Ljubljana, Eslovênia: Da birita de mel à Ponte do Dragão

Poucos brasileiros sabem localizar a Eslovênia no mapa, e menos ainda a incluem em seus roteiros de viagem. Um erro. Ljubljana [lê-se Liubliana], a capital eslovena, é uma das cidadezinhas mais charmosas da Europa. Não tem o glamour ou a fama de Paris ou Viena, mas tem bem menos turistas — e, por isso, oferece uma experiência bem mais autêntica, na qual você pode interagir com as pessoas, sentir tranquilamente os locais, e sossegar. Uma pequena joia que está aos poucos caindo no gosto dos demais europeus.

Eu vim até cá para o réveillon, como já relatei (aqui). Mas fiquei devendo a minha experiência pela cidade.

Havia passado o Natal, e Ljubljana não foge à regra quanto às encantadoras feirinhas natalinas de artesanato e comidas/bebidas típicas que tomam conta das praças da Europa Central à época. Aqui, muita coisa em madeira, salsichas fritas (influência austríaco-alemã), e o álcool típico da Eslovênia: uma birita feita com mel chamada medica (não, não é médica; lê-se medítsa).  

Feirinha de Natal em Ljubljana.

Eslovenos vendendo medica.

O álcool não é feito de cana e nem de grãos, mas de fruta, como a palinka húngara. São destilados que às vezes depois são misturados a outra coisa — neste caso, mel. Fica bem doce. Eu não sou de beber, mas gostei. Tem uma textura meio densa por causa do mel. Experimentei um também misturado com mel e pimenta malagueta. Loucura. Parece que a sua língua vai cair.

Pelo caminho também se encontram muito as castanhas portuguesas assadas. Embora nós as chamemos assim, elas são comuns por toda a Europa no inverno. Uma delícia.

Castanhas portuguesas assadas.

Circulei por esses lugares experimentando de quase tudo. Por influência alemã, há também o vinho quente com especiarias (o que chamam de quentão no sul do Brasil). Como fiz esta viagem sozinho, as horas se passavam comigo zanzando pela cidade, observando aqui e ali, e interagindo com as pessoas quando possível.

Foi numa dessa que me detive no Le Petit Café, na Praça da Revolução Francesa (Trg Francoske Revolucije). O café tinha um ambiente agradável, interior muito bem decorado com recortes de jornais franceses antigos, quadros impressionistas, flores, e ainda uma arvorezinha de Natal. Só que, preferindo o ar fresco ao calor do aquecedor, eu ia me sentar ao lado de fora. Mas aí — daquelas coisas — apareceu de repente aquela bela eslovena a sentar-se bem à mesa adiante de mim,  o que melhorou a visão. O que são recortes de jornais franceses e quadros de Van Gogh, afinal? De repente o interior estava caloroso e aconchegante, ao invés de quente. 

Segui tomando o meu café, e não demorou a chegar o seu colega de escola de música. Os papeis em cima da mesa os denunciava. O menino com cara de bobo e a menina graciosa — cena tão típica, e real. Ele visivelmente mais interessado nela do que ela nele, e eu ali espiando a reprise daquele filme tantas vezes já visto, e do qual acho que também já fiz parte. Mas vai ver eu estava enganado. A conversa era em esloveno, e ao terminar o meu omelete, segui à cidade. 

Le Petit Café.

Ljubljana tem um belo castelo, aonde se sobe por um "plano inclinado" e de onde se tem uma bela vista da cidade. Vale a pena. Embora as masmorras do castelo sejam pequenas e ele não impressione tanto quanto outros castelos da Europa, há um interessante museu sobre a história da Eslovênia, uma capela, e a vista. 

Vista da torre do castelo de Ljubljana. O pátio do castelo e, mais adiante, a cidade.

Ljubljana vista do alto.

No Castelo de Ljubljana, com a cidade atrás.

Dos antigos muros do castelo.

Mas é do chão que você realmente se apercebe do charme da cidade. As ruas são belas e pacatas, com o casario da era moderna dos séculos XVIII e XIX, época ainda do domínio dos Habsburgo da Áustria. Foi em homenagem ao imperador austríaco Francisco José I (Franz Joseph I, 1848-1916) que erigiram a famosa Ponte do Dragão em Ljubljana — que alguns hoje apelidam de "a sogra", devido às criaturas. Data de 1901, feita sob o nome de Ponte do Jubileu do Imperador Francisco José I. Ganhou o nome atual só em 1919, com o fim da Primeira Guerra e a independência destas terras — que viraram então parte da Iugoslávia, até a separação da Eslovênia em 1991. Hoje virou símbolo da cidade.

