Segunda cidade de Portugal, mas para muitos a primeira. O Porto guarda preservadas áreas antigas, ao passo que em Lisboa muito se perdeu no terremoto de 1755. Além disso, aqui há dos vinhos mais famosos do mundo, o Vinho do Porto, que a maioria dos brasileiros já ouviu falar mas nunca experimentou. Cheguei aqui numa viagem curta de uma semana em Portugal, após alguns dias em Lisboa (que eu já havia relatado numa outra viagem, embora talvez faça outro algum dia). A estação de trem em si já é um deslumbre, repleta de azulejos seculares. Era verão, portanto um vento agradável passava por este salão de entrada.
Salão de entrada na estação de trens central do Porto.
Salão de entrada na estação de trens central do Porto.
Azulejos na estação de trens do Porto.
Azulejos na estação de trens do Porto.
Estação no Porto. Sistema eficaz de trens que seria muito bem vindo no Brasil...
Mas "estação de trens" seria um termo pouco usual em Portugal. Terminal de comboios é mais usado. Além deles, há por toda parte "o elétrico", que são os bondes elétricos que fazem o transporte dentro das cidades, como era nas cidades brasileiras no início do Século XX, antes do desmantelamento, e que agora estão tentando reintroduzir no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e outras capitais. (Vejam esta boa matéria de 2013 da revista Exame sobre o papel dos bondes na reforma do transporte público no Brasil). Mas voltemos ao Porto. Da Estação Ferroviária de São Bento é uma curta caminhada até o nosso albergue, cruzando o centro antigo. Curta, contudo, não quer dizer fácil, pois o Porto é cheio de sobes e desces. No caminho se passa pela impressionante Torre dos Clérigos, além de muitas lojas à antiga e que fazem você se sentir em um Harry Potter à portuguesa ou n'algo outro de época.
Interior da Livraria Lello e Irmão, na cidade do Porto.
Casario antigo e a Torre dos Clérigos. (Ela não é torta; é a perspectiva da foto).
Casas, e a entradinha pra a ruela do nosso albergue ali no fundo da foto, a Rua dos Caldeireiros, paralela à Rua de Trás.
A cidade do Porto é repleta de ruelas. Às vezes você se desorienta com elas, que sobem, descem, e fazem a curva. Infelizmente nem sempre essão tão conservadas quanto poderiam — há algum lixo, as casas estão muitas precisando de uma restauração, e só os gatos é que passeiam pelas ruas. Essas ruas do miolo histórico do Porto são estranhamente quietas. Quase que a única vida era das senhoras estendendo roupas em seus varais no terceiro andar.
Ruelas no Porto. As bandeirolas, suponho eu, são porque era junho. E em Portugal também se celebram — e muito — as festas dos santos de junho: Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29).
As curvas das ruelas... vazias.
Senhora estendendo roupa na varanda.
E onde estão as pessoas? Bom, basicamente em duas outras áreas. Primeiro, na parte nova — ou, digamos, menos antiga da cidade, onde as ruas são bem mais amplas, e onde há o comércio. São áreas, eu até diria, mais bonitas da cidade do Porto, com árvores e casas melhor preservadas. Há o belo Banco de Portugal, praças amplas e, é claro, igrejas. Aqui em Portugal quase não há vizinhanças sem igrejas.
Espaço amplo na Av. dos Aliados, com estátua de D. Pedro IV (o nosso D. Pedro I).
O Jardim da Cordoaria, no centro do Porto.
Pracinha afável.
Igreja da Nossa Senhora do Carmo, com revestimento de azulejos no exterior.
Prédio do Banco de Portugal.
Câmara Municipal do Porto.
Por essas ruas é possível achar as famosas francesinhas pra comer. Calma, antes que pensem que é alguma depravação minha. As francesinhas são um tradicional sanduíche de carne aqui do Porto, com salsicha, linguiça, bife, tudo misturado. Mais carne impossível. Passei longe, mas há quem goste. Muito mais interessantes me foram os pratos de bacalhau, que aqui vem servido de dezenas de formas diferentes. Enquanto que nos cardápios de países anglófonos o hábito é discriminar exatamente o que vem dentro, aqui — como no Brasil ou na Itália — você precisa alugar o garçom pra ficar perguntando: "E esse aqui, bacalhau ao não-sei-o-que, vem como?"
