O bucólico oeste da Irlanda: Galway, Connemara, e os Penhascos de Moher

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O bucólico oeste da Irlanda: Galway, Connemara, e os Penhascos de Moher

Em Connemara.

A Irlanda é famosa na Europa por suas paisagens bucólicas, sobretudo este oeste do país. É como se aqui você finalmente encontrasse aquele autêntico verde do espírito irlandês, aquela alma celta, a natureza dos campos tranquilos, aquela beira-mar vazia, sem ninguém, e ruínas de pedra na neblina. Uma quietude que faz você se sentir em As Brumas de Avalon ou em alguma cena New Age.

Eu cheguei aqui após poucas horas de trem desde Dublin, a capital irlandesa. A pequena cidade de Galway faz as vezes de cidade mais importante nesta costa oeste. Era inverno, e todo o lugar parecia adormecido. Ainda que houvesse pessoas nas ruas e nos onipresentes bares irlandeses, parecia haver uma força maior e invernal no ar que ditava que tudo ficasse quieto. Perceba a atmosfera das fotos.

Ruas do centro de Galway, Irlanda. Não é particularmente bonita, mas tem algumas lojinhas bonitinhas.

No quieto litoral do oeste irlandês.

As pacatas ruelas de Galway, misturando casas de pedra de estilo antigo e casas novas de um colorido aleatório, típico aqui na Irlanda e na Grã-Bretanha. O ambiente aqui é assim.

Nestas voltas pela cidade, você não deixa de perceber a característica mistura irlandesa entre cristianismo católico e passado celta.

A Catedral de Galway (de Nossa Senhora & São Nicolau), provavelmente o monumento mais belo da cidade.

Vista de outro lado. Seu estilo é neo-romanesco. Arcos redondos romanos e uso de pedras cinzentas em diferentes tons, em estilo característico aqui da Irlanda e da Grã-Bretanha. A catedral data de 1965.   

Esse estilo "pedra nua" você encontra pela cidade também, como aqui na "Travessa do Druida" (Druid lane). O nome de cima é em gaélico, a outra língua oficial aqui da Irlanda, além do inglês.

Os irlandeses, é claro, aproveitam-se de todas as maneiras do seu passado celta. Não faltam lojinhas de souvenirs ou esotéricas vendendo amuletos e livros sobre misticismo dos antigos celtas, jóias inspiradas no poder mágico dos druidas (sacerdotes da antiga religião celta), etc. Fala-se dos baianos, mas os irlandeses adoram uma mandinga.

Pra sentir mesmo esse astral, no entanto, é preciso ir ao campo, à natureza. De Galway qualquer albergue ou agência organiza passeios diários a Connemara ou aos Penhascos de Moher (é, o nome é esse, auspicioso assim mesmo), passando por ruínas medievais.

Os Penhascos de Moher (Cliffs of Moher) são rochedos a beira-mar. Daqui os celtas antigos olhavam para oeste, para o que chamavam de Mar Ocidental (o Oceano Atlântico), e imaginavam ser este o fim do mundo dos vivos. Lendas recheavam a sua imaginação acerca do que havia mais a oeste. Uma das crenças é que havia ilhas habitadas pelos espíritos dos mortos mais além.

Os Penhascos de Moher, na costa oeste da Irlanda.

Em meio à paisagem. Aqui filmaram Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009), as cenas em que Dumbledore e Harry vêm até a caverna onde está uma das horcruxes.

A sensação de estar à beira-mar nesta parte do mundo é completamente distinta da que temos em regiões tropicais. Aqui na Irlanda, com estas nuvens, rochas e vento frio, a sensação é de convite à introspecção, de respeito a uma natureza austera, mística e invernal. 

A chuva me pegou, daquelas que vêm rápido e que você sabe que vão te pegar. Aqui na Irlanda, a chuva parece estar sempre à espreita.

O mesmo foi em Connemara, aonde fui no outro dia. Connemara, pouco famosa no Brasil, é uma região da Irlanda muito conhecida Europa afora pelos seus lagos e paisagem bucólica. Parece cenário de Game of Thrones ou de alguma outra obra de fantasia — mas algo sóbrio, sem aquela grandeza das paisagens neozelandesas de O Senhor dos Anéis.

Connemara, no oeste da Irlanda. Devidamente nublado.

Em meio às brumas de Avalon ali à espreita. Só faltou aparecer a Dama do Lago para falar comigo.

Vistas em Connemara, com casas simples. Quase tudo são pastos de ovelhas.

