Quimper e a Bretanha francesa: Terra dos crepes e da sidra

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Quimper e a Bretanha francesa: Terra dos crepes e da sidra

Eu pequenino diante da imensa catedral gótica em Quimper.

Calma, não se confunda. Eu sei que isso chocará a muitos brasileiros, mas a Bretanha fica na França. Não a confunda com a Grã-Bretanha, a ilha que abarca a Inglaterra, o País de Gales, e a Escócia, mais ao norte. O nome comum provém dos povos bretões, uma tribo celta da atual Grã-Bretanha e que, após as invasões romanas na época de Cristo, migrou para esta ponta noroeste da França que viria a se chamar Bretagne em francês — ou Bretanha em português. Já foi também chamada de "Pequena Bretanha", pra a distinguir da Grã-Bretanha.

A Bretanha tem uma forte personalidade regional. (Talvez a maior de toda a França, comparável apenas à ilha da Córsega, onde dizem que se um não-córsego comprar uma casa de veraneio, no verão seguinte a encontrará arrombada).

A Bretanha tem seu próprio idioma regional de origem celta, tem um visual à-là-norte-da-Europa bem distinto, quitutes próprios e característicos pratos com frutos do mar (sobretudo ostras). Aqui também surgiram os famosos crepes franceses, e há talvez a mais antiga tradição de fabrico de sidra de maçã.

Regiões francesas e a localização da Bretanha.

Cheguei a Quimper [Cã-PÉR], fofa cidade no interior da Bretanha, numa viagem bate-e-volta a partir de Nantes (ver Nantes, a Cidade de Júlio Verne).

Nantes, administrativamente, não é parte da região da Bretanha, mas historicamente é. Portanto, lá você encontrará muito a que me refiro aqui em Quimper em termos de gastronomia e identidade cultural.

A França, que estamos acostumados a conhecer hoje como uma nação unitária e de cultura singular, foi pela maior parte da História um amálgama de regiões com culturas, línguas, e identidades políticas diferentes: a Bretanha, a Borgonha, a Aquitânia, a Occitânia, entre outras. A Bretanha só foi absorvida ao reino francês em 1532, após a filha do duque da Bretanha — Anna da Bretanha — casar-se com o rei francês Luís XII.  

Ainda assim a Bretanha guardou enorme autonomia e era tratado como um reino distinto, ainda que sob a mesma coroa. Assistam/leiam/joguem coisas da época de Joanna D'Arc (1412-1431), por exemplo, e verão como os reinos e principados franceses se digladiavam uns contra os outros, inclusive aliando-se ocasionalmente aos ingleses. Foi apenas com os reis absolutistas (como Luís XIV) e depois com Napoleão que as identidades regionais seriam forçosamente suprimidas para dar lugar à identidade nacional.

O mesmo virá a ocorrer com a União Europeia, suprimindo no futuro as identidades nacionais de hoje? Há, inclusive, um novo movimento autonomista aqui na Bretenha, querendo reconhecimento maior às identidades regionais sob a União Europeia — como ocorre com a Catalunha, na Espanha, ou a Baviera, na Alemanha.

Chegue aqui a Quimper e você logo notará uma arquitetura e visual distintos.

Com casas de estilo bretão, no centro de Quimper.

Com a distinta senhora Anna da Bretenha, em Nantes.

Castelo medieval bretão em Nantes. Seu fosso foi transformado num parque verde.

Voltando a Quimper, esta cidadezinha lhe ocupará por um dia. Há um centro histórico pitoresco, uma catedral gótica linda, e as delícias regionais a experimentar. Como eu sei que há muita gente curiosa pra o lado da gastronomia, deixem-me já adiantar o que vocês poderão experimentar aqui nas agradáveis mesas das praças e nos cafés.

A Bretanha, como outras partes da França, é uma região rica em patisseria. Aqui, no entanto, você sente claramente que está numa região de forte influência céltica: às vezes se parece mais com a Inglaterra ou a Alemanha do que com o sul da França, de personalidade mediterrânea. Aqui na Bretanha, prepare-se para comer tortas de maçã, pães doces amanteigados, bolos de chocolate fundido, etc. (Não venha pra cá se estiver de dieta).

