Uma jornada a Koprivshtitsa

À beira da estrada, prostitutas faziam sinal de carona, em plena luz do dia. Era final de semana. Rumávamos a Koprivshtitsa. (Boa sorte a você tentando pronunciar; eu custei a aprender). Koprivshtista é uma vila muito bonitinha e de grande relevância histórica no interior da Bulgária. Foi a última etapa da minha viagem, onde teríamos o aniversário de um amigo dos meus amigos. Prometiam-nos uma festa típica, daquelas em casa de madeira do século XIX, mas depois eu digo o que foi que eu tive...

Naquele dia eu acordei ainda em Veliko Tarnovo, 5h da manhã, e andei no escuro até a rodoviária. Bastava refazer o caminho do dia anterior e não me perder, o que consegui. No meio da manhã eu estava de volta à rodoviária de Sófia, onde meus amigos Romina e Buágo foram me buscar. Dali já pegaríamos de mala e cuia a estrada. Paramos brevemente nos arredores verdes de Sófia, de onde dá pra ter belas vistas da cidade a partir das colinas, e depois seguimos viagem. O cigarro de Buágo enquanto dirigia me matava.

Vista de Sófia a partir de uma das várias colinas nos seus arredores.

Foi aí que tomamos a estrada margeada por prostitutas. Não era o tempo todo, mas digamos que a cada 10 minutos você via uma distinta de salto alto e aquele figurino característico, sozinha na beira da pista. Meus amigos indicaram que era normal. Culpavam sobretudo os ciganos. (Há um preconceito imenso contra ciganos tanto aqui quanto na Hungria, na Romênia e nos outros países desta região da Europa, onde eles têm populações expressivas).

Umas duas horas depois estávamos em Koprivshtitsa, e fomos nos instalar no hotel dos pais dum amigo do aniversariante, que eu nem sabia quem era. Ninguém falava inglês, então você tinha que ficar com aquela cara de pasto enquanto as pessoas conversam. As caras me diziam que a conversa era tipo: "Bom dia, dona fulaninha, e aí, como vão as coisas?"; "Vamos indo. Fulano foi fazer não sei o quê e eu estou aqui cortando o queijo. E vocês?". Não era preciso entender búlgaro.

O casarão era quase todo de madeira, bem aconchegante, e nos ofereceram uns petiscos de queijo e linguiça enquanto o almoço não saía.

Canteiro central na casa. 

Mesa com queijo, linguiça e pão. O queijo era salgado e parecia um requeijão.

O almoço quando veio foi uma super densa sopa de ervilha, que dá pra ver no pratinho aí nessa foto do queijo. Parece ser bem típica na Bulgária, e de fato é bem boa. Depois de dois pratinhos daquele já não havia fome. Também há sempre pão pra usar junto. Já o suco, aquilo ralo ali no copo, foi uma enrolação.

Saímos, pois Romina queria me mostrar as antigas casas (hoje pequenos museus) de vários personagens importantes do Renascimento Nacional Búlgaro do século XIX. Escritores, poetas, políticos... gente que ajudou a Bulgária a reencontrar e revalorizar sua identidade depois de 500 anos de dominação turca, e que lutou pela independência conquistada em 1878.

Nessa cidadezinha de 2.500 habitantes mal se vê carros. São sobretudo ruelas, pequenas pontes, árvores, e senhoras vendendo doces caseiros e artesanato. Tudo muito bonitinho, sobretudo rendas, toalhas de mesa bordadas e essas coisas de avó. Uma pena que hoje em dia, lá ou aqui, poucas pessoas tenham guardado esses saberes e estejamos cada mais dependendo das porcarias de loja, sem personalidade e quase sempre de menor qualidade.

Banquinhas de artesanato em Koprivshtitsa.

Ruelas com calçamento antigo de pedra.

Ponte no centro.

Pracinha no centro.