Uma casarão antigo, do século XIX, numa propriedade que visitamos.

A paisagem, como eu falei, é sóbria.

... mas também bucólica, quase mística.

No caminho, nós visitamos as ruínas de um mosteiro franciscano do século XIV. É do jeito que você imagina, como aqueles castelos de pedra da Idade Média.

Mosteiro de Ross Errilly, fundado por monges medievais franciscanos em 1351 e habitado até 1753, quando foi abandonado.

Vistas para os campos, através das janelas tipicamente góticas, características do período medieval. Já as pedras cinzentas molhadas e cobertas de limo parecem típicas aqui da Irlanda, devido à chuva.

Interior, hoje descoberto. No chão estão túmulos dos ex-habitantes do mosteiro.

Com a paisagem ao fundo.

(Estas fotos me fazem sentir saudade de vestir o meu casaco de inverno.) 

Nós demos uma volta e almoçamos num pub vazio à beira da estrada, com piso de madeira e ambiente úmido. Comi uma posta de peixe com creme e aspargos cozidos, enquanto que meus comensais foram num bife amolecido na cerveja preta. Coisas da Irlanda.

Voltaríamos depois à pacata Galway, que apesar de ter casas e mais casas construídas, de certa maneira parecia tão quieta quanto estes campos.

Pra quem ficou curioso quanto ao meu peixe com aspargos.

EPÍLOGO

Esta viagem à Irlanda não foi muito longa — embora às vezes, na quietude dos lugares, me parecesse longa o bastante. Eu, após poucos dias em Galway fazendo estas visitas no oeste irlandês, tentaria retornar a Dublin para em tempo pegar o meu voo de saída. 

Não consegui. Haveria uma partida de rugby em Dublin, e a cidade estava lotada. Não havia lugar nos albergues. Tive que me virar e conseguir uma família que me albergasse em Swords, um distrito de Dublin, por assim dizer. 

Lá conheci Mr. Beagles, e dormi no quarto mais cor-de-rosa de todas as minhas viagens.

Mr. Beagles me sendo apresentado pela sua dona.

O meu quarto cor-de-rosa.

Minha estadia aqui foi curta. Num domingo de manhã, eu zarparia ao aeroporto de Dublin para pegar o meu voo de volta a Amsterdã. Contudo, a adrenalina seria muito maior que a imaginada.

Eu não tinha voo ainda marcado para o Brasil, e neste momento estava apenas numa estadia curta na Holanda, sem cartão de residente. A mequetrefe da Aer Lingus, cia nacional irlandesa, decidiu que não me embarcaria a menos que eu apresentasse uma passagem de saída da Europa.

Ah, como são deliciosos esses momentos...

A funcionária corriqueiramente apontou-me o computador público, que eu poderia usar por um preço, e disse-me que voltasse ao balcão com uma passagem impressa. De quebra, o meu cartão de crédito recusava-se a funcionar nos sites onde eu havia achado passagem. Foi a glória.

Pus-me a ligar para amigos meus em Amsterdã às 9h da manhã de domingo para ver quem poderia comprar-me uma passagem de avião. Achei uma no ônibus indo para algum lugar (e perguntando-me como iam as coisas) e vários dormindo. Por fim, achei Raluca, uma amiga romena.

Nada como aquela emoção de iniciar a ligação telefônica com um: "É uma emergência. Depois eu explico. Preciso que você compre uma passagem de avião pra mim."

"Pra onde?", indagou ela. (Ainda bem que ela é do tipo que está sempre de prontidão, em vez daquelas que fazem mil perguntas.)

"Marrakech", respondi. (Se ela teve perguntas, as deixou para fazer depois.)

Por sorte eu já tinha uns planos de viagem na mente (como sempre), embora não tivesse planejado realizá-los assim, de supetão.

Para corroborar a Lei de Murphy, faltaram-me moedas para pôr na impressora, que me cobrava a bagatela de 3 euros por página. Corri ao andar de cima e comprei um suco de caixinha na loja só para obter troco. Obtive, e paguei a impressão mais cara da minha vida.

Em tempo, retornei ao balcão da Aer Lingus onde a infeliz funcionária aguardava para liberar o meu embarque. Conformou-se com minha passagem a Marrakech, pra dali a duas semanas. (Viria a ser uma das viagens mais memoráveis de minha vida.)

Até a próxima, Irlanda. (Caso não tenha visto ainda a minha viagem pelo Marrocos, eu a relatei aqui.) 