No final pedi o Bacalhau à Zé do Pipo, que vem com pimentão, batatas cozidas inteiras e uma leve fritura no peixe, regado a muito azeite de oliva. Restaurante Arroz de Forno, recomendadíssimo!
Quase sempre são nomes que não te dizem nada acerca de como o bacalhau vem, a menos que você já conheça (é meio que como escolher sabor de pizza no Brasil, só que sem a lista de ingredientes): Bacalhau à Gomes de Sá, Bacalhau à Brás, etc. Todos tendem a ser muito saborosos (já provei uns 5 tipos), mas não abuse, ou pode enjoar, pois sempre é peixe e quase sempre vem batatas. (E não se esqueça, aqui em Portugal eles não costumam tirar as espinhas). Um percorrer de olho pelos cardápios portugueses são sempre uma diversão:
A linguagem nos cardápios portugueses. Alguém aí arrisca dizer como é uma Espetada de Boi Escangalhada? (Meia "dose" é meia porção).
A outra área da cidade que junta gente é o porto propriamente dito, a margem do Rio Douro, que banha a cidade. Não é assim o "ó do borogodó", e não é recomendável comer nem comprar nada lá, pois é mais caro, mas vale a pena ver pra uma caminhada curta. A área é relativamente pequena.
Margem do Rio Douro na cidade do Porto, com várias barracas vendendo coisas.
Às margens do Douro, com a bela Ponte Dom Luís ao fundo.
É uma cidade com suas belezas, embora pequena, muito menos que Lisboa. Tudo aqui se faz a pé, e dois dias aqui provavelmente são o suficiente pra visitar. Mas eu prometi falar não só da cidade, mas também do vinho. Não há como vir ao Porto e não se interessar pelas degustações daqui. No albergue perguntei como se faria pra visitar essas degustações e se ver algo do vinho. Renata, recepcionista simpática, me atendeu com seu sotaque portuense (ou tripeiro, na zoação dos rivais lisboetas, que zoam por causa das comidas aqui do Porto). Me explicou que nenhuma das degustações fica propriamente no Porto, mas em Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio — o que faz do Porto o mais famoso caso de uma cidade conhecida por algo que ela não faz realmente.
Vinhos do Porto.
Toda a produção é em Vila Nova de Gaia, embora na prática sejam ambas uma cidade só (ao menos ao turista; já administrativamente eu não sei como é). Renata me falou também de um Museu do Vinho do Porto, que eu sinceramente não recomendo. É longe e não conta nada muito além da história do vinho e da cidade em algumas poucas vitrines explicativas. No caminho houve até um almoço de Bacalhau ao Brás que deveria ter se chamado Batata ao Brás, porque o peixe passava longe. (Olhar bem onde pedir o bacalhau...). Mas depois foi só alegria. Na outra margem do Douro, em Vila Nova de Gaia, são muitas as caves a visitar. Os portugueses usam esse nome do inglês (de "cavernas"), mas pronunciando o "a" como "a" mesmo. Isso é porque, na verdade verdadeira, quem produzia e fez a fama mundial do vinho do porto foram os ingleses. Quase todas as grandes marcas de hoje pertenciam a comerciantes ingleses (Croft, Taylor, Graham...) e hoje são multinacionais. Achei emblemático da subserviência econômica história de Portugal à Inglaterra, se me permitem a franqueza. As uvas são cultivadas ao longo das margens do Douro, e aqui ocorre o processo de envelhecimento em barris de carvalho trazidos... cof cof... da França.
Virginie, guia francesa cercada de barris numa das visitas que fiz.
