Banzai! Chegando ao Japão e indo ao sumô

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Banzai! Chegando ao Japão: Imigração e o Primeiro Dia

Indo a uma final de sumô em Tóquio

Asakusa, Tóquio.

Bem vindos ao Japão! Há muitos anos eu queria vir pra cá, e finalmente a chance chegou. Estarei aqui durante quase um mês participando de um evento na Universidade das Nações Unidas esta semana e passeando em seguida. Não faltam coisas a ver nem a contar. O que nesses primeiros dias eu já percebi é que o que a gente sabe sobre o Japão no Brasil é a mera ponta do iceberg.

38 graus devia ser a temperatura... da minha febre quando embarquei no avião. Peguei uma gripe em Amsterdã, das que sempre circulam naquela cidade molhada, depois de uma bela viagem pela Escandinávia, e achei que fosse descansar nas 2h de voo até Roma e nas 12h de lá até Tóquio. Vale registrar que essa é mais ou menos a mesma distância até São Paulo, e você não imaginaria, né? O Japão parece tão longe... Culpe as projeções do globo feita nos mapas planos e que distorcem as coisas.

Doze horas depois, eu estava mais quebrado do que tudo. Não voem Alitalia. Comida péssima, insossa, e atrasamos porque na hora da preparação pro voo a tripulação entrou em greve. (Eu também fiz essa cara que vocês estão fazendo aí). Não sei o que resolveram, mas 1,5h mais tarde saímos, não sei se com a mesma tripulação (apaziguada) ou com outra.

Era manhã de sábado quando aterrissamos no aeroporto de Narita, meu ritmo de sono em parafuso completo depois de 9 horas de mudança de fuso horário, yuhu!

Narita é o aeroporto mais quieto por onde passei, rivalizando com os aeroportos de mosca de Jambi, na Sumatra, e em São Luís do Maranhão. A diferença é que em Narita passam milhões de passageiros - os japoneses é que são quietos mesmo. (A exceção ficou por conta de um japonês sósia de Joãosinho 30, um baixinho meio moreno e de cabelo cinza, vestido de verde e rosa e gritando sabe-se-lá-o-que. Vi a hora de ele cair no samba).

Na alfândega, uma surpresa: toda a informação em português, com videozinho narrado por algum nissei com sotaque paulistano e tudo. Até pensei fosse o dublador do Jaspion mas não era. Certamente se deve à grande quantidade de visitantes e imigrantes brasileiros, muitos deles de origem japonesa.

Passei tranquilo pelas autoridades, rezando pra as informações de orientação continuarem a estar também em inglês (o português é só imigração e na alfândega). Afinal, eu ainda precisava pegar um trem e chegar dali no albergue. E sem o inglês, meu filho, não há nem a mais remota esperança de ler nada.

Painel na área da tomada de trens no Aeroporto de Narita, Tóquio.

Mas felizmente o inglês continuou, e com a ajuda de funcionários muito educados e prestativos, conseguir achar meu caminho. Peguei uma linha de trem direta, cruzando subúrbios de Tóquio, e vim parar no distrito de Asakusa, onde estou hospedados. Tóquio, a maior cidade do mundo com mais de 35 milhões de habitantes, tem dezenas de distritos, cada um com suas características. Em Asakusa o forte são os templos e o jeitinho mais tradicional de ruelas onde as pessoas andam de bicicleta. Um belo mergulho cultural.

Uma das várias ruelas simples no distrito de Asakusa, Tóquio.

Deixei a mochila no albergue e fui matar quem estava me matando: a fome. Minha primeira experiência gastronômica no Japão e a primeira lição: esqueça essa ideia de que japonês só come arroz e peixe. Fui perto do albergue num bar de ramen, uma sopa de macarrão com um bocado de coisas dentro (a ideia que o macarrão instantâneo tenta imitar), e que aqui é pedido e tomado como num balcão de bar. Aqui, claro, o macarrão é feito de arroz e não de trigo. Ele aqui é o cuscuz com o ovo do trabalhador japonês.