Já as casas históricas tem todo um jeitão século XVIII e XIX, completamente de madeira escura, com aqueles pisos que rangem. Visitamos pelo menos umas cinco de personagens importantes, que Romina ia me explicando quem eram e o que tinham feito. Há informação em inglês mas é pouca. Já em búlgaro há recortes de jornal, partes das obras que escreveram, etc.

Na entrada para um dos casarões de madeira.

Monumento no centro de Koprivshtitsa.

Pra quem não sabe, os russos é que catalisaram essas várias independências aqui na região dos Bálcãs. Empreenderam a chamada Guerra Russo-Turca (1877-1878) com o intento de ganhar território na região do Mar Negro, e ajudaram os movimentos de independência local que já estavam em ebulição. Após essa guerra se tornaram independentes dos turcos não só a Bulgária, mas também a Romênia e a Sérvia. Uma pena que menos de um século depois os russos tornariam-se desta vez os algozes, com a dominação soviética desses países entre a Segunda Guerra e 1989. A Bulgária ainda está tentando se encontrar, e encontrar seu lugar (e seu respeito) na Europa.

Após visitar as casas e aprender um pouco mais, fui comprar geleia de morangos silvestres. São pequenininhos, mas muito mais saborosos. Trouxe logo dois potes, junto com um outro de framboesas, e a tia ficou feliz. São bem açucaradas, mas são boas.

Com a tarde já caindo, fomos voltando pra casa e encontramos a mesa já posta para a janta de aniversário.

Mesa de petiscos de aniversário.

Não há salgadinhos e docinhos no estilo brasileiro. Em vez disso, há petiscos de várias formas, com queijo, tomate, pimentão, molhos pra passar no pão, pedaços de salsicha camponesa, etc. Por alguma razão também não havia bolo, nem se cantou parabéns.

Não fez tanta falta. O que fez falta foi a fogueira que eu imaginei que teria, em meu imaginário de festas de vilarejo. Que nada; o que eu vi foi uma festa de jovens regada a hip-hop norte-americano, com músicas no YouTube tocando Kanye West, 50 cent, e companhia limitada. Foi uma decepção. A galera encheu a cara, conversei com um e outro, e pouco depois da meia-noite eu já estava capotado na minha cama.

No dia seguinte deixávamos Koprivshtitsa, direto para o aeroporto. Era o fim da minha visita à Bulgária, e dessa jornada inesquecível através dos Bálcãs. Ficam as belas paisagens, as comidas, e a lembrança dessa gente misturada de jeito meio cismado mas caloroso e tão interessante. Pra quem acha que a Europa se resume a Paris, Roma, Londres e a esses destinos mais batidos, recomendo que deem um pulo cá pra conhecer algo diferente.

Inclusive, talvez seja uma boa hora de contar finalmente como terminou a minha outra viagem, que fiz à Romênia.
(Pra quem não viu o começo não-terminado: Chegando na Romênia e, em seguida, Mairon na Transilvânia).

Bulgária medieval: Indo à capital histórica Veliko Tarnovo

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Bulgária medieval: Indo à capital histórica Veliko Tarnovo

Parece jogo de tabuleiro? RPG? Aqui é de verdade mesmo.

Bem vindos a Veliko Tarnovo, a antiga capital do Segundo Império Búlgaro (1185-1396). Boa pra quem curte História e que vem à Europa querendo ver coisas da Idade Média e cidadezinhas de visual mais tradicional. Menor, mais bonita e mais aconchegante que Sófia, e visita indispensável na minha opinião. É cheia de ruas com casas tradicionais da arquitetura búlgara, tem castelo a visitar, e de quebra uma paisagem deslumbrante.

Vista de Veliko Tarnovo do alto.

Não eram ainda 6h da manhã quando acordei na casa dos novos amigos que me albergaram. Saí à francesa. O mau de dormir na sala é que nunca dá pra se retirar enquanto a folia não acaba. Na noite anterior ficamos de papo até altas horas, e como resultado não dormi muito, mas as 3:30h de viagem de ônibus de Sófia a Veliko Tarnovo me ajudariam a tirar o atraso. Deixei os donos dormindo e fui ao ponto do bonde, de onde partia a linha para a rodoviária.