Há quatro dessas estátuas na Ponte do Dragão, em Ljubljana.

Ponte do Dragão à noite. 

"A sogra", como dizem alguns eslovenos.

A ponte é sobre o Rio Ljublianica [lê-se Liublianítsa], que agrega ainda mais charme à cidade. As fotos não me deixam mentir. Como na maioria das cidades europeias, muita coisa pedestrianizada (ou seja, vetada a carros).

Já num outro café, pus-me a conversar com o garçom. Era também o dono, eu descobri. Queixava-se da falta de neve neste inverno, o que era ruim para os cultivos — pois a neve resguarda as raízes das plantas e as protege do ar seco. Resultado da mudança climática global. Talvez pelo pensamento crítico em mente, avistei numa outra mesa um senhor que era a cara do Slavoj Žižek [lê-se como se fosse Jijék em português, pois o Z com chapéu invertido tem som de J nas línguas eslavas]. Pra quem não conhece, Slavoj Žižek é um dos maiores pensadores críticos da atualidade. Como ele é esloveno, pensei que fosse ele. Chega tomei um susto e quase fui buscar um autógrafo. Mas não era. O garçom riu. 

Depois de alguns dias tranquilos e agradáveis em Ljubljana, era quase hora quase de encerrar esta viagem. Porém, ainda me faltava um destino nesta breve jornada pela antiga Iugoslávia: Zagreb, a capital croata.

Bled e a Eslovênia medieval

Bled é uma pitoresca cidadezinha da Eslovênia, com um castelo, um lago, e uma igrejinha numa ilhota do lago. É um dos mais populares destinos do país, e a apenas uma viagem curta (1h) da capital Ljubljana. Aqui visitei alguns cenários medievais bem idílicos, senti-me na Terra Média ou em Westeros, e de quebra ainda descobri a sabrage — a técnica de abrir champagne com um sabre — com um monge.

Ainda era começo de janeiro, portanto inverno na Europa. Tudo quieto, como transparece na foto acima. Pouco havia passado desde o réveillon, e Ljubljana continuava pacata. Na mesma rodoviária chinfrim onde eu havia tomado ônibus às Cavernas de Postojna no dia anterior (aqui), tomei hoje para Bled. O ônibus estava todo lacrado para evitar o frio invernal, com calefação no interior e aquele cheiro de estofado que já não vê o ar há algum tempo. Poucas pessoas iam comigo, umas 8, todos aparentemente eslovenos, quietos em seus cantos, e o único som era o rádio controlado pelo motorista. Continuava a aparente tradição retrô oitentista dos eslovenos que eu já havia experimentado na noite de réveillon (aqui).

Um dos hits do motorista.

Senti-me vetusto e remoto, não somente na geografia daquele lugar quieto, mas também no tempo, com aquela rádio saudosista.

Quando chegamos, a cidadezinha não estava mais viva que Ljubljana — nem menos cinzenta. Nos arredores da estação havia sinais de contemporaneidade: carros estacionados, asfalto, e sex shop. Mas conforme se caminhava adentro, esses elementos iam dando lugar a casas campestres mais simples e a mais árvores secas. Até uma trilha por onde se ia ao Castelo de Bled. Dava a impressão de que você estava entrando no quintal de alguém, não fosse a placa indicando Grad, castelo em esloveno.

Ruas da cidadezinha de Bled, no interior da Eslovênia, e a entrada da trilha para o castelo, ali à esquerda.

O Castelo de Bled é o típico castelo no penhasco sobre a cidadezinha e o lago. Tem fosso, ponte de madeira, pátios e capela. As referências escritas a ele datam desde 1011, mas algumas partes são mais antigas, e quase todas foram sendo renovadas ao longo dos séculos. Pertenceu ao domínio dos Habsburgo da Áustria desde 1278 até o fim do império, em 1918.

Vista do Castelo de Bled da margem do lago.

