De Minsk ao interior da Bielorrússia

Me instalei na rua Karl Marx, perto da Praça da Vitória e não muito distante da Praça de Lênin. Tudo na Bielorrússia remonta ao comunismo, ou à Revolução Russa de 1917, ou à vitória contra os nazistas na 2a Guerra Mundial. O que mais tem em Minsk são monumentos e memoriais de guerra.

Ficamos eu e uma amiga num flat arranjado por uma colega, esperando o resto do grupo que só chegaria uns dias depois. Na Bielorrússia não há albergue nem pousadinha, só hotel caro pra quando vem delegação chinesa ou de algum outro país comunista, ou turista rico. Então o jeito é alugar flat e pagar por diária, meio que por debaixo do pano. Já na primeira manhã, depois da minha primeira dormida lá, a colega me mandou um SMS: "Os caras estão querendo saber quando é que você vai estar em casa pra eles irem aí pegar o pagamento".

A idéia de que (bielo)russos vêm na sua porta cobrar dinheiro não é muito confortável. Eu respondi o SMS, não deu 10 minutos e um careca branco de olho azul já estava na minha porta. Aí você abre a porta com aquela cara séria de "não sou maria-mole mas também não quero encrenca com você" (lembre-se, nada de sorrisos demais aqui). Não vou mentir: o cara foi até gente boa, embora — como todos os outros — continue falando russo mesmo quando está óbvio que você não entende nada.

Depois de rodar por Minsk, alugamos um carro pra conhecer o interior do país e visitar alguns grupos fazendo trabalhos de conscientização ambiental — que aqui é bem precária. O cara que nos alugou o carro era outro careca de olho azul, que nos fez um comentário muito traquilizador: "As chances são altas de ser parado pela polícia rodoviária", disse ele. "E aqui eles quase sempre querem suborno", completou um colega nosso bielorrusso. Maravilha.

Tivemos sorte e a polícia não nos parou. Pelo caminho vimos plantações de trigo, lagos e florestas, e visitamos dois "acampamentos de verão" ambientais, um pra jovens e outro pra crianças e adolescentes. No primeiro conhecemos os jovens fazendo o trabalho ambiental e ficamos pra almoçar. No menu: sopa de grama (não estou brincando), arroz cozido no leite, e peixe.

Casa modesta numa pequena cidade do interior. Na frente um menino brincava com o cachorro e um senhor boa-praça, o dono da casa, nos servia chá preto.

Lago junto do acampamento que visitamos.

O grupo da nossa primeira visita.

Na beira da estrada. Plantações de canola.

No dia seguinte visitamos as crianças e adolescentes, que - é claro - estavam fascinados com a visita de estrangeiros. Lugar bem legal, onde trabalham diferentes formas de expressão artística misturada com meio ambiente (música, pintura, etc.). Como dança também é arte, acabei sambando. Não literalmente. Numa bela tarde de quarta-feira, lá estava Mairon dançando dança folclórica bielorrussa com a meninada de 13 anos. Suei, me atrapalhei nos passos, mas me diverti pra valer.

Foto com parte da meninada do segundo "acampamento ambiental" que visitamos. Os que parecem mais velhos que 13 ou 14 anos são partes do meu grupo. Não tem fotos de mim dançando porque a câmera estava no meu bolso, ora pois :D (mas outras pessoas tiraram fotos da ocasião, então talvez depois role)

Ateliê de arte ligada ao meio ambiente.

Por fim, preciso dizer que, em Minsk, toda quarta-feira há manifestação contra o atual regime bielorrusso. As pessoas simplesmente se aglomeram numa das praças principais, e fazem silêncio. Sim, porque se protestar abertamente vai preso. Na semana anterior haviam algemado até um diplomata sueco que estava no bolo, e depois soltaram. O regime não manda gente pra a Sibéria, mas continua com aquele sabor de opressão dos tempos de União Soviética. Por exemplo, há uma nova lei na Bielorrússia: é proibido fazer compras em horário de trabalho. Se a polícia te pegar em alguma loja durante o expediente, tá despedido. Certa vez trancaram todas as portas de um shopping center durante o horário de trabalho (sim, na Bielorrússia tem shopping, apesar de tudo) pra que ninguém escapasse, e a polícia foi checando um por um, e todo mundo que devia estar no trabalho perdeu o emprego. Só quem pode é aposentado ou quem estiver de licença. Surreal, não?