Bordejos em Dublin: Da universidade, ao bar, ao cemitério

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Bordejos em Dublin: Da universidade, ao bar, ao cemitério

A biblioteca da universidade Trinity College em Dublin, uma das mais famosas do mundo. Esta biblioteca foi filmada como a biblioteca dos Jedi em Guerra nas Estrelas: Episódio II - O Ataque dos Clones (2002).

Da universidade, ao bar, ao cemitério. Parece algum estudante boêmio declarando sua rotina ou sua perspectiva de vida. 

Na verdade, é um resumo do meu roteiro por Dublin. A capital irlandesa pode não ter o charme de uma Londres ou Paris, mas tem seus pontos interessantes. E não dá pra visitá-la sem ver o campus do famoso Trinity College, os tradicionais bares escuros da cidade, e visitar o Glasnevin Cemetery para aprender um pouco mais sobre a história deste país. 

A tríade, no fim das contas, casa-se bem com as predileções favoritas dos irlandeses: beber, ler & conversar, e virar uma boa história até depois de morto. Os irlandeses amam um "causo", e deve ser por isso que conseguem fazer com que até um tour no cemitério seja interessante. (Nunca antes, como nunca em nenhum outro lugar, eu curti tanto uma visita a um cemitério como aqui.)

Permitam-me começar pelo meu ponto de partida, do meu inglamuroso albergue às margens do Rio Liffey, no centro da cidade.

Na noite anterior, alguém celebrava aniversário enquanto outros buscavam algo no computador. Eu observava. Apesar da simplicidade, estes albergues de Dublin marcam a vida de muita gente.

Four Courts, um dos prédios mais bonitos do centro de Dublin, que abriga a Suprema Corte irlandesa. Ele contrastava com o meu albergue simples do outro lado do rio. Era sempre a vista inicial no começo das minhas andanças na cidade.

Dublin é uma cidade melhor feita a pé. Embora seja uma capital, eu a acho até pouco movimentada. Fora do centro, você se mete por várias "ruas de trás" onde estará a sós com mendigos bêbados no chão.

Há um transporte público "maravilhoso" onde, como noutras partes do mundo anglófono, o motorista faz as vezes de cobrador e não te dá troco — é preciso pôr numa caixinha o valor exato da passagem, ou a diferença (a mais) que você pagar vai pro brejo. Certa vez dei a mais, e me disseram que eu fosse na central de transporte público do município colher os meus 50 centavos de euro de troco de volta (depois o Brasil é que é burocrático).

A cidade tem umas ruas bem bonitinhas, sobretudo no sul, como a ampla Av. O'Connell, a extensa Grafton Street, e as muitas ruas estreitas da área do famoso Temple Bar (voltaremos a ele).

O Rio Liffey divide a cidade não apenas geográfica, mas também socialmente. Os dublinenses do sul, área mais rica, são vistos como os mauricinhos e patricinhas, enquanto os dublinenses do norte são vistos como os malandros. É uma categoria própria de piada aqui, os irlandeses jocosos como são. Tudo na cidade vem com uma historieta ou um apelido.

No norte, por exemplo, há o maior monumento da cidade, uma agulha imensa apontada pro ar. Todos a conhecem como "o pinto" (the dick). Não sei qual a utilidade ou a beleza dele. (Que é grande, é, embora fino.)

"O pinto", maior monumento de Dublin. Poucos compreendem a sua serventia.

A extensa Grafton Street,  no centro de Dublin.

Num dos extremos da Grafton Street está o St. Stephen's Green Park, área verde no centro da cidade.

Famosa escultura de Molly Malone. Ela, segundo a lenda, era uma vendedora de peixe durante o dia e prostituta à noite, aqui em Dublin. (Os peitos da estátua já dourados de tanto serem acariciados.)

Eu já comentei no post anterior como os irlandeses adoram um conto. Então nada mais natural que um dos pontos mais marcantes da cidade seja uma universidade, com uma das bibliotecas mais famosas do mundo. Os irlandeses são orgulhosíssimos do seu Trinity College.

Esta universidade tem um papel imenso no senso de identidade dos irlandeses. Aqui está aquele que é tido como o maior tesouro nacional da Irlanda, o Livro de Kells (é claro que o maior tesouro irlandês seria um livro). Esse livro, produzido por volta do ano 800, é uma versão colorida, ilustrada, e escrita à mão dos quatro evangelhos do Novo Testamento. É a maior obra do monasticismo medieval irlandês.

No outro fim da rua, as proximidades do campus principal do Trinity College, a principal universidade irlandesa.