Prato de ramen, espécie de "sopa" com macarrão e um milhão de coisas dentro (aquele pedaço de papel verde ali é uma alga).

E vai comendo no pauzinho mesmo, e aquela conchinha ali pro caldo. Os japoneses levantam o prato pra ficar mais perto da boca e vão sorvendo o caldo - coisa que no ocidente custa a eles uma dor de cabeça danada, já que tende a ser considerado falta de educação. Já aqui é uma sinfonia de gente chupando macarrão (que por sinal respinga por toda parte quando balança. É uma maravilha pra a sua roupa).

O detalhe é que aqui quase todos esses lugares funcionam com umas maquininhas onde você põe o dinheiro, aperta o botão do que vai querer, e ela imprime uma ficha que você dá pra o cara atrás do balcão. Detalhe que nem sempre tem fotinha. E como ninguém fala nada de inglês (e nem eu de japonês), cada vez é meio que um tiro no escuro.

Máquina de fichas para comprar comida nos restaurantes simples de Tóquio.

Voltei pro albergue e achei que teria uma loooooonga noite de sono, pra tirar todo o atraso. Que nada. Uma nova atendente, Kana, me apontou na parede o pôster da final de sumô no dia seguinte, e disse que eu tinha de ir pois seria o último dia da temporada. O problema é que as entradas já estavam esgotadas, então era preciso fazer fila 5h da manhã na bilheteria para ter alguma chance de pegar entrada da cota que eles vendem no dia. "Você já está com seu sono esculhambado mesmo, dá pra acordar", me consolou ela. Valeu, Kana.

Naquela noite, que foi agora nesse final de semana, chegou também o meu amigo letão (favor não confundir com leitão; letão é quem nasce na Letônia, país no nordeste da Europa, de onde ele vem). Coitado, dormiu menos ainda.

E o pior: Kana estava certa. Eu achando que ia dormir a noite toda (pelo menos até o alarme tocar às 4.30). Que nada, às 2.45h eu já estava acordado sem conseguir dormir mais. Enrolei na cama, depois fui acordá-lo na hora de dormir, e fomos juntos com uma garota do Colorado (EUA) pegar o primeiro metrô às 5.

O friozinho não estava perdoando, ainda mais parado na fila. Depois de se bater um pouco no caminho, achamos a bilheteria e já havia 10 pessoas no lugar, acampados, um até com um macbook. Por sorte, os japoneses têm um negocinho muito prático: um sachê barato que você sacode e uma reação química faz ele esquentar, e você pode enfiar nas calças, botar dentro do sapato (como eu fiz) ou o que for.

Banzai! Viva as invenções japonesas. Esse (que eu na verdade não faço ideia de quem inventou) é um sachezinho que esquenta.

Não, não foram os japoneses que nos deram de generosidade. A garota do Colorado já estava aqui há algumas semanas e conhecia, então comprou pra a gente na loja de conveniências. Os japoneses normalmente são na deles, e não abriram a boca pra falar com a gente hora nenhuma.

Duas horas e meia depois na fila, às 8 da manhã, finalmente rufavam os tambores anunciando a abertura das bilheterias. Uns policiais e funcionários faziam a ordem com o megafone.

Decoração pra a final do torneio de sumô, e a fila - que já havia crescido horrores e virado o quarteirão - na altura que compramos as entradas.

Demos uma volta, fomos comer, e de tarde voltamos para o torneio. Sumô é uma arte (já estou imaginando a cara de alguns de vocês ao chamar sumô de arte, hehehe). É um ritual que, segundo informação no evento, começou por volta do Século VI como parte de festivais tradicionais de vilarejos para honrar os deuses. O ringue de luta é feito de terra e com os arranjos de um templo xintoísta (mais sobre isso num futuro post), e é considerado área sagrada: não é qualquer um que pode pisar. Os lutadores, antes de combater, jogam sal no chão como forma de purificação. Aquelas pisadas no chão, também, são parte do ritual pra afastar os maus espíritos. Além disso, claro, há todo o código sobre como o lutador deve arranjar o cabelo e a roupa de acordo com a hierarquia, etc.

