Roubando figos rumo às origens árabes de Malta

Eu comecei a estranhar quando esbarrei em várias das 10 palavras — ou menos — que eu conheço em árabe. Dar (casa), medina (mercado), rabat (lugar fortificado), entre outras. Malta é extremamente católica — a ponto de, dizem as más línguas, a igreja até hoje se meter nos afazeres do governo. As igrejas badalam a Ave Maria várias vezes ao dia, e imagens de santos estão por toda parte nas cidades, inclusive ao lado de fora das casas, nas ruas. Perguntei sobre o idioma, e me diziam ser oriundo do fenício. Há uma pobreza imensa de referências à História do arquipélago antes da chegada dos Cavaleiros da Ordem de São João (os Cavaleiros Hospitalários) aqui em 1530. Os museus sobre eles, inclusive, estão repletos de menções a "infiéis", algo que, ainda que comum à época, me soou estranhamente em desacordo com o "politicamente correto" tão comum na Europa, que remodela até como os museus abordam o passado. Quando sugeri a Elaine — a minha idosa anfitriã (aqui) — que as palavras e nomes dos lugares soavam árabe, ela franziu o cenho e disse que não. Só que estavam todos redondamente enganados. 

Fui estudar um pouco o assunto, ainda na ilha. Descobri que os árabes deram das contribuições mais significativas à História da ilha e ao país, ainda que isso pouco seja reconhecido no senso de identidade própria dos malteses: a língua, oriunda do árabe, e cultivos agrícolas (algodão, figos, limão, laranja), além de técnicas de irrigação praticadas em Malta até hoje.

Os árabes aqui chegaram no ano 870 DC, tomando Malta dos domínios bizantinos. Sua capital foi Mdina, que pode ser visitada ainda hoje — embora tenha sofrido muitas modificações ao longo dos séculos. 

Entrada para a cidade medieval de Mdina, com direito a ponte e fosso.

Mas antes de eu tratar de Mdina, deixem-me contar como cheguei. 

Ao retornar de Gozo (aqui), reencontrei Véronique, a minha colega de quarto francesa, lendo seu guia de viagens na cama. Ela me contou que teve um dia bastante agradável em Mdina e de lá até Dingli, uns penhascos no sul da ilha. Caminhou, segundo ela, por áreas rurais bem tranquilas, apanhando figos do quintal dos outros no caminho. Resolvi experimentar o plano.

"Mas faz bastante calor. É bom levar um chapéu e uma garrafa d'água", me recomendou Véronique.

Ela não se lembrou de que estava diante de um brasileiro, ainda por cima nordestino. Ela não sabia que em Feira de Santana aquilo seria considerado um fresco dia de primavera. 

Tomei um ônibus para Rabat, outra cidade antiga que fica em frente a Mdina — literalmente a um atravessar de rua. A diferença é que Rabat é habitada, e Mdina quase não é. Diz-se que hoje a maior parte das casas pertence a famílias ricas que moram fora. 

Ruas em Rabat, com imagens de santos decorando. 

Onde o ônibus para Rabat me deixou. Influência britânica visível, já que Malta foi colônia deles até 1964.

Ruas quietas de Rabat. Mas aí mora gente.

Quem já foi ao mundo árabe notará as semelhanças na estrutura dessas medinas antigas:  becos e ruelas para pedestres, casas simples e altas, de portas já para a rua. Mas no mundo árabe esses corredores estariam cheios de vida, com crianças correndo, velhinhos sentados, gente passando, um comércio vivo e uma dinâmica social muito ativa, de forte espírito comunitário. Já na Rabat e na Mdina aqui de Malta isso já se foi há muito. 

Compare com a medina de Fez, no Marrocos, ou com sua capital homônima, Rabat.

Meninada indo pra (ou voltando da) escola na parte antiga de Fez, no Marrocos.

