Ilha de Creta (Parte 1): Ferry noturno de Piraeus e amanhecer (com café da manhã) em Chania

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A Ilha de Creta (Parte 1): Chegando a Chania com o ferry noturno de Piraeus

Chegada era a hora de zarpar pelas famosas ilhas gregas. Passadas Atenas e as ruínas do Oráculo de Delfos, minha próxima parada era Creta. Lá no sul da Grécia, ela é a terra mais ao sul em toda a Europa (vejam no mapinha menor, no canto do mapa grande).

De Atenas a Creta é uma noite no navio. Acreditem: primeira vez que eu viajo de navio. Já estava na hora mesmo de incluir esse meio de transporte no meu currículo. Fui ao porto com o pai de Krystallenia (Seu Stavros), que me deu uma carona.

Meu verdadeiro titanic em direção a Creta. Mas esse não afundou.

No navio eu tinha de tudo: bar, boate, cassino, lounge, restaurante... tudo, exceto lugar de dormir. Tive a opção de pagar o dobro da passagem e ter direito a cabine coletiva, mas eu não quis. Depois de dormir em trem indiano e em chão de trem na Indonésia, tudo se torna relativo. De repente qualquer lugar minimamente limpo e seco serve, até o convés, ou debaixo da escada.

Só que debaixo da escada já estava lotado. É lugar nobre, pois dá pra se esconder das luzes, que nunca se apagam. (Nunca imaginou que um cruzeiro pelas ilhas gregas fosse ser essa baixaria assim, hein?). Experimentei o convés, mas o vento forte do mar atrapalha, então acabei achando um canto na lounge room abaixo, onde me deitei junto com muitos outros que estavam na classe econômica como eu.

Lounge room de bar no navio, onde eu dormi.

Esse devia ser brasileiro. Veio mais preparado do que eu, e armou uma rede no convés.

Noite de lua cheia no Porto de Piraeus, de onde parti para Creta.

Não havia amanhecido ainda quando eu cheguei no porto de Chania (pronuncia-se Rânia), na parte oeste de Creta. Tudo ainda escuro, peguei um ônibus do porto para o centro da cidade, como já tinham me avisado que eu deveria fazer. Chegando lá as lojas ainda estavam ensaiando abrir; os primeiros funcionários colocando as cadeiras no lugar, e aquela brisinha matinal de um dia que prometia ser quente (vejam pelo mapa que eu estou quase na Líbia, no norte da África). Eram coisa de 7 da manhã, e me informei sobre como ir dali até o velho porto, que é o centro da cidade antiga. Era hora de mexer as pernas, comer alguma coisa, e tirar umas fotos. Como a comida teria que esperar até as lojas da cidade antiga abrirem, resolvi andar pra conhecer o lugar.

Chania foi por mais de 450 anos um entreposto comercial de Veneza, controlado pela cidade italiana entre 1212 e 1669. Creta, na verdade, tem uma história meio à parte do restante da Grécia, e os cretenses (e não cretinos) são muito orgulhosos dessa identidade própria, traduzida em comidas, festas, e até sobrenomes diferentes - sempre terminados em -aki. Enquanto que a Grécia ficou independente do Império Turco Otomano em 1822, Creta só se libertou 77 anos depois, em 1898, e por dez anos foi um país totalmente independente, até se anexar à Grécia em 1908.

Manhã na enseada do velho porto de Chania, a lua cheia ainda podendo ser vista.

Pelas ruelas da parte antiga se vê os sobrados, e espaço somente pra pedrestres, com os restaurantes começando a colocar as mesas do lado de fora. (E morram de inveja do meu café da manhã).

Idosa nas ruelas de Chania, ao amanhecer.

Primeiros raios de sol nas ruelas antigas de Chania.

Minha parada para o café da manhã.

E voilà! A merecida mesa depois de uma noite no chão do bar do navio. Suco de laranja natural, maçã, omelete, café grego (que não é a mesma coisa do nosso, e que eu vou explicar depois), e um delicioso dakos. Dakos é um pão endurecido à consistência de torrada, mas regado no azeite de oliva, com tomates frescos macerados em cima, queijo feta, ervas e azeitona preta. Hmm!