No caminho, depois de uns 20 minutos, aquela sensação maravilhosa de: peraê, qual será o ponto da rodoviária? Aquela deliciosa onda de pânico me subiu, achando eu podia já ter passado da parada. O jeito foi achar alguém que falasse inglês e perguntar. Por sorte consegui. Parei a alguma distância, mas de lá deu pra ir a pé, e cheguei à rodoviária a não mais que 15 minutos da saída do meu ônibus. Pra coroar, a atendente era super devagar, e ficava de papo no telefone. (Se você acha que isso só ocorre no Brasil, saiba que está re-don-da-mente enganado). Alguém atrás de mim chegou até a me pedir pra passar na frente, pois ia pegar o ônibus das 8. "Eu estou no mesmo, minha senhora".  

Mas por sorte conseguimos, embora não sem aquela adrenalina acompanhada da vontade de meter a mão na atendente. Os ônibus são razoavelmente confortáveis, como no Brasil. As estradas também não são más, e você vai passando por tanto por áreas de agricultura quanto de matas e colinas. Antes do meio-dia, estávamos em Veliko Tarnovo.

Meus amigos haviam me advertido que a cidade pode ser meio confusa (me contaram um negócio de que não há direita e esquerda, mas sim pra cima e baixo, ???), mas por sorte havia um Centro de Informação Turística logo perto de onde eu desci. Não demoraria a entender o cima e baixo. Como se pode supor pela foto acima, a cidade é cheia de sobes e desces. É claro que há direita e esquerda, mas o que ocorre é que muitas bifurcações de ruas são em um seguimento que sobe e outro que desce.

Sobes e desces em Veliko Tarnovo.

Essa vai pela parte antiga da cidade, que precisei atravessar quase que inteira até chegar no albergue. Ruas estreitas, casario bonito, e por algum motivo bandeiras da Bulgária por toda parte.

Avenida central em Veliko Tarnovo.

Vista do alto com o Rio Yantra margeando. Não parece cenário medieval?

Rua com as casa de um lado e o vale com o rio do outro.

Janelas decoradas com floreiras e bandeiras.

Algo curioso, que parece ser tradicional na Bulgária, é colar notas de falecimento na rua. Já havia visto isso em Plovdiv. Por toda parte há cartazes com fotos de gente que morreu e uma nota da família ou de amigos, com anúncio do enterro, uma mensagem de saudade, etc. Costuma-se colocá-las em locais onde a pessoa andava.

Notas de falecimento na Bulgária, chamadas de "necrologs".

Caminhando para o albergue, em partes mais humildes.

... quase chegando lá...

E cheguei. Lá vem o carinha descendo me atender.

Esse "Hostel Mostel" é muuuuito mais aconchegante que aquele pardieiro onde fiquei em Sófia. Ainda me disseram que eu voltasse a tempo da janta grátis: sopa de abóbora. Mas eu precisava de algo para agora, então saí para almoçar, e em seguida visitar a fortaleza de Tsarevets.

Pelos restaurantes da cidade achei um almoço simples.

Aqui pães chatos com um preparado de berinjela e pimentões vermelhos. Eu cubinhos o queijo feta, usado em todas essas vizinhanças da Grécia. E ali acima uns bolinhos de grão-de-bico com recheio de queijo. Ficou bom! 

Dali é um passo curto até o que restou da fortaleza de Tsarevets, onde ficavam o palácio e o centro do patriarcado religioso. Uma ponte de pedra sobre o rio a separa da cidade, como nos filmes.

Ponte para a fortaleza de Tsarevets.