Entrada da biblioteca do Trinity College. Há um custo de entrada para visitar a exibição de manuscritos antigos, dentre eles o Livro de Kells.

Uma página do Livro de Kells, com os quatro evangelhos em Latim. (Livros de RPG copiam descaradamente deste estilo céltico e bretão medieval.)

Os irlandeses, você pode não saber, gostam de dizer que "salvaram a civilização", pois foram dos poucos lugares da Europa Ocidental a conseguir manter o cristianismo (e seus manuscritos em latim) nos primeiros séculos após a queda de Roma, com as invasões bárbaras germânicas e, depois, aquelas dos árabes no sul e dos vikings no norte — nenhum deles cristão. A Irlanda, ilha remota cá no noroeste da Europa, conseguiu salvaguardar muita coisa, dizem.

Eu na biblioteca do Trinity College em Dublin.

Charmoso estilo da biblioteca do Trinity College, uma das mais lindas do mundo.

Campus do Trinity College.

Aqui eu quase esbarrei em Jack Gleeson, o ator que fez Joffrey no seriado Game of Thrones. Apesar do personagem detestável, dizem que o ator é muito gente boa. Ele é irlandês e estuda aqui.

Posto o sol, era hora de ir pro bar. Os bares aqui estão sempre cheio — são o ponto de encontro e socialização dos irlandeses. O mais famoso deles é o Temple Bar, que dá nome a toda uma área de bares no centro. 

Temple Bar, uma das áreas mais badaladas do centro de Dublin.

Alguns outros fazem mais o estilo taverna medieval, com muros de pedra e barris de madeira.

Em qualquer lugar da Irlanda você verá um bafafá danado em torno da Guinness, uma cerveja preta, "bebida nacional" (talvez dividindo espaço com o uísque cremoso Bailey's), mas objeto de um conversê danado. Não sou referência pra gosto de cerveja, mas confesso que não vi nada de especial nela. Achei a cerveja aguada e com leve gosto de queimado. Deu-me a impressão de que só bebem aquilo por tradição mesmo — mas cada um com seu gosto.

O ambiente é sempre escuro, aquele lugar onde você se refugia enquanto a chuva fria cai lá fora.

Experimentando a Guinness, cerveja (preta) nacional irlandesa, num dos escuros pubs de Dublin. 

O dia seguinte foi um belo domingo de sol, dia perfeito para ir ao cemitério. 

O tour de História oferecido no Cemitério Glasnevin, em Dublin, é dos mais interessantes em que já fui. Certamente o mais interessante que já fiz num cemitério, em qualquer lugar do mundo. 

Um guia do próprio cemitério acompanha os visitantes pelas covas, mostrando — e contando histórias de — personagens importantes da história da Irlanda enterrados ali. Quando me recomendaram, eu achei esquisito, mas depois adorei. Os irlandeses são excelentes contadores de histórias. 

Nosso tour pelo Cemitério Glasnevin.

Não tenho como replicar aqui todas as histórias que o guia contou, é uma lista enorme de fulanos e beltranos que aprontaram em vida e vieram a se reencontrar ali. Mas tenho de falar ao menos de Daniel O'Connell, o personagem mais ilustre a "descansar" nesse cemitério. 

Pra você ter ideia, Daniel O'Connell (1775-1847), conhecido como "o grande libertador", serviu de inspiração até para Gandhi, em seus métodos de não-violência e desobediência civil como forma de protesto. O'Connell foi dos maiores nomes na luta secular dos irlandeses por independência do Império Britânico — esta só obtida em 1922, após os espasmos da Primeira Guerra Mundial.

A Irlanda comeu o pão que o diabo amassou sob o jugo inglês. Os irlandeses, em sua maioria católicos (em contraste aos ingleses protestantes), eram desprovidos dos direitos mais básicos no império. Penavam como cidadãos de segunda classe. Em meados do século XIX, na chamada Grande Fome (1845-1852) — quando uma peste afetou as plantações de batata, principal fonte de energia dos irlandeses — os lords ingleses basicamente deixaram os camponeses irlandeses morrerem às pilhas, e a Irlanda chegou a perder 1/4 da sua população, entre mortos e emigrantes.

Quando chegou a Primeira Guerra em 1914, os ingleses esperaram que os irlandeses lutassem pelo seu império. Os irlandeses disseram que não serviriam nem o rei inglês nem o seu inimigo, o kaiser alemão, mas a Irlanda.

"Nós não servimos rei nem kaiser, mas a Irlanda."