De barriga cheia, e com um cafezinho que sempre alegra o cidadão, fui ver as lojas que começavam a abrir. Sempre gosto de ver os cartões postais pois eles indicam o que é que eu não posso perder no lugar (embora aqui em Chania fosse basicamente só o porto mesmo). De todo modo eu tinha ainda uma hora antes de pegar o próximo ônibus pra Rethymno, uma outra cidade próxima onde a família de uma outra amiga estava me esperando.

Entrei rapidamente numa loja só pra pegar um postal mesmo, e pra ver uns souvenirs. Mas é nisso que vem um senhor idoso (que de certa forma me lembrava o Barbárvore) me atender. O jeito de falar parecia o de um personagem daqueles de filme de fantasia infantil, tipo o velhinho que dá conselho ao personagem principal (só que o conselho desse daqui eu não recomendo seguir não).

— De onde você é?
— Brasil.
— Aaah! Pelé!
- Hehe *Sorriso amarelo*
Eu, já acostumado com os clichês, já sei soltar a lista dos ícones brasileiros conhecidos.
— Kaká, Robinho, Ronaldo...
Mas o vô estava determinado.
— Pelé!
— Hehe *Sorriso amarelo*
— Peraí que eu já volto.

E nisso vai o velhinho lá atrás numa das salas dentro da loja. Eu tô pensando que ele me vem com algum souvenir de graça, mas que nada. Vem ele com um copinho de vidro daqueles de pinga, com uma água marrom dentro, animado.

— Tome! É ótimo para a saúde! Raki com mel.

Poutz. (Pra quem não viu o post anterior, raki é a cachaça de uva dos gregos). Isso não eram nem nove horas da manhã. Mas o velhinho estava tão animado que eu não pude recusar. Horrível (se bem que o mel pelo menos quebra o pouco o álcool 40 graus do raki). Fui me embora antes que o velhinho quisesse me embebedar mais e eu errasse o ônibus. Dali, mais algumas fotos, e bati perna pra a rodoviária, já suando com o calor parecido com o da Bahia.

Dali foram só 1h no ônibus e eu chegava a Rethymno, uma outra cidade litorânea de Creta, pra passar uns dias com uma amiga e a família (verdadeiros personagens). Mas isso fica pra o post seguinte, com o restante do que descobri em Creta e o café grego. Deixo vocês com o raiar do sol em Chania.

Amanhecer no porto de Chania, na Ilha de Creta.

Pescador no porto ao amanhecer.

Ilha de Creta (Parte 2): Rethymno e almoço em família

Ilha de Creta (Parte 3): Café grego, vistas de Creta, e surpresas na praia

Ao Oráculo de Delfos

Qual a probabilidade de você estar no interior da Grécia, procurando o Oráculo de Delfos, e se deparar com uma mercearia com adesivo de campanha de Lula e alguém de Piripiri, do interior do Piauí?

Pois bem. Era uma bela manhã de sábado quando íamos eu e Krystallenia de carro pela estrada, adentrando a Grécia. Café gelado no copo plástico dela, daqueles de milkshake do Bob's, e eu só apreciando a paisagem: terra seca e montanhosa, com plantações de oliveiras aqui e ali. Destino: as ruínas do antigo Oráculo de Delfos, que fez profecias a muitos na Antiguidade, de Nero a Sócrates, à beira do Monte Parnaso.

Paisagem árida e montanhosa do interior da Grécia.

São algumas horas de Atenas, que fica no litoral. À beira da estrada, várias igrejinhas em miniatura estilo caixa do correio, que os gregos colocam em memória a algum amigo ou familiar que tenha morrido ali naquele ponto da estrada (meio agourento, depois que você entende). Paramos pra almoçar em Aráhova, uma cidade bem bonitinha em meio às montanhas.

Ruelas em Aráhova.

Vista de Aráhova, cidadezinha nas montanhas.

Escadaria em Aráhova. O sobe e desce são parte constante do estar na Grécia.

Foi aí que eu almocei o meu prato de hilópita com flor de abobrinha. Hilópita é o nome que os gregos dão àquele macarrão-parafuso, que eles comem muito; e a flor de abobrinha eles usam pra embrulhar legumes, arroz, e às vezes carne moída. A flor não tem muito gosto, mas ajuda a fazer uns embrulhadinhos que eles passam no azeite.