A Rabat marroquina. Muito semelhante na arquitetura, completamente distinta na parte social e humana. (Quem não viu o post sobre ela, veja aqui)

Essas Rabat e Mdina de Malta são como cascas vazias, de onde a alma se foi. Você passeia por cidades quase fantasmas, muitas vezes na companhia só de outros turistas. Vale a pena pela beleza estética e para rememorar, imaginar como era, mas saiba que encontrará muito pouca vitalidade humana ainda presente aqui, e do tipo pouco autêntico.

Restaurante para turistas nos becos de Mdina, em Malta. 

Praça principal com a catedral de Mdina, que foi cristianizada ainda na Idade Média, quando Malta passou às mãos dos genoveses, franceses, e finalmente ao Reino de Aragão (atual Catalunha, na região de Barcelona, na atual Espanha) em 1283.

Da mesma forma que em 1492 os reinos de Castela e Aragão — base do que viria a se tornar a Espanha depois — forçaram os judeus em seus domínios a converterem-se ao cristianismo (ou irem embora), o mesmo ocorreu aos muçulmanos em Malta. Ainda que os europeus tenham tomado Malta dos seus governantes árabes em 1225, o povão continuou arabizado e muçulmano. Isso perdurou por séculos, até eles serem forçados a se tornarem cristãos em finais do século XV. Assim, a religião islâmica aqui não perdurou, mas a língua e muitos dos hábitos, sim. Gradualmente a ilha foi se latinizando e tornando-se cristã católica, fazendo a sobreposição e mistura que a gente vê aqui hoje.

Casa de um mercador da ilha, hoje museu em Mdina. Me encantam estes passadios com pedras, janelas e plantas.

Lembro-me até hoje de certa vez, na Rabat do Marrocos, quando caminhava por um desses becos e de repente senti um forte cheiro de figo maduro. Só que não havia plantas ao redor. Aí olhei pra cima,  e vi uma frondosa figueira cujos galhos superavam o muro ao lado. O aroma era delicioso, e dava vontade de ser alto (seria necessário ter uns 4m de altura) e agarrar uns pra comer.

Em Malta, aquilo foi possível. Os árabes trouxeram figos cá para a ilha e elas até hoje são frutas comuns aqui. Foram a maior delícia da longa caminhada que eu chamaria de "programa de índio" se eu não já não tivesse trabalhado com índios e soubesse que eles são mais espertos que isso. Chamarei de "programa de francês" então, já que me foi recomendado por uma francesa. (Muito cuidado com essas recomendações de pessoas de culturas diferentes, que gostam de passeios diferentes).

Saindo de Rabat, o passeio consistia basicamente numa caminhada de vários quilômetros à beira de uma pista asfaltada, debaixo de um sol de três horas da tarde. (Eu havia dito antes que resisto ao calor, mas não quer dizer que eu aprecie esses suplícios gratuitos de caminhar no asfalto debaixo de sol quente). Graças a Allah — e aos agricultores dali — havia figo no meio do caminho. Como eu comprei uns damascos frescos antes de sair de Rabat, neste dia almocei o que virou salada de frutas no meu estômago.

A caminhada. O meu "programa de francês".

Achei que melhorava depois, por isso continuei, mas que nada. Eu era a única viv'alma perambulando debaixo do sol, e a cada meia hora passava um carro donde as pessoas me olhavam com ar estranho, de como quem diz: "Aonde vai esse maluco aí sozinho à beira da pista?". Lembrei-me que Véronique trabalha com doido em clínica psiquiátrica e senti-me um deles, de repente.

No caminho também encontrei uvas verdes, mas essas estavam impossivelmente azedas. Achei amoras, o que foi bom, pois me empanturrei, com um olho no pé e outro nas casas dos donos, pra ver se vinha alguém, mas só quem me viram foram os cachorros, devidamente retidos do lado de trás dessas muretas de pedra. Encantei-me, inclusive, ao aprender que os figos maduros abrem-se sozinhos, e expõem seu interior rubro para que os pássaros o vejam e comam. Quem comeu, no entanto, fui eu. Segui assim até encontrar Xuxa.