A trilha até o castelo vem por detrás, cortando uma floresta com um caminho de pedras. Era ainda de manhã e não havia mais ninguém. As brumas e o nublado davam um ar de atemporalidade: era como se o tempo não passasse, como se eu não soubesse o momento do dia em que estava, e isso não importasse. Você fica entregue aos sons da natureza e ao vento, sentindo-se ali como se estivesse em alguma obra de fantasia, ou retornado aos tempos medievais da Eslovênia, enquanto olha as árvores secas balançarem ao seu redor.

Trilha para o Castelo de Bled na quieta floresta.

Uma vez lá em cima, o cenário muda. Passam a haver caminhos de pedra feitos pelo homem como calçadas entrecortando as árvores. Um cachorro preto corria pra lá e pra cá. A vista lá do alto fica linda. Você enxerga toda a imensidão dos campos eslovenos, até onde as nuvens permitem a vista alcançar, o belo Lago Bled, e as montanhas dos Alpes ao norte. Mas pra ter as melhores visões é preciso terminar de subir e entrar no castelo.

A entrada é uma facada — talvez para te fazer sentir de volta à era medieval —, mas vale a pena pelos mirantes. O castelo em si não oferece muito além de si mesmo: há um pequeno museu de peças antigas mostrando um pouco da vestimenta camponesa de antigamente, um café, um restaurante... mas há a adega do Monge André, que ensina a fazer sabrage a um preço.

Subi. Entrei. Subi novamente. Atravessei a ponte de madeira e fui subindo o caminho curvo e íngreme que dava voltas nas muralhas até chegar aos pátios do castelo, de onde há vistas soberbas para o lago.

Entrada para o Castelo de Bled.

Pátios do castelo, hoje servindo como terraços para café.

A vista para o Lago Bled, do alto do castelo. 

Vista apreciada, fotos tiradas, sentei-me em busca de um cappuccino. Mas me deixaram esperando demais, e eu resolvi ir conferir a adega do Monge André. Eu havia lido sobre ele, e quando alcancei a adega — ali mesmo dentro do castelo — havia um casal tomando a aula de sabrage. Ao contrário do que você provavelmente pensa, abrir o champagne com o sabre não significa cortar o pescoço da garrafa num golpe. A abertura é feita com o lado cego da lâmina, numa pancada de baixo pra cima que arrebenta inteiro o pescoço. (Não, eu não quis pagar 50 reais para aprender a fazer isso. Nem sabre eu tenho em casa, e não acho que funcione com o facão. Mas cheguei a ver).

A prática surgiu, conta a lenda, durante as campanhas napoleônicas. O sabre era a espada leve típica da época das cavalarias, e — segundo dizem — a arma favorita de Napoleão. Virou hábito, assim, que seus soldados os usassem pra abrir o champanhe nas celebrações. Napoleão dizia que o champanhe é sempre necessário após a batalha: seja para celebrar, seja para afogar as mágoas de uma derrota.

O monge André acompanha o enchimento de uma garrafa com vinho do barril.

Encerradas essas distrações no alto do castelo, desci para ver o lago mais de perto. Da margem se pode tomar um barco caro (12 euros ida e volta) ou remar até a ilhota, onde há uma igreja, uma cafeteria, e a sensação de se estar numa ilha no lago. Esta última era a mais preciosa.

A descida ziguezagueia na floresta numa bela escadaria de madeira. Muita gente subia e me perguntava se faltava muito para terminar. Um casal passava por mim já boiando enquanto seu cachorro subia animado.

A visão continuava pitoresca, e lá embaixo havia uma paz imensa em estar sozinho diante de um lago tão belo. Todo o movimento era o dançar das árvores ao vento e o dos patos cortando a água. Se você ainda não teve essa experiência de quietude invernal na natureza, busque-a. É das experiências mais íntimas que a Terra oferece.

À beira do lago, após a descida do castelo.

Mas breve o meu silêncio seria cortado por algo mais humano. Eu ia caminhando à margem do lago quando de repente ouvi notas de Sultans of Swing. Vinham de um abrigo de madeira ao longe. Me aproximei.

Três moças iam se aproximando do abrigo de madeira ao mesmo tempo que eu. Era um abrigo de canoas, com um rádio tocando. Eu não tinha pretensão alguma de remar sozinho naquela água gelada. Já tive experiência de virar canoa uma vez e meia (depois eu explico), e não foi legal (quer dizer, foi legal depois, pois viraram histórias, mas na hora é um inconveniente). As três italianas, no entanto, pareciam dispostas. Mas não estavam muito corajosas. Me diziam que nunca haviam canoado e perguntavam se era fácil, etc. Eu disse que poderia ser legal, mas mostrei que estava ventando no lago e que, se não sentassem direito na canoa, podiam virar. Houve aquela cara de incerteza quando apareceu o alugador de canoas. "Nããão, é bem tranquilo! Não há problema nenhum", chegou ele com aquela conversa de quem quer ganhar dinheiro. 