É depois do almoço, fazendo a digestão, que eu me deparo com adesivo de Lula, estrela do PT e essa coisa toda. Pensei até que fosse a flor de abobrinha me dando barato. Saca só.

Adesivos de campanha de Lula numa mercearia em Aráhova, no interior da Grécia. (A propósito, camisa comprada com o Seu Nikolai).

Entrei na loja pra saber qual era a daquilo ali. Lá dentro um tzio grego, desses já de cabelo branco com a camisa de botão aberta até a metade do peito, sentado com aquela cara de cansado da vida. Vejo mais coisa, foto de Pelé e tal. Aponto pra mim mesmo: "Brasil", já que eu não falava grego e nem ele, provavelmente, inglês. Ele acorda logo, fala qualquer coisa em grego, pega o telefone, e diz algo a Krystallenia.

— Ele tá dizendo pra a gente subir pra ir tomar um café lá em cima.
— ? Opa!

Já fui subindo, e acabou que a esposa dele é de Piripiri, interior do Piauí. Ela já uma senhora de seus 50 anos, morando lá há 20. As filhas do casal, Ephistasía (vulgo "Êphi"; e a outra eu esqueci), nos receberam e sentamos toos pra papear com café passado no pano e leite Ninho. A tia na verdade desceu o cacete nos gregos. "Tudo preguiçoso. Dá meio-dia e o fulano na repartição já está olhando pro relógio pra ver se ainda te atende. Daí só reabre 3h da tarde porque tem a siesta. E ficam reclamando. Lá no Brasil quando a coisa aperta a gente pelo menos se vira, dá um jeito; aqui eles ficam naquele marasmo". As opiniões divergem, mas é uma visão comum da Grécia (e dos outros países mediterrâneos) também nos países do norte da Europa.

Perguntei da semelhança entre os gregos e brasileiros, do calor humano e tal. "É verdade, mas os homens aqui só pensam em dinheiro. Lá a gente se diverte com o que tem, vai prum forró, arrasta-pé... Aqui fica tudo preocupado com dinheiro, com o fim do mês, em ganhar mais." Claro que não dá pra levar a opinião da tia como veredito final, mas serve pra dar uma perspectiva.

E falando em "veredito", vamos à razão da viagem: era chegada a hora de seguir ao Oráculo de Delfos. Pra quem não conhece, durante aproximadamente 1000 anos (ca 700 AC - 389 DC) havia um templo de Apolo nesta região, com uma chama que nunca se deixava apagar, e onde gente de todo o mundo greco-romano vinha ouvir palavras de sabedoria ou alguma profecia do seu futuro. A coisa é impressionante. A pítia, uma sacerdotisa na função de oráculo, falava sobre sua vida e seu futuro. Havia todo o preparo de iniciação; e, morrendo uma pítia, se selecionava outra dentre as aspirantes, exigindo-se delas que tivessem uma vida sóbria e bom caráter.

A lista de consulentes, entre os milhares, inclui nomes modestos como os de Sócrates, Nero, Cícero, e Alexandre o Grande.

Quadro Sacerdotisa de Delphi (1894) do pintor inglês John Collier, atualmente numa galeria de arte em Adelaide, na Austrália. O quadro ilustra como era a sacerdotisa, embora os vapores do chão sejam algo disputado entre os estudiosos. Alguns sugerem indícios de que podia haver gases subterrâneos induzindo um transe. Outros contestam, dizendo que não há evidências arqueológicas disso no chão, e citando fontes bibliográficas da Antiguidade que sugerem que não havia transe algum, e que a sacerdotisa falava lúcida.

A peregrinação começava com a ida até Delfos (ou Delphi em grego), uma área montanhosa perto do Monte Parnaso, onde segundo a mitologia viviam o deus Apolo e as musas.

Região do Santuário de Delfos, Grécia.

Templo lateral semi-restaurado no Santuário de Delfos. Nas colunas é possível ver as partes novas, mais claras.

Ruínas do templo principal de Apolo em Delfos. Era aí que os peregrinos, após serem recebidos e preparados pelos assistentes do templo, eram apresentados à sacerdotisa, trazendo-lhe ramos de louro como oferenda.