Apesar de haver algumas partes restauradas, quase tudo segue original. A fortaleza foi erigida no século XII, e se tornou o centro do Segundo Império Búlgaro. O primeiro (680-1018 DC) foi logo que os eslavos búlgaros vieram à região e se estabeleceram, disputando-a com os bizantinos. Adotaram o cristianismo ortodoxo grego e tinham como líder seu próprio tsar (a pronúncia correta para "czar"). Mas, depois de muita guerra, em 1018 foram subjugados pelos bizantinos sob o Imperador Basílio II, conhecido como "o matador de búlgaros". A História diz que esse infiliz, em certa batalha, capturou 14 mil soldados búlgaros e mandou cegar todos, deixando caolhos 1 em cada 100 para que guiassem o caminho de volta pra casa.

Só em 1185 é que os búlgaros reconquistaram a independência e formaram seu Segundo Império, com capital aqui em Tarnovo. Nessa época venceram tanto bizantinos quanto cruzados ocidentais que tentaram se estabelecer aqui num estado próprio (o chamado Império Latino). Essa foi a época dos chamados "imperadores incompetentes" de Constantinopla, que só apanharam. Num cerco à cidade de Varna no litoral do Mar Negro (atual Bulgária) em 1201, o tsar búlgaro Kaloyan mandou queimar viva toda a população bizantina da cidade, e se autodenominou "o matador de romanos", como vingança. Os búlgaros chegaram até mesmo a se autodenominar "a terceira Roma", supondo que Constantinopla já era.

Mas aí apareceram os turcos, que deram uma surra em todo mundo. Já havia muitas desavenças internas e movimentos separatistas que enfraqueciam tanto os búlgaros quanto os bizantinos e outros povos aqui dos Bálcãs, como os sérvios. Na prática, a situação no século XIV era de dezenas de pequenos estados em meio a esses dois maiores centrados em Veliko Tarnovo e Constantinopla. Ainda ensaiaram uma aliança mas não funcionou; aos poucos os turcos otomanos foram vencendo um a um e conquistando território. Em 1396 a Bulgária caiu, e em 1453 cairia Constantinopla, marcando o final da Idade Média. Os turcos governariam a região por longos 500 anos, até os movimentos nacionalistas do século XIX.

Fortaleza medieval de Tsarevets, com as muralhas ainda de pé.

Acesso à fortaleza.

Folhas de outono em Tsarevets.

Igreja do patriacado búlgaro no centro da fortaleza, restaurada.

Hoje as ruínas são um lugar bem quieto, tranquilo de se sentar e ouvir o vento. Fiquei um tempo, e depois segui caminhada de volta ao centro histórico. Ali ainda circulei, comprei uns souvenirs, e cheguei a tempo pra a sopa de abóbora no albergue. Caí no papo com uns franceses e espanhóis, e assim o tempo passou. No outro dia eu acordaria cedo novamente, para pegar o ônibus de volta a Sófia e de lá partir com meus amigos para um vilarejo que seria a parada final desta minha visita à Bulgária.

Ruelas no centro histórico de Veliko Tarnovo.

Vista da cidade a partir da fortaleza.

O Mosteiro de Rila: a atração mais visitada da Bulgária

Teto no interior do templo no Mosteiro de Rila.

O Mosteiro de Rila, do século X, é provavelmente a maior atração turística da Bulgária. E não sem motivo. O lugar parece retirado de algum conto histórico medieval: bela arquitetura, cercado de montanhas cobertas de floresta, e lindos murais de arte cristã ortodoxa. A própria jornada até aqui (2 horas de carro desde Sófia) já impressiona pela beleza natural da Bulgária, ainda bastante verde (até quando, não sei).

Eram meados da manhã quando deixamos a capital. Meus amigos planejaram parar na beira da estrada para comer omelete de avestruz. Teria sido minha primeira vez, mas infelizmente o criador estava ausente e o botequim fechado. Por sorte eu havia comido algo leve (essas enrolações que são os cafés da manhã de albergue, tipo pão com manteiga e café), pois só veríamos comida novamente no mosteiro — as mekitsas, umas frituras tradicionais búlgaras que os monges fazem. No mais, passamos fome. Expiação no nosso retiro ao mosteiro.