Basicamente, ganha quem puser o outro pra fora do círculo e fizer o oponente tocar o chão com as mãos, braços ou joelhos.

No Torneio de Sumô.

O dohyô, ringue de luta de sumô, e os dois oponentes se encarando. Os juízes da luta, de preto, sentam do lado de fora. De azul ali fica alguém que meio que rege a luta, que apita mas não avalia.

Pra quem quiser conferir, fiz (links mais abaixo) dois vídeos que mostram mais ou menos as cerimônias entre lutas e um combate. Percebam o tanto de ritual e preparação que há (inclusive o jogar de sal), em comparação à rapidez da luta em si.

E um show à parte, é claro, é a gritaria que os japoneses fazem. Você nem imaginaria que é aquele povo normalmente quieto, do tanto que gritam. Do nosso lado havia uma moça toda discreta, com cara inocente e boazinha de professora primária (franzina, de óculos), e dava cada grito que era capaz de o gordo lá embaixo se assustar. Era uma cadência de grito-foto-foto-grito-foto-grito. E quando um favorito dela venceu foi um chororô danado. Haaaja coração.

De quebra, tínhamos um negão divertidíssimo, casado com uma japonesa, e que tentava gritar mais do que os outros. "Atakanoyamaaa, seu vizinho está aqui!!". Entre um grito e outro em japonês, ele soltava alguma coisa em inglês que dava pra entender. Quem disse que ir ao sumô não é divertido?

Se bem que, pra ser sincero, não seria a minha praia fazer isso regularmente, mas como experiência valeu a pena. Pra a próxima, idas ao templo, e mais de Tóquio.

Epílogo - Grécia

Vida boa, hein? Na ilha de Patmos, à beira do mar.

Naquele dia em que visitei a caverna ainda dei umas voltas em Patmos. Aproveitei para checar uns souvenirs (encontrei cópias do Livro do Apocalipse em não sei quantas línguas), e ver um pouco mais da ilha. É um lugar pacato, diferente de Santorini e das ilhas mais movimentadas. Aqui a maior parte dos visitantes são fieis fazendo turismo religioso (principalmente italianos), mas em outubro a alta estação já havia acabado.

Falando nisso, programem-se para vir à Grécia assim em final de estação (setembro-outubro), pois os preços caem todos pela metade. Em maio, junho e julho é tudo o olho da cara e lotado. Já entre novembro e abril está quase tudo fechado, pois não há turistas. Então vale a pena se programar.

Quanto à minha estadia, esta estava chegando ao fim. Saí de Patmos depois de 1 dia, no barco em direção à ilha de Samos, onde nasceu Pitágoras, e que fica no caminho para a Turquia.

A ilha de Samos é um pouco maior; tem dois portos. Pra facilitar minha conexão, eu chegava de Patmos num e minha conexão para a Turquia saía do outro, então tive que pegar um táxi. Motorista esperto, quis cobrar a tarifa inteira de cada um e ao mesmo tempo fazer lotação, pra ganhar em dobro. Não reclamei. Não havia nenhum outro taxista na área, meu tempo era curto, e além do mais, quem achou os outros passageiros foi ele, não eu. Ele de quebra parou na estrada para eu tirar umas fotos.

Vista para o porto de Vathi, na ilha de Samos.