As primeiras menções ao Oráculo são do século VIII antes de Cristo. Entre as muitas previsões, há algumas bem notáveis.

Em 440 AC Sócrates tinha seus 30 anos e foi lá. Não tinha nenhuma fama de filósofo ainda. Em Delfos é que ele aprendeu a máxima "Conhece-te a ti mesmo", que ficava escrita na entrada do templo (junto com "Nada em excesso"). A pítia disse a Sócrates que no mundo não havia ninguém mais sábio que ele, ao que ele respondeu dizendo que "então todos são ignorantes", e que a única diferença é que ele pelo menos estava ciente da ignorância dele.

Já no século seguinte, Felipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, também iria visitar o Oráculo. Ouviu que aquele que montasse o seu corcel negro (um enorme cavalo negro que Felipe II tinha e que ninguém, nem ele mesmo, montava) conquistaria o mundo. Não deu outra: só Alexandre conseguiu montar o enorme cavalo, que recebeu o nome de Bucéfalo (Bous + cephalos = "cabeça de boi", pelo tamanho), e que ele levou consigo por sua campanha na Ásia. Bucéfalo é um dos animais mais bem documentados da antiguidade, e há até uma tumba onde ele morreu, lá no atual Paquistão.

Há uma engraçada de Nero, que, já imperador de Roma, foi ao Oráculo no ano 67 DC, e foi expulso pela pítia. "Tua presença aqui ultraja o deus que viestes procurar. Vai embora, matricida! O número 73 marcará a hora da tua queda!". Nero, de fato, havia matado a mãe alguns anos antes. Sentindo-se ofendido, mandou queimar a sacertodisa viva. Achou que ia reinar muito, até os 73 anos de idade, mas interpretou errado: morreu no ano seguinte assassinado por Galba, que tinha 73 anos, e que tomou-lhe o trono.

E há muitas outras. O nome "Pitágoras", por exemplo, vem de Pítia + Ágoras ("fala"), pois diz-se que a sacerdotisa anunciou à mãe dele que o seu filho seria um homem de grande sabedoria e benefício à humanidade. A Cícero, credita-se que ela tenha dito "Faça da sua própria natureza, e não dos conselhos dos outros, a guia da sua vida", muito antes de ele se tornar notável pela sua oratória. E durou até o ano 389, quando o imperador Teodósio ordenou o fechamento de todos os templos não-cristãos. Pra quem lê inglês, pode ver mais procurando por "List of Oracular Statements" na Wikipedia.

Nos dias de hoje, diria-se que essa sacerdotisa de Apolo era uma espécie de médium espiritual, como ocorre em muitas culturas (os pretos-velhos africanos, os pajés ou xamãs indígenas, os profetas bíblicos, ou o próprio Maomé recebendo revelações na montanha). A própria palavra "profeta", do grego, significa "aquele que fala por outro".

Acreditai no que quiserdes, mas fazeis bem em não julgar sem conhecer. Já advertiu Sócrates: "a verdadeira sabedoria vem a cada um de nós quando nos damos conta de o quão pouco nós entendemos a vida, nós mesmos, e o mundo ao nosso redor". 2400 anos depois, a reflexão continua atual.

Anfiteatro no Santuário de Delfos, Grécia.

Próxima parada: Ilhas gregas! Hora de singrar os mares.

Atenas, Grécia

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Atenas, Grécia

É começo de outono aqui na Europa. Deixei 13 graus em Amsterdã, e 31 me aguardavam em Atenas. Era chegada finalmente a hora de conhecer a Grécia.

Templo de Hefesto, deus das forjarias, do fogo e dos vulcões

Do avião já se vê o mar azul da Grécia. E não é que é azul mesmo? E bota azul nisso. Chega dói. Não me perguntem o porquê; deve ser alguma mistura da química da água com, talvez, o fato de que o céu aqui quase sempre está sem nuvens. Também há poucas algas, e isso interfere. Do avião também se vê muitas montanhas. Que Suíça que nada, é a Grécia o país mais montanhoso da Europa. Embora elas não sejam tão altas quanto os Alpes, aqui há montanhas por quase toda parte, inclusive nas ilhas.

