquilharias em geral.

Acresça-se a isso, é claro, o queijo. Ainda que o queijo holandês não seja tão mundialmente famoso quanto os italianos, franceses ou suíços, os holandeses comem queijo pra caramba, há muito tempo. O Gouda é o mais clássico daqui, normalmente vendido por idade: jong (jovem), jong belegen (jovem maduro), oud (envelhecido), entre algumas outras variações. O jovem é macio e suave; quanto mais velho, mais desidatrado, salgado, e de gosto mais forte.  

"Barraca" vendendo queijos na praça central do centro histórico de Gouda.

O queijo gouda normalmente é feito e vendido assim: em rodas.

A cidadezinha fica a menos de 1h de trem de Amsterdã e pode ser facilmente visitada num dia só, como eu fiz. Vale a pena. Aqui, além de visitar o Museu do Queijo Gouda pra aprender como ele surgiu e era tradicionalmente feito, você pode também conhecer mais sobre a história da Holanda na chamada Idade de Ouro holandesa dos séculos XVII e XVIII, ver a mais comprida catedral da Holanda com lindos vitrais, e recantos muito bonitinhos. Além de, é claro, comer queijo.

Da estação de trem são 5-10 minutos a pé até o centro histórico, antigamente murado, hoje sem muro, mas ainda cercado de canais — como uma cidade holandesa que se preze. Aqui na Holanda há canais por toda parte.

As cidades holandesas, em geral, souberam muito bem "pular" a Era do Automóvel. Passaram, em grande medida, da época pré-industrial para a época de bem-estar hoje aqui em que há ruas exclusivas pra pedestres, muitas ciclovias, e transporte coletivo de qualidade. Muito melhor. O resultado são cidades bonitas, tranquilas, e boas de se circular.

Rua típica com canal, no centro histórico de Gouda.

O outono chegando aqui e dando nova cor às folhas.

Cena típica do holandês, com três crianças na bicicleta. Estas bicicletas modificadas são comuns aqui. 

Mas passemos ao queijo. A primeira menção escrita ao queijo gouda é do ano 1184 (!). Queijo, de modo geral, é algo já feito há milênios pelas civilizações do Oriente Médio, da Índia, e da Europa. Basta adicionar um coagulante ao leite e, voilà. Aqui tradicionalmente usava-se ácido de estômago de  novilho. Enrolava-se os grumos de leite na própria pele das vísceras animais, como ainda fazem muitos camponeses Europa adentro.  

Entrei no Museu do Queijo pra aprender mais, no prédio onde costumava ser o centro oficial de pesagem dos produtos. Aqui as medidas eram padronizadas, e só podiam vender o que já tivesse recebido o selo de certificação. Os governantes, espertos já desde aquela época, aproveitavam então para coletar o imposto sobre as mercadorias. Se precisasse, o quartel de polícia ficava logo no andar de cima.

Prefeitura de Gouda, no meio da praça principal de seu centro histórico. Gouda, que era um povoado medieval, ganho status de cidade em 1272.

Exterior do waag, a casa oficial de pesagem dos produtos, também na praça central, em frente à prefeitura. Em 1667 foi introduzido o imposto sobre o queijo, e a cidade prosperou. (Em tese é sempre pra ser assim; uma pena que a lógica nem sempre funcione.)

O interior daquele prédio é hoje uma loja de lembranças e o Museu do Queijo Gouda. É claro que comprei um pra mim.

Feitura tradicional à época, quase sempre pela mulher.

Queijos gouda. Aquele espaço vazio ali é onde estava o que eu comprei. Aqui foi possível achar uns artesanais, já que hoje em dia pelo país — e Europa e mundo afora — se vendem os industrializados. Os holandeses também são obcecados por pimenta cominho, e adora metê-la (assim como outras especiarias e ervas) no queijo pra dar sabor. Aqueles pintados lá no alto da foto são esse caso.

O sabor lembra um pouco o queijo prato brasileiro, porém melhor.

Mas nem só do pão vive o homem, e nem de queijo. Então fui ver as demais atrações da cidade, como a Igreja de São João (Sint Janskerk) com seus lindos vitrais e o Museu de Gouda, um misturão de tudo que é coisa histórica da cidade. Como sempre, museus na Europa são normalmente acompanhados de charmosos cafés, e Gouda não foge à regra.

Uma observação. O norte da Holanda é em geral protestante, e o sul, católico. Há divergências e picuinhas entre os dois lados, como em todo país, embora isso hoje seja bem menos pronunciado do que já foi um dia. No entanto, você notará que das catedrais e grandes igrejas no norte da Holanda (e Gouda se enquadra aí), só sobraram as "cascas", pois os interiores foram quase todos removidos durante a Reforma Protestante do século XVI.

A Sint Janskerk ainda tem missa, pelo que eu entendi, mas seu interior já tem pouco cara de igreja católica — só o edifício em si é que permanece, com os seus lindos vitrais. É a mais comprida igreja da Holanda, com mais de 150m.

A igreja, espremida entre ruelas no centro histórico, é quase impossível de ser fotografada inteira por fora.

Interior, com a ilustre presença da avó de Chapeuzinho Vermelho, que ninguém sabia mas era holandesa.

Alguns vitrais.

Outros vitrais no interior.

O exterior é um charme. A poucos passos você chega ao pátio externo do Museu de Gouda, com as mesas e cadeiras do seu café, em meio às plantas, e com um canal pequeno passando perto. Ares completamente de outrora, fazendo você se sentir na Europa de séculos atrás.

Exterior, entre a igreja e o museu.

Entradas para jardins secretos.

Cafeteria do museu, no exterior.

Lugar bastante tranquilo e agradável.

Entrada do museu.

No interior do museu, esta interessante maquete mostrando Gouda em 1562. Vejam o esquema geral das cidades holandesas à época, com muita navegação. Por este rio que chega ao Rio Reno (que atravessa a Holanda) e ao porto de Roterdã, escoavam queijo e outras mercadorias para a Bélgica e a França. 

O museu tem algumas pinturas e vários objetos de época, como mobílias, vasos, etc. Não vou lhe dizer que achei lá muuuuito interessante no interior, mas se você já está aqui, vale a visita. 

O exterior do museu, pra mim, ganha o prêmio de charme.

Saindo dali, caminhei pela cidade. Havia tomado um belo café espresso, e o almoço foi asiático, pois holandês almoça sanduíche, e isso contraria os meus valores culturais.

O que comi e que foi holandês, já à tardinha, foi um delicioso stroopwafel feito na hora, um wafer (biscoito) típico com recheio de caramelo. Nham.

Comendo um stroopwafel em Gouda.

Ainda cheguei a tempo de jantar num japonês com uma amiga minha em Amsterdã. Falo mais sobre a Holanda noutras oportunidades. 

A visita a Gouda está recomendada. E se quiser o máximo da experiência, venha numa quinta-feira de manhã entre junho e agosto, no verão, quando eles aqui fazem o Mercado do Queijo e enchem a praça de rodelas amarelas. Quem sabe você leva uma pra casa.

A prefeitura de Gouda.

Pôr do sol que alcancei em Amsterdã, na estação.