As visitas pra degustação não custam mais que 5 euros e te dão direito a um tour guiado e a provar dois vinhos no final. O tchan do vinho do porto é que ele não é simplesmente uma marca, ou um tipo qualquer de vinho. Ele é um vinho fortificado. Interrompe-se a fermentação do açúcar das uvas, deixando o vinho ficar naturalmente doce, e depois acrescenta-se uma aguardente sem sabor pra fortificar. Dizem que a ideia surgiu com as grandes navegações, pra o vinho não estragar. Como resultado, ele normalmente tem 19 ou 20 graus, em vez dos 12 graus da maioria dos vinhos comuns. Por isso as doses são menores, numa tacinha, tomadas como aperitivo (no caso do vinho do porto branco) ou como digestivo (no caso dos vinhos do porto tintos). Há dois tipos de vinho do porto tinto: âmbar (mais conhecido como tawny, novamente do inglês) e rubi (ruby). Este último — meu favorito — cai particularmente bem com chocolate amargo, na sobremesa. Dizem que com queijos fortes ele também casa bem. O tawny pode ir com sobremesas que não sejam de chocolate.
Bela combinação de chocolate com vinho do porto ruby. (E a gula que me dá ao escrever isso?)
As caves de degustação — claro — vendem os vinhos, mas você pode encontrar as mesmas marcas (e portanto a mesma qualidade) em qualquer supermercado depois. No geral, o Porto é uma cidade agradável para uma visita de final de semana. Quase não há fado aqui (para os que vêm em buscar disso), mas dá pra passar uns dois dias, tirar umas fotos nas partes antigas, ver o rio e provar uns vinhos. Vale a pena incluí-la em qualquer roteiro de Portugal (até mesmo porque de trem facilmente se cruza o país). Se alguém ainda não estiver convencido, deixo algumas fotos da cidade à noite.
Estes anos tudo tem sempre começado no aeroporto de Schiphol, Amsterdã, aeroporto que já virou a minha segunda casa aqui na Holanda. Só em 2012 já foram 11 passagens por ele, e mais certamente por vir. Desta vez: destino Lisboa. Minha primeira vez em Portugal. Eu não podia ir à terrinha sem passar os relatos aqui pra vocês. Mas, na verdade, a decisão de que haveria histórias pra contar começou já desde o aeroporto.
Mochila nas costas, documentos prontos, e lá vou eu. Por alguma razão parecia que a segurança estava reforçada em Schiphol. Fila enorme no detector de metais, e eles fazendo quase todo mundo abrir as bagagens de mão. Olho no relógio... bom, quem não deve não teme. Só pra avisar: eu ando com uma catrupilha de eletrônicos na minha mochila. Além do notebook vão câmera, adaptador, recarregador de bateria... E como seria de se esperar, o carinha me parou. — De quem é essa mochila preta aqui? — É minha. Eu aqui. Lá vem o cara com minha mochila, e eu com a cara tranquila de marinheiro de centésima viagem. — Poderia abrir, por favor? — Claro. — ... espere. — ? Neste ponto nós já estávamos para além do detector, eu e o cara — um holandês grandão, desses com físico de zagueiro. Fiquei com aquela cara de "o que foi?" enquanto ele metia a mão no bolso lateral da minha mochila, onde guardo minhas provisões de... errr... bem, rapadura. — "O que é isso?", pergunta o cara em tom incógnito. Como é que eu vou explicar rapadura pra esse cara? - Açúcar. — Açúcar? — É. — Dessa cor? — É açúcar bruto. Holandês burro, teu país ficou rico comerciando essa bagaça. Não se conformou. Levou a rapadura de volta pra passar junto com os eletrônicos. Agora imagina a cena ridícula da rapadura na esteirinha do detector. O que é que ele suspeitava detectar ali eu não sei, só se fosse o ferro do melaço. - É, está tudo certo, pode seguir. Me devolveu a rapadura, e eu me segurando pra não rir só fiz assentir com a cabeça. E lá fui eu. Lisboa. (Nota explicatória: Rapadura é ótimo pra se levar! Não quebra, não amassa, não estraga, nutritivo, e um pedacinho já satisfaz) ------------------------------------------------------------------------------ Chegada: Aeroporto da Portela (não, não é a escola de samba). Já era quase noite, um restinho de sol ainda sobre Lisboa. Peguei minha bagagem maior no tapete (lá não chamam de esteira), perto da área de fumadores, e segui no ônibus que leva para o centro. No caminho vejo Banco do Brasil, TV Globo Portugal... parece que agora nós é que estamos colonizando Portugal. Ouvi dizer que até a Igreja Universal está por aqui. Cheguei e me instalei na Rua do Ataíde, perto do Cais do Sodré, na Velha Lisboa. As ladeiras de pedras fazem Salvador e Olinda parecerem asfalto plano. Com a mochila nas costas então, parece mais alpinismo. Deixada a bagagem no albergue, a fome já estava me apertando e eu não estava afim de jantar rapadura, então perguntei por restaurantes e fui explorar Lisboa à noite.