Momento "centro espírita" no túmulo de Daniel O'Connell. (Mas não houve tentativa de fazer comunicação, não.)

Quando vier a Dublin, embeba-se o quanto puder em cultura irlandesa. E, agora você já sabe, jamais diga que eles e os ingleses são a mesma coisa. 

Irlanda: Primeiras impressões, regadas a música celta e dança irlandesa

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Irlanda: Primeiras impressões, regadas a música celta e dança irlandesa

No Parque Saint Stephen, em Dublin.

"Good afternoon! How're you?", me perguntou a voz rápida e automática de uma das aeromoças (aerocoroas seria mais apropriado) da Aer Lingus, que mais pareciam as versões modernas das Bruxas de Salem, agora trabalhando na cia aérea nacional irlandesa.

O nosso capitão mui irlandês se chamava John O'Connor, nome de protagonista de filme de ação (quase John Connor, o personagem de Exterminador do Futuro). Uma hora e meia depois da decolagem em Amsterdã, chegávamos a Dublin, a simpática capital da República da Irlanda.

Um branco gordão, careca e com atitude de ogro — que parecia já saturado do que estava fazendo e nem olhou pra a minha cara — perguntou quantos dias eu iria ficar, carimbou o meu passaporte, e mandou seguir.

Era inverno, e do lado de fora do aeroporto reinava uma paisagem nublada, onde o céu, o cimento do chão e as estruturas de metal tinham todos tons de cinza. Típico ambiente desta parte da Europa.

Aeroporto de Dublin. A outra, linda língua aí é o gaélico, o idioma nacional irlandês. Seu status, contudo, é mais simbólico que prático. Na real, todo mundo fala inglês; os irlandeses estudam gaélico na escola, mas é difícil achar alguém realmente fluente nele.

O cinza que impera. Imagine aí a atmosfera quieta, em que você ouve mais o vento e a chuva que pessoas.

Dublin se parece muito com as cidades do Reino Unido — aquela mistura de prédios, igrejas e universidades medievais em pedra de um lado, e ao lado muitos cafés, pubs, bares e lojas à là "loja de 1,99" com letreiro colorido contrastando. Só que Dublin é mais verde. Não me refiro a arborização, mas às cores das lojas, das marcas, das decorações, das luzes à noite... Verde é definitivamente a cor nacional. Até o carimbo da imigração no meu passaporte é verde.

A segunda observação é que parece haver mais brasileiros que irlandeses em Dublin. (Ok, um leve exagero.) Mas você se impressionará com a quantidade de jovens tupiniquins na rua, sobretudo estudantes. Na minha fila da imigração no aeroporto havia tantos estudantes brasileiros que a segurança pediu que aqueles chegando para estudo formassem uma fila separada, pois estavam atrasando os turistas (como eu), que passam por uma checagem mais rápida.

Ao chegar no albergue, eu não deveria ter ficado surpreso ao descobrir que vários dos meus colegas de dormitório eram brasileiros. Vários deles ficando lá enquanto procuravam uma acomodação mais permanente. Quando eu entrei no dormitório lá encontrei um catarinense, Marciano. (Era o nome dele — e, não, ele não era verde.)

Saí com o Marciano pela rua para explorar o centro de Dublin e comermos algo. Marciano nunca havia saído do Brasil, e estava fascinado por pisar em solo europeu. Eu, a esta altura já morando há mais de cinco anos no norte da Europa e habituado àquelas ruas quietas, cinzas, frias e molhadas como o meu cotidiano, não consegui deixar de achar aquilo curioso, como quando você mora na praia e assiste à reação de alguém que vê o mar pela primeira vez. Fiquei sorrindo sozinho enquanto caminhávamos.

Levei Marciano pra comer um prato tailandês numa das cosmopolitas cafeterias dessa região da Europa. Ele ficou fascinado pela ideia de comida tailandesa, mas não curtiu muito o sabor.

Até hoje eu me lembro da música de "rock cristão" que era o despertador dele toda manhã — e que, obviamente, também me despertava. (Flyleaf - All around me, caso alguém esteja curioso.) Até hoje quando escuto a música, ela me evoca aquelas manhãs frias, cinzentas e paradas do inverno irlandês.

Jeitão geral das ruas.

À margem do Rio Liffey, que corta a cidade, numa daquelas quietas tardes de inverno.