Calma, antes que pensem que eu fiquei doido. Xuxa era, estranhamente, a parada de ônibus que encontrei. Tirei uma foto pra não acharem que foi miragem após ter comido fruta quente do pé.  

Ponto de ônibus numa das poucas sombras que encontrei no caminho. Não me perguntem por que esta parada tem esse nome.

O ônibus até Dingli passaria dali a 50 minutos, e não tive paciência de esperar. Segui adiante a pé. No meio do caminho, desviei para um parque, ou o que parecia ser um, onde não havia ninguém. Sentei-me no meio de árvores, flores e besouros, que voavam pesados pra lá e pra cá. Depois de descansar, continuei rumo ao mar. Mal podia esperar para vê-lo, já que os penhascos de Dingli aonde eu ia ficam na costa. A cada subida da pista, eu esperava ver o mar e não terra no horizonte. Finalmente, aconteceu, após algumas horas.

A vista que eu aguardava, no sul de Malta.

Sentei-me numa pedra ali um tempo, só que não havia horizonte: era nebuloso, onde céu e mar se confundiam em meio às nuvens, como a foto mostra. Parecia que você estava na Terra do Nunca ou em algum cenário de fábula, e que dali das nuvens no mar você logo começaria a avistar navios piratas aproximando-se.

Sabendo da visitação de alguns raros turistas, dois malteses — e um animado cachorro — ficavam ali a uma venda improvisada no fundo de um carro. Brinquei com o cachorro, cujo nome eu esqueci, até o meu ônibus de volta chegar. Demorou pouco, ou talvez eu estivesse com a paciência bem-exercitada após essa caminhada.

Chegando de volta ao albergue, encontrei Véronique já conversando um pouco — num inglês arrastado — com um rapaz italiano que seria o terceiro ocupante do nosso quarto. Elaine estava lá com eles, entretida. "As minhas filhas também já foram ao Brasil", declarou ela em tom revelador quando eu adentrei, "na época que vocês tiveram aquele tsunami". Oi?

— "No Brasil, não. Nunca tivemos tsunami por lá, não. Deve ter sido na época do que teve na Ásia, em 2004", respondi eu, diplomático.  

— "Não, não foi aquele não. Foi um que teve no Brasil. Talvez você não tenha visto nas notícias na época", retrucou Elaine em tom informador.

Vi que não havia esperanças. Quem já discutiu com idoso sabe que essas conversas dificilmente vão pra frente.

— "É, deve ter sido numa época em que eu estava fora do país", declarei.

Ainda batemos um papo, e contei depois a Véronique da minha epopéia. Ela achou ótimo. Improvisamos um macarrão com molho para jantar ali mesmo, mais algumas frutas que eu ainda tinha, e no dia seguinte pela manhã nos despedimos. Estava eu mais uma vez rumo a um aeroporto. Lá, no hall cerca dos portões de embarque, um rapaz tocava num piano o tema d'O Poderoso Chefão, um prenúncio do que me aguardaria quando o meu avião pousasse: Nápoles, no sul da Itália. Comigo embarcaram, inclusive, umas italianas que haviam sacolejado comigo em Antônia rumo a Gozo, mas elas não me reconheceram. Muito me aguardava.

Arrivederci, Malta.

Um dia em pleno Gozo (e a Laguna Azul de Comino)

Todos entramos em Antônia para chegar a Gozo. Chegar lá pode ser meio turbulento, cheio de sacolejos, movimento, mas ao chegar a sensação é de grande tranquilidade. Gozo é extremamente agradável.