Já no porto de Vathi, de onde sairia meu barco para a Turquia, eu sentei para almoçar, com vista para o mar, um prato de macarrão. Aquela coisada toda de pirão de suco de uva, arroz no espinafre, etc, é a comida caseira dos gregos, não é o que eles servem nos restaurantes, e pra isso a brasileira que encontrei morando aqui já havia me alertado. Infelizmente, nos restaurantes de turista aqui você não acha nem metade da culinária grega. Nesses só se acha essas bobagens de macarrão, kebab (que é uma carne de terceira, prensada igual madeirite pra ser comida no espetinho ou no pão), e umas entradinhas mais decoradas que lhe dão a ideia de que a Grécia tem culinária, mas que são só a ponta do iceberg. Então, não se enganem. Se tiverem a sorte, façam algum amigo grego e vão comer na casa de algum (eles são extremamente amistosos). Ou, senão, procurem os restaurantes onde os gregos vão comer, fora das áreas bem turísticas.

Isso é mais fácil em Atenas. Nas ilhas é mais difícil, pois nelas os restaurantes são quase que exclusivamente para turistas. Então fiquei com o meu macarrão mesmo, e fui andar pra fazer a digestão antes de pular no barco.

Ruas de Samos à beira do mar. Parecendo cidade de praia no Brasil, exceto pelo pavimento.

Senhor grego caminhando pelo cais.

Promenade à beira do mar, para se apreciar a vista.

Apesar de haver inúmeras pensões, bares, e o que você imaginar com o nome de Pitágoras na ilha, não há muito sobre o próprio aqui em Samos. Pra quem não sabe, Pitágoras foi muuuuito além do teorema dos triângulos. Aquilo lá dos catetos e da hipotenusa é o que te ensinam na escola, mas na verdade Pitágoras fundou toda uma corrente filosófica que ligava matemática e misticismo, e que influenciou muito Platão, e consequentemente o pensamento ocidental. Ele se mudou para Croton, no sul da Itália, e lá fundou uma escola - tipo uma versão antiga da Academia do Professor Xavier. Isso lá pelos idos de 550 AC, por volta de 150 anos antes de Platão. Pitágoras estava tão à frente do seu tempo que, naquela época, já falava até de direitos dos animais.

Pitagóreos celebram o nascer do sol, quadro do pintor russo Fyodor Bronnikov (1869)

Finalmente, era chegada a hora de dizer "até a próxima" à Grécia. O barco para a Turquia, pertinho, a 1h dali, já me aguardava. Me dei conta de que na minha mochila havia leituras de viagem assim ótimas para se cruzar fronteira e passar por alfândega (crianças, não façam isso em casa): Why do people hate America? ("Por que as pessoas odeiam a América?", com uma bandeira dos EUA queimando na capa. Na verdade, um livro ótimo, de autores britânicos, sobre a atitude dos EUA em relação ao restante do mundo e vice-versa), e Muhammad: Prophet of Our Time ("Maomé: Profeta do Nosso Tempo", outro livro muito bom, de uma ex-freira inglesa, desmistificando preconceitos acerca do Islã, e contando como Maomé combateu a ganância e o individualismo no século VII na Arábia, coisa também muito comum à mentalidade capitalista de hoje).

Por sorte, o país a entrar é a Turquia, que é muçulmana, então não havia problema. E zarpei rumo ao oriente, deixando um belo pôr do sol para trás, em direção a mais um país.

A Caverna do Apocalipse na Ilha de Patmos

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A Caverna do Apocalipse na Ilha de Patmos

"Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi, por trás de mim, voz forte como de trombeta" (Apocalipse, 1: 9-10)

Não era domingo, mas já eram 22h quando eu me encontrei no ferry saído de Syros. Era daqueles grandes, que leva carros, e novamente eu não tinha lugar de dormir. Circulei pelos corredores, havia restaurantes e tal, vesti o casaco e me deitei num pranchado de madeira no interior do ferry usando a mochila como travesseiro. Não seria uma noite longa - às 3.15 da manhã o ferry estava marcado para chegar em Patmos, a histórica e bíblica ilha onde João, já velho, escreveu o afamado Livro do Apocalipse (que em grego quer dizer "revelação").