Cheguei em Atenas já de tarde, e minha amiga Krystallenia (o quê, achou que na Grécia o povo se chamava Suéllen e Ricardo?) foi me buscar no aeroporto. Óculos de sol e um copo plástico de café gelado tomado no canudo — a combinação mais comum entre os gregos depois do pão com azeite de oliva. Fomos à casa da família dela nos arredores de Atenas, um apartamento espaçoso com varanda, ar circulando, e sol — tudo o que você não tem em Amsterdã (onde eu moro, para os não-familiarizados). No prédio, todos os moradores são da família. Quatro andares, dois apartamentos por andar, e em cada um deles uma tia, um tio ou um primo. (Inclusive, conheci — como eles dizem em grego — um "tzio" de Krystallenia ex-marujo, piguço, com cara e jeito de personagem da Escolinha do Professor Raimundo, que chegava lá conversando fiado). Conheci também o irmão, Apóstolos (sim, esse é o nome do cara), e os pais. Famílias gregas em geral são bem unidas e fazem aquela fuzarca toda quando tem festa, com primo do primo, parente distante e o escambal. Quanto mais gente melhor. Pra quem não assistiu ao filme Casamento Grego, eu recomendo, pra ter uma dimensão.

No dia que eu cheguei em Atenas tinha acabado de ter um protesto nas ruas, contra as medidas de austeridade por causa da crise do euro. Estava aquele clima legal de que pode ter greve e paralisação geral dos transportes a qualquer momento. Mas apesar de a CNN ter mostrado gente nervosa rasgando bandeira da União Europeia nas ruas, eu não tive problemas.

Em Atenas você se sente como no Brasil. Os gregos são muito parecidos conosco, exceto que os rapazes quase todos usam barba (o que me deixou mais com cara de grego ainda). À noite os bares ficam cheios, com mesinha do lado de fora, e as ruas movimentadas. Se tivessem me dado uma paulada e eu de repente acordasse lá, eu ia achar que estava no Brasil.

Ruas do centro de Atenas à noite.

Bares no centro de Atenas. Alguns turistas, mas também muito grego.

Só que, claro, de repente você vira a esquina e se depara com umas vistas diferentes do que se tem no Brasil...

Ruínas no centro de Atenas.

Vista para a Casa de Árie... digo, para o Partenon, na Acrópole.

A Acrópole, como muitos sabem, é o centro do centro, a parte mais alta da cidade, onde havia os templos e os mercados onde, dizia-se, Sócrates "corrompia" a juventude de Atenas com o hábito de refletir e pensar. No topo estava o Partenon, templo à deusa Atena que dá nome à cidade. Diz a lenda que Atena se tornou padroeira da cidade ao vencer uma competição em que Poseidon, deus dos mares, ofereceu ao povo água salgada e ela a oliveira. As pessoas escolheram a oliveira (o vulgo pé de azeitona), que está por toda parte. Acho que vi oliveira o bastante pra todos os dias anteriores da minha vida que eu passei sem ver.

Imagem da disputa entre Atena e Poseidon. No Museu da Acrópole, em Atenas.

Oliveiras no árido clima da Grécia. Tá passando da hora de alguém descobrir isso e levar pra o semi-árido brasileiro pra sertanejo ganhar dinheiro fabricando azeite.

Conforme se vai subindo, você ganha uma bela vista da cidade. E apesar de o Partenon estar bem arruinado (devido a terremotos e a bombardeios de guerra nos últimos séculos), ainda dá uma ideia.

Vista de Atenas do alto do Partenon. Colinas e casas brancas de lage por toda parte.

Vista de frente do Partenon, templo de Atena no topo da Acrópole, do século V antes de Cristo. Ou seja, essas colunas estão aí de pé há quase 2500 anos.

Vista por dentro do Partenon. Curiosamente, a partir do século V depois de Cristo os gregos o transformaram numa Igreja de Nossa Senhora, que durou mil anos, até a conquista pelos turcos otomanos no século XV, quando eles a transformaram numa mesquita até o século XIX. Ou seja, o Partenon já passou por tudo que é religião.

Construção lateral junto ao Partenon na Acrópole.