Vista do Bairro Alto, da noite boêmia lisboeta
Algumas ruelas quietas de belos casarões na Velha Lisboa
De lá fui à região da Baixa-Chiado, mais movimentada. Como em outras partes da Europa, aqui eles tradicionalmente afixam o cardápio na frente do restaurante para que você saiba antes de entrar. Estava eu diante de um, quando começar a me falar um tio que havia saído para fumar. — Olha pá, é muito bom, val'e a pena. — Obrigado. Eu acho que vou experimentar. — Doutras vezes q'xtive em Lijboa não gxtei, mas desta vez fiquei satisfeito, pois. — Vou experimentar. — Mnha máe mora aqui e eu vénho d'vez em quando e, pois, gostei muito. Meu sorriso amarelando, minha mão já na porta, e o tio continuando. — Desta vez vim com o Gabriel, que é uma psoa ixptacular, e, pois, ficamos muito satisfeitos. Acenei e fui entrando logo, antes que o tio continuasse. Dentro, parecia um botequim, daqueles brasileiros, onde o povo toma cerveja e assiste o futebol no domingo de tarde. "Maria, duas imperiais e dois arroz de tomate ali pra aquela mesa!", gritou um no sotaque mais belo-horizontino possível. Bom, daqui a pouco eu acho até pão de queijo aqui. Pra quem não sabe, imperial é chopp. Me sentei. Futebol na TV, o povo falando alto como no Brasil (contraste gritante com os restaurantes do norte da Europa, em que dá até pra ouvir a música ambiente). Não tinha pão de queijo, mas pedi o tal arroz de tomate ao garçom mineiro. A essa altura eu estava me dando conta de que, até ali, Portugal parecia mais o 27o estado brasileiro do que o 27o país da União Europeia. Meus amigos chegariam no dia seguinte para fazermos um trabalho para a campanha ambiental da ONG europeia ecumênica de que participamos. De manhã fui logo tomar um belo cafezinho com quitutes na Confeitaria Nacional, lá desde o século XIX.
Confeitaria Nacional em Lisboa. Uma delícia.
Passeia-se lá e cá, e vi alguns marcos importantes da cidade. Fui bater um papo com Fernando Pessoa, ver Camões, e bater perna na Praça Pedro IV (nosso bom e velho Dom Pedro I, que se tornou rei de Portugal depois de declarar a independência do Brasil).
Um dedo de prosa com Fernando Pessoa no centro de Lisboa.
Marco a Luís de Camões (1524 - 1580) no centro de Lisboa.
Estátua de Eça de Queirós (1845-1900). "Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia".
Ruas de Lisboa com seus tradicionais bondes elétricos.
Praça Pedro IV.