"Espero que vocês sejam boas sultanas do swing", me despedi. Resolvi seguir meu caminho antes de criar confusão com o cara. Mais adiante (o lago é grande!) achei um lugar onde comer e outro onde tomar um barco para a ilhota. A comida foi algo tão ordinário que eu sequer lembro o que foi. Apesar da natureza pitoresca, Bled está começando a ficar mais turístico e a vender essas coisas que se acham em qualquer lugar, como sanduíche ou pizza. Tomei então um barco pra 12 pessoas acompanhado de uma família australiana em que o pai era irmão gêmeo de Chuck Norris, só que mais velho. 

Quando nosso barco chegou à ilha, qual foi a minha surpresa ao rever as italianas, ofegantes e salpicadas. Pelo menos ninguém virou. Se divertiram. (Eu também, estando bem sequinho). Os australianos se dispersaram. Há barcos retornando com frequência, então o risco de ficar preso na ilha é pequeno. Há uma igrejinha e uma bela cafeteria com loja de souvenirs. A cafeteria com vistas para o lago é o paraíso para qualquer escritor.

Cafeteria na ilhota do Lago Bled.

Tomei um chocolate quente, comi uma fatia de bolo, e me pus a caminhar no arredor. Quase fico.

Nas Cavernas de Postojna (Eslovênia)

O meu primeiro dia de 2014 foi literalmente cavernoso. Depois da fuzarca de réveillon em Ljubljana (post anterior), a cidade estava deserta. Recebi mil recomendações sobre cafés a visitar, mas tudo estava fechado. Meu café da manhã foi portanto extraído de máquinas automáticas. Uma delícia. Na verdade, foi melhor do que eu imaginei: consegui um iogurte de côco, um sanduíche, e de quebra um pacote de batata chips. Senti-me como se tivesse feito uma feira, naquela entradinha despretensiosa numa avenida em Ljubljana. A caminho da rodoviária.

Como era feriado (1 de janeiro), muito da cidade estaria fechado, e resolvi deixar pra visitá-la depois. Iria eu às Cavernas de Postojna [lê-se Postóina], uma das maiores atrações da Eslovênia. São 20 kilômetros de cavernas, usadas para turismo desde a época do Império Austríaco dos Habsburgo no século XVII. O próprio imperador esteve aqui certa vez, e o destino era popular na Áustria. Inclusive, é estranho ver pixações do tipo "Eu estive aqui" datadas de 1800 e coisa. (A gente, não sei por que, às vezes tem a ilusão de que as pessoas antigamente eram muito cuidadosas com a natureza. Não aqui.).

Mas vamos ao passeio.

Meu primeiro café da manhã de 2014.

... a entradinha fica aqui, logo à direita. 

A rodoviária. Não, aquela amarelinha lá atrás é a estação de trens. A rodoviária é essa aqui mais perto, cinza.

Esta aqui, a portentosa rodoviária de Ljubljana. (Mas não posso esculhambar demais, porque na Europa ônibus interurbano é pra pobre; o considerado civilizado é andar de trem, e a estação de trem é boa. Mas hoje eu fui de pobre). 

A viagem de ônibus é curta, e deu pra ir farofando no caminho. Você tem umas visões campestres do interior da Eslovênia, ali naquele quase-Alpes, e chega a Postojna, uma cidadezinha com a cara e o jeito típicos do centro da Europa (vá ao interior da Áustria, ou da República Tcheca, e verá as mesmas construções, o mesmo jeitão das cidades).

Nesta aqui, havia um micro-centro com restaurante, ringue de gelo para patinação, e pouco mais que isso. As cavernas ficam a 1km de caminhada, uma caminhada agradável e tranquila. Eu, sozinho, sem conhecer ninguém num raio de muitos quilômetros, fui tomado por aquela sensação de estar à deriva, de "estar por aí", despreendido, como andarilho. A sensação é boa se você souber apreciá-la. Não é o tipo de coisa que você talvez vá querer para todo o sempre, mas de vez em quando, faz bem.