Não deixe de comer um bretão. É aquele quitute ali com pedaços de maçã e que lembra o apfelstrudel alemão. Os celtas, inclusos aí os antigos gauleses, eram notórios cultivadores de maçãs. Aquelas bandeirinhas são a da Bretanha.

Olha que mesa de café da manhã bonita. Não resisti e comprei um de cada.

Local pra lá de sossegado e agradável, onde você pode viver por um dia aquele mito francês da vida do intelectual tomando um cappuccino em algum café da cidade pela manhã, lendo ou rabiscando algum livro, a refletir sobre a humanidade. 

Calçadões no centro histórico de Quimper.

Se quiser se aventurar, pode experimentar também a coca-cola bretã, Breizh Cola. (Breizh é bretão em bretão). O sabor é o de aspirina diluída em pepsi-cola.

Depois de um pouco circular será a hora de pausar novamente para experimentar algo melhor: sidra artesanal e as galettes tradicionais da região. Os quitutes de maçã são tradicionais em todo o norte da Europa porque aqui os povos celtas já a cultivavam desde a antiguidade. E faziam também a sidra, bebida fermentada de maçã com baixo teor de álcool (4 a 5 graus, em geral). Há vários tipos: doce, seca, semi-seca, e há toda uma cultura em torno dela aqui. A Bretanha talvez seja a região onde a sidra é mais tradicional em todo o mundo.

Sidra, aqui tradicionalmente tomada nesses copos redondos. Acompanha normalmente as galettes.

Galettes têm diferentes significados a depender de onde na França (ou no Canadá francês) você estiver, mas as mais tradicionais são as da Bretanha, que são como crepes abertos e com muito recheio por cima. São uma refeição. Eles aqui, que inventaram os crepes para o mundo, guardam a palavra crêpe para as versões doces. (Os crepes franceses, os originais, são abertos ou dobrados no prato; os crepes suíços, no palito, são uma modificação posterior).

Há galettes deliciosas de vários tipos, e talvez a mais característica daqui seja com moluscos do mar no molho de creme. Soa exótico, mas é bastante saboroso.

Não sou chegado a moluscos, mas esta galette à là bretonne é espetacular.

Crepe doce, com maçã e pêra cozidas, sorvete de baunilha, e caramelo por cima. O caramelo em Nantes é motivo de orgulho pra eles, que são uma região produtora de manteiga (e caramelo é feito de manteiga com açúcar, pra quem não sabe). Almoce aqui e frequentemente receberá, ao final, aqueles caramelos tradicionais antigos que grudam no dente ou no céu da boca. 

Eu sei que a esta altura já tem muita gente babando e com fome. Mas, como nem só de pão vive o homem, não deixe aqui de aproveitar também o belo ambiente desta França menos conhecida, que mistura-se com ares irlandeses e britânicos de Robin Hood, de reminiscências célticas que aqui se fundaram e permanecem, nas entrelinhas, até hoje.

Interior daquela catedral gótica da primeira foto, no centro histórico de Quimper.

Centro de Quimper.

Um convite a você.

Nantes (França), a cidade de Júlio Verne

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Nantes (França), a cidade de Júlio Verne

La France. Finalmente eu estreio as minhas postagens em terras francesas. É curioso como na França existe um hiperfoco do turismo brasileiro — ou, pra ser mais justo, do turismo não-europeu em geral — em Paris apenas. O que se conhece das demais cidades francesas? Na Itália se vai a Veneza, Florença, Milão e outras além de Roma. Na Espanha as pessoas visitam Madrid mas também Barcelona, Sevilha, Granada, Bilbao e outras. Na Alemanha vão a Munique, Frankfurt. Na França, não. Quase que só Paris. O que se sabe de Marselha, Lyon ou Toulouse, respectivamente a segunda, terceira e quarta maiores cidades da França? Ou de Estrasburgo, a quinta, e Nantes, a sexta? Eu mesmo não conhecia praticamente nada.