Apesar de os turistas sempre irem à Grécia de olho nas ruínas, há mais a se ver e conhecer no país do que isso. Por exemplo, a comida (ok, ok, admito, eu sou suspeito, hehe). Azeite de oliva é usado às toneladas pra temperar arroz, verduras, etc. (São o país que mais consome azeite de oliva no mundo, à frente de Portugal, Itália e Espanha). Por outro lado, esqueça aquela imagem dionisíaca de que grego adora vinho. Pode até gostar, mas a paixão mesmo é raki, um destilado de uva forte como o diacho (mais de 40% de álcool, parecendo cachaça) e que os gregos viram como se fosse água de côco.

Outro também muito comum é o ouzo, que tem gosto de erva-doce, é um pouquinho mais fraco, e é bebido muito como aperitivo. (Horrível).

Lata de azeite de oliva na casa de Krystallenia — do tamanho de uma lata de tinta. Sem brincadeira.

Comidinha caseira. Queijo feta, ali ao ado, e tomate e pimentão vermelho recheados com arroz temperado no azeite de oliva e ervas. Esse sim!

E no mais, os gregos são muito amistosos. Eles inclusive tem a palavra "xenofilia", que é o contrário de xenofobia, ou seja, ser amistoso com estrangeiros, e valorizam isso bastante. Circulando pelas ruas, você facilmente pode começar a puxar papo com vendedor, ficar de lero com garçonete, e essa coisa toda igual se faz no Brasil. Com os mais velhos, sempre têm aquele vovô conversador ou aquela velhinha simpática. Numa dessas que me deparei com Seu Nikolai, um tiozão alopradíssimo, e que de tanta alegria ficava me dando tapa na cara igual em filme italiano.

Seu Nikolai, o vendedor mais aloprado de Atenas.

E assim vai a vida em Atenas. Apesar da crise, os gregos continuam a sair bastante, e a aproveitar uma socialização em volta de uma bela mesa na rua. E pra o turista, é sentar de frente pra as ruínas, ouvir algum fulano na praça ou no restaurante tocando bouzouki (tipo um bandolim), e apreciar uma boa comida - ou raki, se for a sua praia.

No próximo post vocês vão ver a camisa que eu comprei com o Seu Nikolai, hehe, usada na viagem ao Oráculo de Delfos no dia seguinte.

Comes e bebes rodeado de gente na Acrópole de Atenas.

Templo de Hefestos, o mais bem preservado da Acrópole.

Lisboa e redondezas: Sintra, pastéis de Belém, história e fado

Lisboa.

Estes anos tudo tem sempre começado no aeroporto de Schiphol, Amsterdã, aeroporto que já virou a minha segunda casa aqui na Holanda. Só em 2012 já foram 11 passagens por ele, e mais certamente por vir. Desta vez: destino Lisboa. Minha primeira vez em Portugal. Eu não podia ir à terrinha sem passar os relatos aqui pra vocês. Mas, na verdade, a decisão de que haveria histórias pra contar começou já desde o aeroporto.

Mochila nas costas, documentos prontos, e lá vou eu. Por alguma razão parecia que a segurança estava reforçada em Schiphol. Fila enorme no detector de metais, e eles fazendo quase todo mundo abrir as bagagens de mão. Olho no relógio... bom, quem não deve não teme. Só pra avisar: eu ando com uma catrupilha de eletrônicos na minha mochila. Além do notebook vão câmera, adaptador, recarregador de bateria... E como seria de se esperar, o carinha me parou.

— De quem é essa mochila preta aqui?
— É minha. Eu aqui.
Lá vem o cara com minha mochila, e eu com a cara tranquila de marinheiro de centésima viagem.
— Poderia abrir, por favor?
— Claro.
— ... espere.
— ?
Neste ponto nós já estávamos para além do detector, eu e o cara — um holandês grandão, desses com físico de zagueiro. Fiquei com aquela cara de "o que foi?" enquanto ele metia a mão no bolso lateral da minha mochila, onde guardo minhas provisões de... errr... bem, rapadura.
— "O que é isso?", pergunta o cara em tom incógnito.
Como é que eu vou explicar rapadura pra esse cara? - Açúcar.
— Açúcar?
— É.
— Dessa cor?
— É açúcar bruto. Holandês burro, teu país ficou rico comerciando essa bagaça.
Não se conformou. Levou a rapadura de volta pra passar junto com os eletrônicos. Agora imagina a cena ridícula da rapadura na esteirinha do detector. O que é que ele suspeitava detectar ali eu não sei, só se fosse o ferro do melaço.
- É, está tudo certo, pode seguir.
Me devolveu a rapadura, e eu me segurando pra não rir só fiz assentir com a cabeça. E lá fui eu. Lisboa.