Bom, eu, é óbvio, não fui à manifestação das quartas-feiras. Visitei mais algumas coisas, mas não demorei a me mandar à Ucrânia, que é mais leve. Trem noturno, com checagem de passaporte (aduana) às 2:30 da manhã. Uma delícia. O trem até razoável; pra quem já andou na Índia e dormiu no chão em trem da Indonésia, esse foi fichinha. A chatice é só ficar duas horas acordado de madrugada pra a checagem de seus papéis na saída da Bielorrúsia e depois na entrada da Ucrânia. Mas, bem, graças a Deus tudo correu bem, e entrei na Ucrânia com sucesso. Histórias a vir desses dias passados em Kiev, a capital.

Laranja madura na beira da estrada pode ser marimbondo no pé, mas framboesa e mirtilho na beira da estrada são outra coisa. Nessa região do leste europeu você sempre acha tias e vovós vendendo frutas e bordados na beira da pista ou em estações de metrô pra ganhar um trocado. Normalmente os maridos ou já faleceram devido ao abuso de vodca e cigarro, ou não ganham o suficiente.

Na última ditadura da Europa: a Bielorrússia

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Rumo à Bielorrússia, a última ditadura da Europa

Acho que poucas pessoas no Brasil sabem que esse país existe. A Bielorrússia (ou Belarus) fica entre a Polônia e a Rússia, no leste europeu (mapa abaixo), e é considerada  a última ditadura da Europa. Aqui é como se a União Soviética nunca tivesse acabado: o país é comunista e autocrático; a KGB (serviço secreto soviético) ainda funciona; e nas praças ainda se vê estrelas soviéticas daquelas com a foice e o martelo, igual nos tempos de Stálin.

Mas deixa eu primeiro explicar eu me meti nessa.

Desde o começo do ano estou me voluntariando numa campanha de justiça ambiental de uma ONG européia. Como essas coisas são novidade nesta parte da Europa, resolvemos vir pra cá pra conhecer. De quebra, é verão, e resolvi juntar o útil ao agradável e curtir um pouco de férias por aqui. Serão 4 semanas nesta viagem: Bielorrússia, Ucrânia, Romênia e Estônia.

As trapalhadas começaram antes mesmo de eu chegar. A Bielorrússia não é parte da União Europeia, e pra pedir o visto bielorrusso é necessário carta-convite de alguém de dentro do país, com informações detalhadas do anfitrião. Minha anfitriã foi uma amiga de uma amiga e que atende pelo apelido de "big bitch" (não estou brincando) e que faz o favor de ter esse nome no e-mail. Agora imaginem a minha cara chegando na embaixada com esse e-mail no formulário. Sorriso amarelo? Nem pensar. Não com esses soviéticos. Pelo que entendi e ouvi falar, nessa cultura da Rússia e países vizinhos você chegar já sorridente é sinal de falsidade. Na Indonésia um sorriso lhe abre portas; aqui ele pode lhe bater a porta na cara. Os (bielo)russos são sérios com estranhos, e normalmente esperam o mesmo de você. (Na verdade, esse povo lhe olha com uma cara de desconfiado e de poucos amigos - às vezes como se estivessem p#tos com a sua cara só de você estar olhando).

Mas no fim das contas, tirei o visto sem problemas e não houve comentários sobre "big bitch". Chegara a hora de voar. Agora eu lhes pergunto: sabem como desembarcar três vezes no mesmo dia, no mesmo aeroporto, sem nunca ter voado? Eu sei. Perdi o voo. Circulei pelo aeroporto de Amsterdã feito bola de ping-pong tentando descobrir outra forma de chegar a Minsk, a capital. (O pessoal no portão de desembarque devia estar achando que estava doido tendo repetidos déjà-vu). Mas ao contrário de Roma, nenhum dos caminhos levava a Minsk. Só restava um jeito: ir de trem.