Campo no interior da Eslovênia. Vista da janela do ônibus.

Centrinho de Postojna, com o ringue de patinação no gelo.

Caminhando contra o vento, sem lenço mas com documento.

Era ainda de manhã, e o local estava abrindo. À entrada das cavernas, há uma infraestrutura para turistas: um restaurante, uma lojinha de souvernirs etc., além, é claro, da bilheteria. A entrada podia ser "franca" na época dos imperadores da Áustria, mas hoje não é mais. Mas não é caro. Visitei primeiro um museu dentro das cavernas, onde é possível ver a salamandra sem olhos, acostumada a viver na escuridão. Em seguida, tive um almoço chinfrim ali naquele restaurante mesmo -- onde comi batata amassada e a sobremesa foi a banda de limão que veio pra espremer sobre a salada. Eu disse que o dia foi cavernoso.

Há horas fixas para a entrada nas cavernas maiores, o que ocorre só com os guias, e em grandes grupos. Lá dentro você pega um trenzinho (que faz você se sentir em Os Caçadores da Arca Perdida) e depois há um longo trecho a pé. A visita toda dura umas 2 horas, então é bom você gostar de caverna. Mas, a menos que você seja claustrofóbico, é difícil não se maravilhar com todos as estalactites e estalagmites. (Se você até hoje não sabe qual vem de cima e qual vem de baixo, faça como eu, que associou estalac-tite ao teto --- é a que vem de cima). Elas são formadas pelos minerais nas goteiras d´água. Aqui me disseram que o processo constrói 1 centímetro a cada século. Portanto, um estalactite de 2m levou 20 mil anos para se formar. Faz você olhar para eles com mais respeito.

O museu-caverna a que me referi. Nas telas há informação, e há também aquários onde se pode ver a salamandra cega. 

O que hoje seria considerado vandalismo num lugar como estes, no século XIX era normal. Mensagens do tipo "Eu estive aqui", como aquela ali de 1836.

A área da entrada para a caverna principal.

O trenzinho na caverna. Ele mistura uma sensação Disney com a de que você está em algum cenário de Indiana Jones.

Muitas estalactites.

Muitas estalactites.

Há uma longa caminhada pela caverna. A extensão é de 20km, mas se visita só uma parte.

Fascinantes formações rochosas. Pra deixar os geólogos e demais admiradores babando.

Prepare-se porque há muita gente. Tantas que os guias dividem os grupos por idioma. Os italianos, claro, eram os mais sonoros. Às vezes você tinha a impressão de que ia desmoronar tudo. Fui no grupo anglófono, com um guia bem amistoso. Foi nos mostrando a "sala branca", a "sala vermelha", e assim por diante. Até que "E esta aqui é a sala negra", e pum, apagou as luzes. Dá uma sensação de impotência imensa, quando você se dá conta do quando depende do sentido da visão, e que a sua chance de achar a saída no escuro éa zero. Ia ter que viver igual à salamandra. 

Duas horas de passeio depois, saímos. Como os dias de inverno aqui são curtos, já não havia lá muita luz, mas já era bem melhor que o escuro. Voltei ao restaurante e tive a melhor refeição do dia: a merenda da tarde, um belo bolo esloveno.

Meu bolo esloveno (que obviamente aqui não se chama "bolo esloveno", mas não sei se tem nome; na minha notinha veio escrito "Gotovina", mas se você botar isso no Google vai aparecer um tenente-general croata com esse sobrenome). Massa cremosa no meio, geleia de mirtilho no recheio, amêndoas, e massa folhada com açúcar refinado em cima. Estava bom!

Fiz a caminhada de volta à cidade, e ainda fiquei ali enrolando um bocadinho. Havia que esperar até a chegada do ônibus de volta a Ljubljana. Na falta de outra coisa, fiquei ouvindo música na praça pública, assistindo à criançada patinar no gelo melhor do que eu. Eu precisaria de um pinguim igual ao desse menino aí abaixo.

Criançada patinando no gelo em Postojna.

Aguardando ao crepúsculo o meu ônibus de volta a Ljubljana. Vejam que épico que parece.

Deixo vocês com algumas fotos da região da entrada das cavernas, tiradas ainda à luz do dia. Belo cenário invernal.

Tranquilidade é a palavra que melhor descreve a sensação o lugar. Bom pra aquelas horas tipo "momentos a sós".