(Nota explicatória: Rapadura é ótimo pra se levar! Não quebra, não amassa, não estraga, nutritivo, e um pedacinho já satisfaz)

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Chegada: Aeroporto da Portela (não, não é a escola de samba). Já era quase noite, um restinho de sol ainda sobre Lisboa. Peguei minha bagagem maior no tapete (lá não chamam de esteira), perto da área de fumadores, e segui no ônibus que leva para o centro. No caminho vejo Banco do Brasil, TV Globo Portugal... parece que agora nós é que estamos colonizando Portugal. Ouvi dizer que até a Igreja Universal está por aqui.

Cheguei e me instalei na Rua do Ataíde, perto do Cais do Sodré, na Velha Lisboa. As ladeiras de pedras fazem Salvador e Olinda parecerem asfalto plano. Com a mochila nas costas então, parece mais alpinismo. Deixada a bagagem no albergue, a fome já estava me apertando e eu não estava afim de jantar rapadura, então perguntei por restaurantes e fui explorar Lisboa à noite. 

Vista do Bairro Alto, da noite boêmia lisboeta

Algumas ruelas quietas de belos casarões na Velha Lisboa

De lá fui à região da Baixa-Chiado, mais movimentada. Como em outras partes da Europa, aqui eles tradicionalmente afixam o cardápio na frente do restaurante para que você saiba antes de entrar. Estava eu diante de um, quando começar a me falar um tio que havia saído para fumar.

— Olha pá, é muito bom, val'e a pena.
— Obrigado. Eu acho que vou experimentar.
— Doutras vezes q'xtive em Lijboa não gxtei, mas desta vez fiquei satisfeito, pois.
— Vou experimentar.
— Mnha máe mora aqui e eu vénho d'vez em quando e, pois, gostei muito.
Meu sorriso amarelando, minha mão já na porta, e o tio continuando.
— Desta vez vim com o Gabriel, que é uma psoa ixptacular, e, pois, ficamos muito satisfeitos.

Acenei e fui entrando logo, antes que o tio continuasse. Dentro, parecia um botequim, daqueles brasileiros, onde o povo toma cerveja e assiste o futebol no domingo de tarde. "Maria, duas imperiais e dois arroz de tomate ali pra aquela mesa!", gritou um no sotaque mais belo-horizontino possível. Bom, daqui a pouco eu acho até pão de queijo aqui. Pra quem não sabe, imperial é chopp. Me sentei. Futebol na TV, o povo falando alto como no Brasil (contraste gritante com os restaurantes do norte da Europa, em que dá até pra ouvir a música ambiente). Não tinha pão de queijo, mas pedi o tal arroz de tomate ao garçom mineiro. A essa altura eu estava me dando conta de que, até ali, Portugal parecia mais o 27o estado brasileiro do que o 27o país da União Europeia.

Meus amigos chegariam no dia seguinte para fazermos um trabalho para a campanha ambiental da ONG europeia ecumênica de que participamos. De manhã fui logo tomar um belo cafezinho com quitutes na Confeitaria Nacional, lá desde o século XIX.

Confeitaria Nacional em Lisboa. Uma delícia.

Passeia-se lá e cá, e vi alguns marcos importantes da cidade. Fui bater um papo com Fernando Pessoa, ver Camões, e bater perna na Praça Pedro IV (nosso bom e velho Dom Pedro I, que se tornou rei de Portugal depois de declarar a independência do Brasil).

Um dedo de prosa com Fernando Pessoa no centro de Lisboa.

Marco a Luís de Camões (1524 - 1580) no centro de Lisboa.

Estátua de Eça de Queirós (1845-1900). "Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia".

Ruas de Lisboa com seus tradicionais bondes elétricos.

Praça Pedro IV.