Calma, antes que pensem que eu comecei a escrever contos pornô em vez de diários de viagem. Gozo é a segunda maior ilha do arquipélago de Malta, associada à mítica ilha de Ogygia (não confundir com orgia) onde a ninfa Calypso teria seduzido e mantido Odisseu cativo por alguns anos em sua Odisséia pra casa (ele foi liberado depois). Hoje vivem aqui 37 mil gozitanos — como se chamam os habitantes daqui, orgulhosos da sua identidade distinta da dos malteses da ilha principal. Gozo é puro sossego.

Que tal? Brochura turística chamando para a "Ilha da Alegria". Sugestivo.

Antônia foi o barco que nos levou da ilha de Malta até lá. Éramos eu e mais uns 40 passageiros, sacolejando no mar. O que era uma turma de jovens ingleses e italianos posers e risonhos no começo, transformou-se numa turba vomitante após 1h de sacolejo. Como que pra ironizar com todos nós — juro — a rádio ligada no barco tocava "I like to move it, move it...". 

"I like to move it, move it!"

Agora imagine essa turma aqui pelejando pra não vomitar conforme o barco sacudia no caminho. (Muitos falharam).

Eu consegui resistir onde essa molecada falhou, e cheguei até Gozo inteiro, mas "foi barril", como se diz lá na Bahia pra dizer que foi dureza.

Enfim, Gozo. A ilha, embora evoque a ideia de excitação, é na verdade um lugar bastante tranquilo. Há algumas poucas cidadezinhas, uma zona rural sossegada, e uma costa estonteante, semi-deserta. 

A primeira parada do meu tour foi a Janela Azul, uma magnífica formação rochosa à beira-mar — a que está mostrada na brochura. Na foto, é bonita; ao vivo, você fica bobo, fotografando incontáveis vezes, e admirando enquanto toma gotículas de água no rosto conforme as ondas quebram nas rochas.

Janela Azul, em Gozo. Um verdadeiro gozo mesmo. Os tons de azul no mar parecem até trabalho de Photoshop, mas não são. Eles ao vivo são ainda mais impressionantes.

A orgásmica costa de Gozo.

Vista para a Janela Azul ao longe. (Pra quem assiste Game of Thrones, a cena do casamento entre Daenerys e Khal Drogo na primeira temporada foi filmada aqui).

Dá vontade de entrar no mar, mas essa parte seria depois, na Laguna Azul de Comino (aqui tudo é azul, por razões óbvias). Passada esta primeira visita, tivemos tempo livre na cidade principal da ilha, Victoria. Era antes e às vezes ainda chamada de Rabat, mas com a chegada dos Cruzados na ilha nos idos de 1500, tentaram substituir os nomes árabes medievais por nomes latinos. Apesar da troca, a cidade ainda tem muito da cara das medinas árabes, misturado com um quê dos becos da Itália mediterrânea ou da Grécia.

Ruelas de Victoria, em Gozo. Em meio aos becos tranquilos, algumas bugigangas pra turista comprar.

Não há nada muito específico a fazer; há uma fortaleza em Victoria, mas pouco interessante (a não ser pela vista do alto). Acabei simplesmente circulando pelos corredores vazios e tranquilos da cidade. A sensação é muitíssimo agradável — se você gosta de sossego, é claro. Eu não gosto sempre, mas às vezes acho bom. É interessante porque, diferente do que encontrará na Itália, na Grécia ou no mundo árabe do norte da África, essas antigas cidades daqui de Malta têm um ar de ruínas, de lugar pertencente ao passado, de onde os habitantes se foram. Há ainda algumas vovós e outros moradores, mas pouco se vê. Na prática você circula pra lá e pra cá sozinho, como num video game, às vezes vê florezinhas à janela, às vezes escuta uma risada de algum outro turista numa rua próxima, e no geral fica ali a sós com as casas sempre nessa cor ocre de areia, tomando o vento que às vezes sopra por entre elas. Como as construções são de tijolo e não de concreto, o ambiente é bastante fresco. Eu voltaria a ter essa sensação em Malta, ao visitar as partes mais antigas (pré-Cruzados) da ilha.  