Às 3.15 estávamos lá atracando. Não consegui dormir mais que duas ou três horas. Tudo iluminado, e com movimento, fica difícil. Sem falar no sub-consciente sabendo que daqui a pouco você tem que acordar — ou, se não acordar, acabar indo parar em alguma outra ilha pra onde o ferry segue viagem. Por sorte, um filho dos donos da pousada onde fiz reserva estava chegando nesse mesmo ferry, e ganhei carona. Às 3.45 já estávamos na pousada, e eu acomodado. A ilha é bem pequena, basicamente um porto, montanhas e algumas matas ao redor, além do Mosteiro de São João e uma vila ao redor, no alto.

Mas quem disse que consegui dormir? Às 4.45 eu ainda estava rolando na cama. Rolling in the deep, como diz Adele. Tentei de tudo: banho, etc. Nada. Foi aí que mudei de ideia. Resolvi tomar um café (havia uma chaleira no quarto) e sair para a caverna no escuro mesmo.

Caminho de pedras na Ilha de Patmos, do porto ao Mosteiro de São João, numa das colinas, passando pela Caverna do Apocalipse.

Ainda estava tudo escuro quando deixei a pousada. Refiz o caminho até o porto, e de lá me orientei na direção do mosteiro. Eu sabia que ele ficava a poucos quilômetros dali, e sabia mais ou menos a direção geral. No mais, havia sinalização para quem soubesse procurar (às vezes era um spray pichado num poste, deixado por outro turista).

A caverna em si fica a 1,5km do porto, mas subindo. É na metade do caminho para o mosteiro. Já há muito tempo (desde o ano 1088) existe uma Capela de Sant'Anna construída à entrada da caverna, e hoje há também um colégio nas proximidades. Rodei e virei pra ver se achava alguma entrada, mas nada. Tudo fechado. Eu sabia que o mosteiro, mais acima, abriria às 7.30, então resolvi seguir caminhando e deixar pra visitar a caverna na volta.

Ainda escuro na madrugada, mas o sol começando a querer aparecer no horizonte da ilha de Patmos.

As primeiras luzes da manhã no caminho até o Mosteiro de São João. Visão do vilarejo à beira do porto em Patmos.

O caminho já a luz dos primeiros raios de sol, e estava um pouco mais fácil caminhar. Para vocês terem uma ideia melhor do visual do caminho, esta foto foi tirada mais tarde, já em plena luz do dia.

Caminho até o Mosteiro de São João na ilha de Patmos.

Quando cheguei lá àquele vilarejo de casas brancas ao redor do mosteiro, o dia já havia amanhecido. Percebam que é um mosteiro meio fortaleza, pois era usado também com esse fim, como quase todos os mosteiros da Grécia, pra o caso de qualquer invasão (normalmente, dos turcos).

Entrada do Mosteiro de São João, pela manhã, ainda com a lua no céu.

Passei pelos labirintos de ruelas da vila até chegar à entrada do mosteiro. Como ainda estava fechado, zanzei um pouco mais pelo que parecia ser um cenário de jogo de Zelda ou Final Fantasy, e fui apreciar o amanhecer.

Uma hora depois, retornei para a entrada do mosteiro, onde já havia fiéis. A esta hora, nem sombra de turista. No interior do mosteiro, pátios com ares muito simples, parecendo cenário de filme: os aposentos dos frades, cisterna, canteiros de flores aqui e ali. E a capela de São João, bastante escura, com os sacerdotes de barbas longas e vestes pretas lá dentro começando a ler em voz alta e bem gutural os versos em grego. E fazem como se fossem mantras, repetindo várias vezes, como é a tradição do cristianismo ortodoxo.

O interessante é , mesmo depois de tocar o sino, virem dois sacerdotes de preto e começarem a bater com um martelo, de forma cadenciada, numa longa barra de madeira com partes de metal na entrada do templo. Faz um ruído danado, e eles ficam nisso por uns 10 minutos. Ecoa por toda parte.