Eu estava aguardando respostas de umas tentativas de emprego na Holanda, e vim passar uma temporada em Dublin para não esgotar os 90 dias em que poderia permanecer na Zona Schengen de fronteiras abertas da União Europeia (a Irlanda é parte da UE, mas não aderiu às fronteiras abertas, então o tempo passado aqui não conta). Afora as visitas pela cidade e país afora, eu passava boa parte do tempo num desses deliciosos e aquecidos cafés onde servem quitutes e doces, e onde por todo o norte da Europa você assiste a pessoas trabalhando em seus laptops acompanhados de uma xícara de café.

Minha mesa de trabalho. Café com doce e uma cumbuca cheia de iogurte com geléia e cereal. Dá fome só de olhar. 

Vitrines tentadoras nestes cafés. (Este, pra quem quiser a dica, é o KC Peaches, no centro de Dublin.) Não vejo muito na comida britânica e irlandesa, mas as cafeterias merecem aplauso.

Já este era o café da manhã do albergue, completíssimo, com leite sem café e um copo de refresco. Vocês hão de convir que um complemento se fazia necessário. (Desta exata mesa eu leria, poucos dias depois, o e-mail de aceitação ao emprego que eu havia pleiteado. Jamais esquecerei.)

No próximo post eu relato as minhas visitas às principais atrações de Dublin, mas quero ainda neste post terminar de "apresentar" o país e relatar a minha ida a um concerto de dança irlandesa e música celta, num bar.

Os irlandeses têm um orgulho imenso de verem-se como os naturais descendentes da cultura celta. Esse é talvez o principal elemento de sua identidade nacional. (Conferir ao gaélico o status de língua oficial é um ato mais simbólico que prático, já que quase ninguém o fala.) Eles aqui adoram aquele astral festivo com que vemos a cultura celta, aquela atitude despreocupada, do curtir uma vida simples e alegre.

Eles adoram também o lado "mágico" da cultura celta, onde estão as raízes do Wicca e do movimento New Age contemporâneo (onde se inserem cantoras como Enya e Loreena McKennitt). Não é à toa que obras popularíssimas como Harry Potter e O Senhor dos Anéis representam elementos da cultura celta e sua mitologia. Os irlandeses devem ver os hobbits sossegados e dançantes como típicas representações do seu ideal. (De fato, o inglês Tolkien era um crítico ferrenho da industrialização que tanto transformou a Grã-Bretanha e a Irlanda, e era nostálgico daquele passado idílico. Você pode ver como, na obra de O Senhor dos Anéis, o industrializador mago Saruman que devasta florestas para usar como lenha é um dos vilões.)  

Mas vamos ao bar, e às músicas. O pub — bar de estilo fechado, geralmente com mesas de madeira e ambiente escuro — é uma das instituições mais características de todas na Irlanda e na Grã-Bretanha. Nada mais natural, portanto, que seja o lugar onde as apresentações culturais "de raiz" ocorrem.

Música instrumental irlandesa, de clara raiz celta.

Neste abaixo há uma palhinha da dança irlandesa, que não é nada fácil. Em O Senhor dos Anéis você vê os hobbits fazerem um pouco desta dança alegre e saltitante.

Aqui outra com mais umas belas moçoilas. Se reparar bem, você verá também influências depois passadas à música country dos Estados Unidos, pra onde emigraram milhões de irlandeses.

No fuzuê do pub, chegou a minha sopa de batata. É bem aquela comida de hobbit mesmo: batatas cozidas com ervas, peixe assado com maçãs e legumes... não é má, mas não espere nada condimentado ou de sabor muito forte. (Não estamos na Índia.)

A garçonete, me vendo tomar algumas notas, perguntou-me se eu era escritor. Respondi que sim.

Eles aqui na Irlanda tem um respeito imenso por literatura. Talvez o gosto por contar histórias e por fantasia os influencie tanto. Ainda que você considere que o Prêmio Nobel de Literatura é enviesado e eurocêntrico (e é mesmo), a Irlanda desponta na Europa como o país que mais tem títulos per capita: 4 prêmios Nobel de literatura (Seamus Heaney, Samuel Beckett, W.B. Yeats, e George Bernard Shaw) numa população de pouco mais de 4 milhões de habitantes — menos que a cidade do Rio de Janeiro. Isso sem falar em outros autores renomados mais antigos como James Joyce (Ulysses), Bram Stoker (Drácula), Oscar Wilde (O Retrato de Dorian Grey), e Jonathan Swift (As Viagens de Gulliver). Claramente uma sociedade de forte paixão literária.

No post seguinte eu conto mais do que vi em Dublin, antes de rumar para outras partes do país.