Pelas ruas o que mais tinha, depois de pombo, era ambulante vendendo óculos de sol falsificado, como no Brasil. Comigo não, mas quando meus amigos do norte da Europa — com seus cabelos aloirados e caras de turista - chegaram, eles não passavam 15 minutos sem alguém oferecer haxixe, em plena luz do dia. A crise está pegando mesmo.

Durante alguns dias realizamos diversos encontros, visitas a ONGs locais, e participamos até de um culto evangélico angolano com direito a batuque e tudo, hehe. Foi interessante. Éramos os únicos não-negros no lugar inteiro, mostrando como em Portugal essa segregação entre portugueses e imigrantes vindos das antigas colônias ainda é bastante forte. Interessante também ver que lá, ao menos na cidade grande, a tradição cristã parece hoje em dia estar mais forte nas famílias de origem africana do que entre os portugueses propriamente ditos.

Encerrados os encontros, fomos eu e minha colega jantar num restaurante típico português com apresentação ao vivo de fado, música tradicional portuguesa cantada ao violão ou bandolim. O garçom, todo chique, com aqueles oclinhos do Silvio Santos, começou por trazer a carta de vinhos, com aqueles vinhos do Porto de 300 euros a garrafa (ou mais). Não teve outra: tivemos que escolher pelo lado direito do cardápio, pelo preço, hehe. E o medo de que ele tivesse entendido errado quando eu disse dois cálices do tal vinho e ele me traz a garrafa pra abrir na mesa? Nessas horas a cabeça da gente começa a viajar ("Será que ele entendeu que era pra trazer a garrafa e dois cálices? Lascou"). Alívio só quando o garçom vai embora levando a garrafa. Ufa.

Muito bonito o fado. Estes aqui são dois de que eu gosto.

Mariza - "Vielas de Alfama"

Carminho - "Meu amor marinheiro", bela poesia e dona de um belo vozeirão

No outro dia fomos com o restante do grupo a Sintra, a meia-hora de Lisboa, onde residiu a família real portuguesa. Lugar lindo, cheio de altos e baixos, palácios e casas tradicionais.

Casarios em Sintra.

Sala no Palácio Nacional de Sintra, na freguesia de São Martinho, vila de Sintra. Palácio real desde a época de Manuel I, que era rei de Portugal na época da chegada ao Brasil.

E eu não podia ir a Portugal e não experimentar os tão afamados pastéis de Belém. Faltava ir a Belém, uma área mais afastada mas ainda dentro de Lisboa, onde fica o belíssimo Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, e o Padrão dos Descobrimentos, monumento à grande era das navegações.

Mosteiro dos Jerônimos.

Padrão dos Descobrimentos, com vários personagens navegadores portugueses.

Torre de Belém, Lisboa.

Huuummmmm...

O pastel de Belém, no entanto, eu sinto desapontá-los, mas não é um pastel não, viu. As coisas que ninguém te diz. Ao menos não é pastel na concepção que a gente tem aí no Brasil. Vejam no Google Imagens porque os meus eu comi e esqueci de tirar foto. Mas mais chamaríamos de "empadinhas de Belém", com massa folhada e recheio de creme. Mas que é gostoso, é, ainda mais com canela por cima.  Huuummmm...

Hora já de retornar. Portugal dá uma sensação engraçada de que divisões políticas são balela, e que as mais importantes mesmo são as divisões culturais e linguísticas. Dá a sensação de que Portugal e Brasil são a mesma família, com um mar nos separando, mas mesmo assim quase como se fôssemos o mesmo país. Inclusive, é curioso se ver aqui na extremadura da Europa e imaginar que por séculos eles olhavam para o mar e imaginavam o que haveria para além dali, se terras perdidas ou o fim do mundo. Saí de Portugal com muito mais respeito e admiração pelo povo e pela cultura. A sensação é, em muitas coisas, como estar naquele Brasil colonial ou do começo do século XX, em que há o padeiro, as beatas, as roupas estendidas nos varais às janelas das casas. A quem puder, vale muito a pena visitar. Para mim, era hora de encerrar até a próxima viagem e retornar Amsterdã - ou melhor, como eles dizem lá em Portugal, Amesterdão.

Aquele abraço. Deixo vocês com as imagens de Lisboa do alto do Castelo de São Jorge, no centro da cidade, e com alguns links das canções de fado.