Do pátio principal do mosteiro. Entrada para a escura capela de São João, e a barra de madeira onde os sacerdotes batem com o martelo.

Interior do Mosteiro de São João.

Acompanhei um pouco a cerimônia para conhecer. Mas não fiquei até o final porque a repetição cansa um pouco, e o silêncio e a sobriedade do lugar te dão a impressão de que se seu estômago roncar vai todo mundo ouvir, e um daqueles sacerdotes barbudos olhar pra você por cima dos oclinhos que usam para ler a Bíblia.

E eu estava com fome. Nem só de pão vive o homem mas um pãozinho às vezes faz falta. Além do mais, era um luminoso dia lá fora. Eu segui pela vila esperando encontrar algum lugar que já estivesse aberto e servindo café da manhã. Encontrei um casal de idosos numa vendinha que aparentava ser simples, mas que tinha um belo mirante no fundo.

Mirante na Ilha de Patmos.

Sentei, veio a velhinha sorrindo, e olhei o cardápio. É aquela hora em que você bate o olho nos preços (e eu sou do tipo que começa a ler o cardápio pela coluna da direita), vê o omelete a 7 euros, e olha de volta para a velhinha sorrindo. Aah vovó malaca. Mas não havia outra opção. Não só não havia nada mais aberto àquela hora, como eu também fiquei sem jeito para levantar da mesa ou dizer que ia dar uma volta. Foi o omelete mesmo, com suco de laranja de 4 euros. E a velhinha ainda me cobrou a cesta de pão, que na Grécia quase todo restaurante traz de graça. Mas foi um café da manhã agradável. Com uma vista dessas, é difícil não ser.

Com o estômago forrado, desci o caminho de volta até a caverna, que agora estava aberta. Entra-se pela Capela de Sant'Anna, e gregos não pagam (portanto, eu e minha barba não pagamos). No interior há uma lojinha (claro), alguns aposentos, e o caminho para a caverna, descendo umas escadas. No lugar não é permitido fotografar, mas se trata basicamente de uma gruta, ainda em rocha nua, onde há um pequeno altar, e destaque para o lugar onde João se abrigava, junto com o seu discípulo que lhe ajudava nos afazeres diários.

A história conta que João foi um dos poucos seguidores de Jesus que não foram martirizados (vejam a morte de Pedro e dos demais, com crucificação de cabeça pra baixo, etc). Diz-se que ele foi viver com Maria, mãe de Jesus, em Éfeso, na atual costa da Turquia, a poucas horas dali, já que Jesus havia dito na cruz o famoso "Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe". Acredita-se que Maria veio a falecer cerca de 10 anos depois da crucificação de Cristo, mas João seguiu pregando na região. Porém, por volta do ano 85, ou seja, muito depois, quando João, que era adolescente na época de Cristo, já era idoso, o imperador Domiciano o baniu da região, na sua perseguição aos primeiros cristãos. João foi banido para a ilha de Patmos, e anos depois, por volta de 95, diz a tradição que houve a afamada revelação.

O que foi revelado está lá na Bíblia para quem quiser ler (levando-se em conta as possíveis alterações e perdas devido às traduções ao longo da História). Há controvérsias entre os teólogos sobre se esse João é o mesmo discípulo de Jesus e o mesmo que escreveu o quarto evangelho. Há quem diga que são três pessoas distintas, enquanto que a versão principal sustenta que é o mesmo João. De um jeito ou de outro, o lugar tem uma forte significação histórica, e a experiência é fascinante.

Tranquilidade na ilha de Syros

Terminado o tour em Santorini, era hora de conhecer as ilhas menos turísticas da Grécia. Deixe as casinhas brancas de lado e descubra há também outras belezas. Fui então à ilha de Syros, a Patmos (onde, segundo a tradição, João escreveu o Livro do Apocalipse), e Samos, onde o filósofo Pitágoras nasceu.