Você circula e caminha como se fosse a única pessoa restante no mundo. É uma sensação interessante.

A praça principal de Victoria, com barracas vendendo bugigangas e alguns cafés simpáticos. Era agradável alternar entre o breve burburinho da praça e a quietude das ruelas.

Me deliciei circulando — meu Gozo 360 graus. Quase me perdi, mas me achei. O tempo passou rápido. Agarrei dois sanduíches (daqueles prensados, com pesto, tomate e mozzarella, à moda italiana) e segui para o ônibus que já nos recolhia para seguir com o tour. A nossa próxima parada seria Comino, a terceira — das três únicas — ilhas habitadas do arquipélago maltês. (Tomamos o barco de novo; ainda bem que não almocei muito).

Dizer que Comino é habitada é quase um exagero. O número de habitantes, literalmente, não enche uma mão — diz-se que há apenas quatro, num hotel que lá existe (o Comino Hotel). Na real, a ilha é uma reserva natural, um santuário de aves rodeado pelo lindo mar. Há algumas ruínas de fortalezas antigas, da época dos Cavaleiros Hospitalários da Ordem de Malta (ver aqui), mas hoje usadas só como cenário de filme. Aqui foram filmadas, por exemplo, partes de Tróia (2004) e de O Conde de Monte Cristo (2002).  

As cores são, mais uma vez, estonteantes. Vou deixar que as fotos falem por si.

Comino.

Quer vida melhor?

Tivemos 1h pra curtir o lugar, o que pra mim foi o suficiente, embora — é claro — pudesse ficar mais. Na verdade, quase perco a hora do barco. Deixei meus pertences sob os cuidados de uma australiana quando fui nadar, e na volta fiquei de papo. Nunca vi dentes tão brancos (embora eu não tenha fetiche de dentista). Quando olhei o relógio, já estava exatamente na hora da partida, e tive que literalmente correr, ziguezagueando turistas até chegar ao barco. Fui o último a regressar a Antônia.

Teria ainda o meu último dia em Malta antes de partir à Itália, bella Itália.

Valletta, Caravaggio e a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários em Malta

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Valletta, Caravaggio e a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários em Malta

Valleta, a capital de Malta, funciona como seu bairro histórico e administrativo. São ruelas perpendiculares e paralelas onde só passa um carro, ou só pedestres. Toda ela é tombada como Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1980. São muitas igrejas, museus, e fortificações antigas, além do casario. Malta participou ativamente do Renascimento italiano, foi dos bastiões do estilo barroco, e inclusive hospedou Caravaggio uns anos — quando o pintor italiano andou se metendo com as mulheres erradas, fugiu pra cá, e entrou até pra a ordem dos cavaleiros da ilha (mais a seguir).

Tudo começou em 1530, com a chegada da Ordem dos Cavaleiros de São João na ilha de Malta — das muitas ordens de cavalaria que existiam desde a época das Cruzadas (1095-1300), a partir de quando organizar-se para combater os "infiéis" muçulmanos que haviam tomado Jerusalém tornou-se ato nobre e missão de vida para muitos. Nos idos de 1500 o poder a ser combatido já não eram os árabes, mas os turcos. Em 1453 o sultão turco otomano Mehmet II toma Constantinopla (aos 22 anos de idade). Mas ele queria mais. Gradualmente, os turcos iam expandindo sua força naval, exércitos, e tomando o sudeste europeu a ponto de ocupar a Sérvia, Hungria, Bulgária, Romênia, e de atacar até Viena na Áustria e a Itália. Eram como uma onda que chegava. Em 1522, os turcos expulsaram da ilha de Rodes, na atual Grécia, a Ordem dos Cavaleiros de São João, que vieram buscar refúgio em Malta.  