32 horas de trilho separavam Amsterdã de Minsk, atravessando a Holanda, a Alemanha e a Polônia. Um pouco mais demorado que o previsto, mas me levaria até lá. Sentei junto com um holandês que estava indo a Moscou e um inglês que estava indo até Pequim de trem (!). O holandês teve de saltar fora em Varsóvia (na Polônia) porque não se ligou que o trem atravessava a Bielorrússia e até pra atravessar você precisa de visto. Ficamos eu e o inglês, e começamos a passar tempo com Danili, um menino bielorrusso no trem (a mãe era um charme só).

Com pequeno bielorrusso no trem de Amsterdã a Minsk.

O trem não era tão esculhambado quanto os da Índia e da Indonésia, mas parecia saído direto da Guerra Fria. Era razoavelmente confortável  - para os padrões dos anos 70. O mal era só que fumar era permitido, como nos tempos de outrora. E, colega, russo fuma e bebe. Se você acha que bebe bastante ou que conhece alguém que é beberrão, seus padrões vão mudar na hora que você ver um russo bebendo. Os próprios condutores já tinham aquela cara de que estão permanentemente sob vodka, com aquele olho de peixe morto igual do Zeca Pagodinho.

Apesar de demorado e cansativo, o trem me levou até o país aonde eu queria chegar. O negócio é que ele parou logo depois da fronteira, na cidade de Brest, e eu precisei trocar de trem. Cadê agora saber onde que achava passagem e qual era o trem certo?

Entardecer em Brest, cidade bielorrussa na fronteira com a Polônia. Meu caminho até Minsk.

A sinalização é toda em russo, que usa o alfabeto cirílico em vez do latino. E aí, dá pra entender aonde você tem que ir?

E (bielo)russo dificilmente fala inglês. Na Indonésia falavam mais inglês do que aqui. Aqui ou você fala russo ou fala russo (ou arrisca bielorrusso, que é parecido mas mais exótico ainda). Agora me imaginem nessa estação aí catando saber onde é que se achava passagem pra Minsk, e sem dinheiro local. Aqui é o rublo bielorrusso, e graças a Deus dava pra sacar no caixa automático (nessa parte eles viraram capitalistas, hehe!). No fim das contas - e depois de a mulher do guichê ter ficado p#ta com a minha cara porque eu não entendia o que ela falava - eu consegui as passagens pra Minsk. O engraçado é que aqui eles continuam falando em russo com você mesmo que você não entenda.

Cheguei a Minsk às 3h da manhã. Deu ainda pra pegar a lua no céu, e uma amiga foi me buscar (não, não foi a big bitch, essa eu acabei não conhecendo em pessoa).

Madrugada em Minsk, capital da Bielorrússia, em frente à saída principal da estação de trem.

A cidade é um charme, e muito mais atraente do que eu imaginava. Imaginei um lugar decadente, feio, acabado. Mas que nada, os prédios principais são super conservados (melhores que na Polônia, Eslováquia e outros locais que visitei), e as ruas são bem largas e boas. Pra quem quer ver com os próprios olhos, confira as fotos abaixo.

Vista da minha janela.

Praça da Independência (da União Soviética quando esta se partiu em 1991)

Praça da Independência, Minsk

Decorações em Minsk com a bandeira rubro-verde da Bielorrússia

Centro de Minsk.

Se não me engano, a Praça da Vitória, referente à vitória Soviética frente à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

E falando em soviético, o símbolo aqui se conserva firme e forte. Estação de metrô "Praça de Lênin". Cada estação de Minsk tem uma decoração diferente.

Como eu disse, me surpreendeu. E é interessante ver como o país não é nenhuma potência econômica (muito pelo contrário) mas as coisas são relativamente bem arrumadas. Claro, há bastante prédio residencial sem sal, feio. E aqui o dia-dia também funciona de maneira um tanto diferente. Por exemplo, praticamente não há supermercados; há mercadinhos e mercearias daquele tipo em que você aponta os produtos na prateleira e o vendedor detrás do balcão pega pra você. Dificilmente há produtos de marca ocidental (coca-cola é uma das poucas exceções), e não se acha muita coisa nas prateleiras. Produtos locais (pão, batata...) são baratos; o que vem de fora (normalmente de outros países comunistas como Vietnã e Cuba) é caro.

Por ora eu acho que já dá uma idéia da Bielorrússia. No próximo post eu conto como me instalei por aqui e a viagem de carro que fiz ao interior do país: De Minsk ao interior da Bielorrússia.