Igreja na ilha de Syros, Grécia. Como sempre disse, o céu aqui não tem nuvem.

Cheguei em Syros já em meados da tarde vindo de ferry de Santorini. A ilha é quase toda de pedra lisa, dessa que você vê na igreja da foto, inclusive o pavimento das ruas, pois aqui não há asfalto. Imagine aquele calor, mas pelo menos tinha uma brisa vindo do mar.

Syros, na verdade, era só uma parada de algumas horas enquanto eu aguardava meu próximo ferry para a ilha de Patmos, que sairia à noite. Mas até lá, eu tive algumas horas para explorar — eu e minha mochila de 15 kilos.

Pouca sorte foi a ilha ser toda íngreme, cheia de escadarias que levam do centrinho lá embaixo, à beira do porto, até o alto das colinas, onde ficam as igrejas — e onde eu queria ir.

Não havia outro caminho; era ir subindo. (Ah, diz-se que há um ônibus, mas nunca vi).

Suei feito escravo no canavial pra chegar até aí com a mochila. Só os gatos me olhando, cachorro latindo, e idosos me assistindo passar.

A cidadezinha bem quieta. Vi mais idosos e animais de estimação do que tudo. Mas bonita, com palmeiras pra lembrar que aqui é o Mediterrâneo.

O pavimento de pedra de que falei. Não são calçadões não, é a rua mesmo. São todas assim. Não há asfalto. Dá uma sensação diferente. Gosto dessas experiências porque elas nos mostram que nem tudo é como a gente está acostumado a ver, e que as coisas podiam ser diferentes.

Praça central na ilha de Syros

As palmeiras em Syros

Garotos jogando futebol debaixo do sol numa praça. O calor fica por conta da sua imaginação. Mas a pedra esquenta menos que o asfalto.

Idosos prosando na frente de casa nesta quieta ilha.

Antes do pôr do sol, e depois de muita água, eu cheguei no topo. Lá havia a igreja da primeira foto, e dois idosos boa-praça que estavam conversando. Um falava inglês, me abordou, disse que morava na Dinamarca mas que passava metade do ano ali na ilha, que não trocava aquilo por nada. Só voltava à Dinamarca porque a mulher e os filhos estavam lá.

Desci ainda a tempo de ter luz sol, mas muito cedo para a janta. Voltei àquela praça onde os meninos estavam jogando bola e vi a cidade ganhar um pouco mais de animação com o chegar da noite. Sentei no banco da praça e me pus só a observar. A garotada estava jogando bola de novo, e agora havia um grupo maior. Me dei conta de que nada mudou muito nesse sentido em relação ao tempo em que eu é que estava na rua jogando. Tem sempre o gordinho; o que gosta de enfeitar com a bola e que acha que vai ser o próximo Lionel Messi; o que vem vestido com camisa de time (só que agora é da seleção espanhola); aquele que reclama quando o outro erra o passe e que faz aquele escarcéu todo... aqueles mesmos tipos que se veem no Brasil. Parece que, em algumas coisas, gente não muda.

Se isso fosse um livro de ficção, se diria, naquele estilo poético, que passaram-se horas sem eu perceber. Mentira; não passou nem meia hora.

Ainda faltavam algumas horas até o meu ferry, então fui jantar (uma pechincha). Me atenderam em grego, e eu tive que pedir o cardápio em inglês pra ter alguma chance de entender o que é que ia pedir, hehe.

No fim das contas, não vi um turista sequer. Às 21h peguei o ferry, que me deixaria na ilha de Patmos no belo horário das 3 horas da manhã.

Cidadãos tendo o dedo de prosa no barzinho em Syros. Esses bequinhos são característicos. E perceba que a pedra está por todo lugar.

Olha que cardápio deliciosooo? Mas belo ambiente.