Pelas ruas o que mais tinha, depois de pombo, era ambulante vendendo óculos de sol falsificado, como no Brasil. Comigo não, mas quando meus amigos do norte da Europa — com seus cabelos aloirados e caras de turista - chegaram, eles não passavam 15 minutos sem alguém oferecer haxixe, em plena luz do dia. A crise está pegando mesmo. Durante alguns dias realizamos diversos encontros, visitas a ONGs locais, e participamos até de um culto evangélico angolano com direito a batuque e tudo, hehe. Foi interessante. Éramos os únicos não-negros no lugar inteiro, mostrando como em Portugal essa segregação entre portugueses e imigrantes vindos das antigas colônias ainda é bastante forte. Interessante também ver que lá, ao menos na cidade grande, a tradição cristã parece hoje em dia estar mais forte nas famílias de origem africana do que entre os portugueses propriamente ditos. Encerrados os encontros, fomos eu e minha colega jantar num restaurante típico português com apresentação ao vivo de fado, música tradicional portuguesa cantada ao violão ou bandolim. O garçom, todo chique, com aqueles oclinhos do Silvio Santos, começou por trazer a carta de vinhos, com aqueles vinhos do Porto de 300 euros a garrafa (ou mais). Não teve outra: tivemos que escolher pelo lado direito do cardápio, pelo preço, hehe. E o medo de que ele tivesse entendido errado quando eu disse dois cálices do tal vinho e ele me traz a garrafa pra abrir na mesa? Nessas horas a cabeça da gente começa a viajar ("Será que ele entendeu que era pra trazer a garrafa e dois cálices? Lascou"). Alívio só quando o garçom vai embora levando a garrafa. Ufa. Muito bonito o fado. Estes aqui são dois de que eu gosto.
Mariza - "Vielas de Alfama"
Carminho - "Meu amor marinheiro", bela poesia e dona de um belo vozeirão
No outro dia fomos com o restante do grupo a Sintra, a meia-hora de Lisboa, onde residiu a família real portuguesa. Lugar lindo, cheio de altos e baixos, palácios e casas tradicionais.
Casarios em Sintra.
Sala no Palácio Nacional de Sintra, na freguesia de São Martinho, vila de Sintra. Palácio real desde a época de Manuel I, que era rei de Portugal na época da chegada ao Brasil.
E eu não podia ir a Portugal e não experimentar os tão afamados pastéis de Belém. Faltava ir a Belém, uma área mais afastada mas ainda dentro de Lisboa, onde fica o belíssimo Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, e o Padrão dos Descobrimentos, monumento à grande era das navegações.
Mosteiro dos Jerônimos.
Padrão dos Descobrimentos, com vários personagens navegadores portugueses.
Torre de Belém, Lisboa.
Huuummmmm...
O pastel de Belém, no entanto, eu sinto desapontá-los, mas não é um pastel não, viu. As coisas que ninguém te diz. Ao menos não é pastel na concepção que a gente tem aí no Brasil. Vejam no Google Imagens porque os meus eu comi e esqueci de tirar foto. Mas mais chamaríamos de "empadinhas de Belém", com massa folhada e recheio de creme. Mas que é gostoso, é, ainda mais com canela por cima. Huuummmm... Hora já de retornar. Portugal dá uma sensação engraçada de que divisões políticas são balela, e que as mais importantes mesmo são as divisões culturais e linguísticas. Dá a sensação de que Portugal e Brasil são a mesma família, com um mar nos separando, mas mesmo assim quase como se fôssemos o mesmo país. Inclusive, é curioso se ver aqui na extremadura da Europa e imaginar que por séculos eles olhavam para o mar e imaginavam o que haveria para além dali, se terras perdidas ou o fim do mundo. Saí de Portugal com muito mais respeito e admiração pelo povo e pela cultura. A sensação é, em muitas coisas, como estar naquele Brasil colonial ou do começo do século XX, em que há o padeiro, as beatas, as roupas estendidas nos varais às janelas das casas. A quem puder, vale muito a pena visitar. Para mim, era hora de encerrar até a próxima viagem e retornar Amsterdã - ou melhor, como eles dizem lá em Portugal, Amesterdão. Aquele abraço. Deixo vocês com as imagens de Lisboa do alto do Castelo de São Jorge, no centro da cidade, e com alguns links das canções de fado.