Malta era parte do Reino de Nápoles e da Sicília, que eram parte da Coroa Espanhola (sim, você talvez esteja surpreso, mas por muitos séculos o sul da Itália foi governado por reis espanhóis). Carlos V, em 1530, era tanto rei da Espanha recém-unificada quanto Sacro-Imperador Romano-Germânico. Doou a ilha aos cavaleiros para que ajudassem a prevenir uma eventual invasão turca da Itália pelo sul.

Em 1566, os turcos atacam Malta. O sultão Suleiman, o Magnífico, envia 40 mil homens na esquadra otomana para tomar a ilha. Os malteses, no entanto, juntando cavaleiros e camponeses recrutados — 9 mil homens ao todo — conseguem resistir ao cerco por vários meses. À aproximação de tempestades de inverno, os turcos decidem bater em retirada depois de falhar em invadir a ilha, embora tenham causado grande destruição. O grão-mestre da ordem, o cavaleiro Jean de Vallette, decide então fundar uma nova capital: Valletta.

Escudo de armas com a famosa cruz de Malta, com quadro braços iguais e oito pontas. As oito pontas significam as oito bem-aventuranças, descritas no evangelho segundo Mateus, que Jesus teria pregado no sermão da montanha. [(1) "Felizes os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus"; (2) "Felizes os mansos, porque herdarão a terra"; (3) "Felizes os aflitos, porque serão consolados"; (4) "Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados"; (5) "Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia"; (6) "Felizes os puros de coração, porque verão a Deus"; (7) "Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados Filhos de Deus"; (8) "Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus"]. Essa cruz foi símbolo dos Cavaleiros da Ordem de São João desde o séc XI. Embora a maioria não conheça sua simbologia, ela hoje segue presente, na bandeira de Malta e por muitas outras partes, até no Vasco, time do Rio. 

Malta parece até hoje preservar o fervor católico da época dos cavaleiros. Não sei quantas Ave Maria ouvi o sino bater. Todo o ano há festas para esse santo ou aquele, pautando o calendário nacional. Em Valletta, as estátuas religiosas não se limitam às igrejas: estão nas próprias ruas também.

Cheguei de barco, tomando o ferry da vizinhança onde eu estava até Valletta, e bordejei pelas ruas quietas entre os prédios ocre, entrando aqui e ali. De longe parece mal-acabado, mas não é. 

Vista do barco para Valletta. Percebam a cor do mar.

Ruas em Valletta. (Só passa um carro; os outros estão estacionados).

Ruas históricas em Valletta.

Rua enfeitada e com imagens de santos. Como estes são muitos. (Aqueles pedestais coloridos não são realmente mármore; é madeira pintada — mas de longe engana).

Igrejas são o que mais há a ver, e ainda que você não seja religioso, vale a pena pela arte. Elas aqui em Malta têm lindas decorações barrocas e alguns dos quadros mais estimados da Europa.

Aquela do domo grande não é a catedral, é a Igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo, vulgo NS do Carmo. É bonita, mas — ao meu ver — não se compara à Catedral de São João, modesta por fora, um esplendor por dentro.

Na Catedral de São João é preciso pagar para entrar, mas vale a pena. Há enfeites barrocos dourados por toda parte, e impressionantes quadros originais de Caravaggio. Está aqui, inclusive, o único quadro que ele assinou. Caravaggio era meio malandro, jogador, e brigão. Certa vez, em 1606, se meteu numa briga (longe de ser a primeira) com um cafetão de Roma, Ranuccio Tomassoni — alguns dizem que por dívida, outros que Caravaggio se envolveu com a sua mulher, Lavínia — e o matou a faca. Teve que sair fugido, primeiro a Nápoles e depois a Malta.   

Caravaggio, na verdade, não se chamava Caravaggio. Seu nome era Michelangelo Merisi — Caravaggio foi o vilarejo onde ele cresceu. (Nasceu em Milão). Pintava rápido, em coisa de duas semanas, e daí passava um mês à toa por aí, segundo dizem. Já em 1597 teve de abandonar a região de Milão "por causa de umas brigas", e seguir para Roma. Em 1603 chegou até a ser preso brevemente. Seus malfeitos variavam, desde jogar pedras num guarda    romano (em 1605, já após sair da cadeia) até atirar uma bandeja de alcachofras num garçom.