Estacionamento nos arredores do Mosteiro de Rila.

Vista do pátio central do mosteiro, rodeado de montanhas verdes.

Ivan de Rila era um monge cristão eremita que resolveu se instalar aqui no século X. Morava numa simples caverna, mas havia estudantes que o seguiram, e vinham outros cá para aprender, então aos poucos um mosteiro foi sendo construído. Os turcos o destruíram na sua conquista da Bulgária no século XV, mas com o movimento de independência no século XIX o mosteiro foi reerguido.

Hoje é um belo e agradável complexo onde dá bem pra se passar umas duas horas vendo e sentindo o lugar (mais se você quiser passar tempo dentro do templo e do museu). O ar é ótimo, há barraquinhas de lembrancinhas nos arredores, e todo o ambiente é bem cênico, com pequenas pontes sobre córregos, etc. Parece que você está na Idade Média.

Arredores do mosteiro.

Entrada.

Entrada para o mosteiro.

No interior o que mais me impressionou foram os murais, todos da restauração do Século XIX. Estão por toda parte na igreja do mosteiro, das paredes ao teto.

Arte sacra no teto.

Nossa Senhora e os anjos, na parede.

Pátio do mosteiro.

Bebendo água no mosteiro.

Depois de prestar nosso respeito ao mosteiro e ao ambiente, era hora de comer. Por azar, haviam somente as mekitsas, que eu sinceramente não sei porque os búlgaros fazem tanto alarde (e fila) por causa delas. Não passam de uma massa frita com açúcar em cima, que lembram esses lanches de rodoviária ou ponto de ônibus (até o guardanapo cor-de-rosa é igual).

Mekitsa, que literalmente quer dizer "maciazinha".

Dá ainda pra fazer trilha nos arredores, pra se sentir perseguindo orcs em O Senhor dos Aneis ou algo assim. Por ali há a caverna onde se acredita que Ivan de Rila morou, e onde muitos peregrinos vão fazer orações.

Em meio às árvores e rochedos.

Vista das colinas de Rila.

Veneração a St. Ivan de Rila, onde se acredita que ele viveu.

A visita à caverna termina saindo-se por este buraco. Havia uma senhora com um bundão na minha frente que eu sinceramente duvidei que fosse passar, mas passou.

Do nosso grupo ninguém entalou. Pra apimentar, logo atrás de nós vinha um grupo de crianças de seus 10-11 anos, de alguma escola. Agora imagina essa meninada atrás de você. (Nós dizíamos que eles eram os orcs, nos perseguindo).

Após a visita, fizemos o caminho de volta e pegamos novamente a estrada pra finalmente comer algo de sustança. Compramos um mel ótimo de um apicultor na beira da estrada, inclusive para os amigos (que eu ainda não conhecia) e que me albergariam hoje de noite. (Saí do albergue escuro junto do sex shop).

Já eram meados da tarde quando paramos para comer, e já estávamos famintos. Por sorte, comer na Bulgária é bem barato (nesse restaurante, até aconchegante e arrumado, o prato mais caro -- uma bisteca lá -- era o equivalente a 8 euros). Portanto pedi sopa, pão, lyutenica (um molho de tomate com pimentões vermelhos) para comer com o pão, e um mexido de ovos. Nada que entrasse pra o meu Hall da Fama, mas satisfez.

Minha sopinha, pão e lyutenica, um molho de tomate e pimentão vermelho. Minha amiga disse que esse estava malfeito, pois tinha gosto de ketchup e provavelmente havia sido 'batizado' com o tal. Fique aí achando que essas coisas só acontecem no Brasil...

Meu mexido de ovos. Não estava mau.

Chegaríamos em Sófia já ao escurecer. No dia seguinte, eu sairia cedo sozinho para Veliko Tarnovo, uma das cidades mais atraentes da Bulgária e a sua antiga capital histórica.

Jardins do local onde comemos, na beira da estrada de Rila a Sófia.