Ele chocava a sociedade da época porque, ao contrário da arte sacra medieval com seus halos santos e visões de esplendor, Caravaggio pintava de forma extremamente realista — e começou também a inserir mendigos, ladrões e prostitutas como figurantes de cenas bíblicas em seus quadros.   

São Jerônimo transcrevendo a Bíblia (1607). Quadro de Caravaggio original na Catedral de São João, em Malta. Além de sua técnica de claro-escuro, percebam o realismo tanto físico quanto emocional no quadro.

Quando Caravaggio chegou a Malta, foi recebido como convidado de honra, integrado à ordem e condecorado como "Cavaleiro da Justiça" — até descobrirem o que ele havia feito, e ele arrumar mais confusão. Enquanto isso, ele pintava. Assinou A Decapitação de São João Batista, sua maior obra (em tamanho), como F. Michelangelo — F de Frater, irmão Michelangelo.

Só que em 1608, dois anos após chegar, brigou com um dos "irmãos" e foi preso, na própria ilha. Um mês depois, escapou da prisão e conseguiu fugir para a Sicília. Foi abjurado da ordem in absentia, sendo dessecrado e a partir de então perseguido. Queria chegar ao papa, quem podia-lhe perdoar os crimes, mas não chegou até lá. Morreu no caminho, após envolver-se em mais brigas. Diz-se que morreu envenenado, após estudos recentes indicarem a presença de chumbo em seus restos mortais. Entrou para a História tanto do Renascimento quanto da arte, e também de Malta.

A Negação de Pedro (1610), um dos últimos quadros de Caravaggio, pintado após fugir de Malta. Retrata a passagem bíblica em que, na noite em que Jesus é capturado após a Última Ceia, os guardas romanos interpelam Pedro na rua e lhe perguntam se ele não conhecia Jesus. Ele nega. Segundo a crença, na ceia Jesus lhe disse que Pedro o negaria três vezes antes do galo cantar na manhã seguinte. Diz-se que, após a terceira vez, o galo de fato cantou, e ele chorou dando-se conta, episódio conhecido como o Arrependimento de Pedro.   

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Valletta.

Altar principal da Catedral de São João.

Interiores barrocos revestidos de ouro.

Voltemos à era presente. Todo o piso da igreja por onde você caminha são lápides, com inscrição de notórios cavaleiros mortos nos séculos anteriores. Avistei inclusive — não nas lápides, na multidão de turistas — Véronique, a mulher com quem eu dividia quarto no albergue (ver aqui a entrada anterior). Estava de vestido, sandália e chapéu, daqueles mesmos de francesa do século XIX. Saudei rapidamente, vi as pinturas por demorados momentos, e saí. Era hora de almoçar. 

Aos poucos, os calçadões iam enchendo-se de gente, como ocorre por qualquer parte da Europa durante o verão. Entrei nuns becos da época de Jean de Vallette e achei uma simpática cafeteria italiana, das quais há várias em Malta — afinal, a Itália está a pulo daqui e a influência é forte. Na verdade, como grande parte dos malteses fala também italiano, é fácil confundi-los — embora, na minha percepção, os malteses sejam um tanto mais recatados.

Piso de lápides por toda parte na Catedral de São João. Você vai andando em cima.

Bequinhos simpáticos de Valletta, da época dos cavaleiros.

Cafeteria onde almocei um fino sanduíche italiano. A moça em destaque é maltesa, a outra ao lado, italiana. (Eu perguntei). A italiana comentou rindo que ficava p*** quando perguntavam se ela era a mãe da outra.

Cafezinho expresso no final, curto e forte, à moda italiana. Estão servidos?

Sou do tipo que gosta de ficar encerando nesses lugares de atendentes simpáticas e clientes que conversam com quem não conhecem. Mas havia ainda coisas a ver, e resolvi circular. 

Pra escapar do sol, fui a um dos vários museus sobre os Cavaleiros da Ordem de Malta, como passaram a ser conhecidos os Cavaleiros da Ordem de São João depois de se instalarem aqui. Esses são também os mesmos Cavaleiros Hospitalários, que juntos com os Templários formavam as principais ordens cristãs a combaterem na Terra Santa durante as Cruzadas. Os Hospitalários ficaram conhecidos assim pela sua tradição de cuidar dos doentes. Contribuíram bastante para o que viriam a tornar-se os "hospitais" da era moderna.   

Neste hall, hoje espaço de exposições, ficava a Sacra Infermeria onde eram cuidados os doentes.

Representação do cuidado com os doentes.

"Nossos Senhores os Doentes. Em memória de todos aqueles bravos e humildes servos dos doentes, que sacrificaram suas vidas em nome de Cristo. E de todos os senhores que foram servidos neste prédio - a Sacra Infermeria da Ordem de São João".

Aqui havia enfermarias, farmácias, um apotecário, cirurgiões, e toda sorte de espaços hospitalários. Mikiel'Ang Grima era um desses cirurgiões, que diziam realizar — no século XVIII — cirurgias de remoção de pedras na bexiga em dois minutos. Como outros da Ordem, escreveu e publicou dos estudos mais notáveis em traumatologia (cuidado de pancadas, lesões) dos idos de 1700.

Os Cavaleiros Hospitalários governaram Malta até 1798, quando Napoleão invadiu. Após as Guerras Napoleônicas, Malta se transformou em colônia britânica até 1964. Por sorte, a influência britânica se limitou à língua e outras coisas, mas não à culinária. Portanto, saindo do museu, fui em busca de um belo sorvete italiano.

Eu via as pessoas passando na rua com casquinhas com uma cara boa, e perguntei onde era. Só que me dei mal, pois acabei indo na sorveteria errada. Me indicaram que era logo na rua ao lado, umas quatro ou cinco lojas à esquerda. "Tem uma ótima, onde sorvete de banana é de banana mesmo, o de chocolate é de chocolate mesmo...", me disse a moça sorrindo. Não sei se eu contei errado ou a pessoa, mas findei-me num restaurante de sorvete pífio. (Eu devia ter comparado, mas vacilei). 

Fui tomando o meu abacaxi por vários minutos enquanto esperava o troco, até que finalmente voltou uma pessoa diferente da que havia me servido. "Tá gostoso o sorvete??", perguntou um tiozão com aquele ar de quem não admite negativa. "Está ótimo", menti. "Sou eu que faço", disse ele com orgulho e até apontando para o peito. Me deu até dó dele.

Compaixão à parte, eu precisava de sorvete decente, então caminhei mais um pouco e finalmente achei Amorino, com quem eu ainda teria reencontros — meses depois, na França. (Perdoem-me, me dei conta que a gana foi tanta que sequer fotografei, mas em tempo mostrarei foto dos nossos outro encontro).

Cortei o cabelo, e sentei-me pelos bancos de praça tomando vento no cocuruto. Afora a arte humana, talvez o mais bonito em Valletta sejam os jardins com vista para o mar. Deixo vocês com as vistas desse lado mais rústico de Malta.

(A Ordem se restabeleceu em 1834 em Roma, onde está sediada desde então. Embora não tenha território, legalmente a Ordem segue sendo uma entidade internacional soberana. Ela é hoje uma organização humanitária com dezenas de milhares de membros, voluntários, e profissionais de saúde afiliados. Em 2013, o papa Bento XVI participou da celebração dos 900 anos da ordem. Quem quiser saber mais sobre a Ordem nos dias de hoje, leia aqui).