Hora de mudar. Resolvi, portanto, começar pelo interior, por esta França que em nada fica devendo no glamour francês, mas que, seja por culpa das agências de viagem ou de quem for, é menos conhecida entre nós.

Praça no centro de Nantes.

Pra se orientar. Ali fica Nantes.

Nantes era (e ainda é) a principal cidade portuária francesa no Oceano Atlântico. Já se perguntou de onde saíam as navegações francesas que chegaram ao Canadá, ao Caribe, ao Brasil (que foi invadido pelos franceses no séc XVI), à África e à Ásia? Aqui fica o delta do Rio Loire, e o Atlântico está a apenas 50km. De Nantes saíam os navios franceses ao mundo afora, a comerciar mercadorias, traficar escravos, e que construiriam o império global francês dos séculos XVI ao XX.

Aqui também nasceu e viveu o célebre escritor Júlio Verne no século XIX, autor de obras como Viagem ao Centro da Terra (1864), Vinte Mil Léguas Submarinas (1870), e A Volta ao Mundo em 80 Dias (1873), entre muitos outros. Meu ídolo, portanto, já que ele adorava o tema de viagens pelo mundo. Ele versava sobre lugares até então muito pouco conhecidos pela população europeia, como a China ou a Amazônia.

Dizem que, aos 11 anos, Júlio Verne fugiu de casa e foi encontrado num navio que já estava desatracando para as Índias. Seu pai o "resgatou" a tempo e o fez prometer que ele a partir dali só viajaria "na sua imaginação". Pena ou não, Júlio Verne terminou se tornando um dos pais do gênero de ficção científica. Ele anteviu muitas invenções e descobertas, como a ida à lua e a invenção do submarino. Seu cânone principal são os 54 livros da série Viagens Extraordinárias (publicada entre 1863 e 1905).

Júlio Verne aos cerca de 50 anos de idade, em 1878. 

Nantes hoje ainda respira muito daquela época industrial do século XIX — felizmente num sentido muito mais figurativo e literário do que atmosférico (a cidade é limpa e agradável). Era a Revolução Industrial, as máquinas começavam a se fazer presentes na sociedade, e visionários como Júlio Verne anteviam um mundo de possibilidades. Foi nessa onda que depois veio também H.G. Wells na Inglaterra, autor de A Máquina do Tempo (1895). Daí surgiria o gênero de ficção Steampunk, onde máquinas a vapor são capazes de feitos incríveis, e obras consagradas como De Volta para o Futuro, que cita abundantemente o autor.

Aqui em Nantes, em homenagem ao seu prestigiado filho, há um curioso parque de diversões inspirado nessa ficção científica clássica e nas obras de Júlio Verne chamado Les Machines de L'île. Recomendo.

Há também, é claro, igrejas góticas francesas, um castelo medieval, e um centro repleto de ruas simpáticas e guloseimas regionais pra conhecer melhor.

Formiga mecânica no parque de diversão das máquinas. Engenheiros em geral ficarão fascinados pelas geringonças todas construídas aqui.

Eu, pessoalmente, me interessei mais pela narrativa cultural do que pela mecânica da coisa. Achei interessante sentir ali como devia ser aquela mutante visão de mundo do século industrial, a imaginar as coisas que as pessoas anteviam. Há, inclusive, um prédio que me lembrou muito a Fantástica Fábrica de Chocolates (1964).

Se você se interessar pelo autor, vá ao Museu Casa de Júlio Verne, que é interessante para conhecer mais de suas obras. Lá também você fica conhecendo mais da vida pessoal dele.

No museu Casa de Júlio Verne, onde ele viveu.

Com o jovem Júlio Verne, que olhava desejoso pelo que o mundo afora continha. Num banco de praça em Nantes, perto do museu. Eu, graças a Deus, consigo cedo ou tarde fazer todas as viagens que desejo.

Nantes, sendo na França, tem também é claro os tradicionais cafés de livraria, sempre cheios de charme, restaurantes de culinária regional, uma bela catedral, e — algo que você não sabe mas é obsessão entre os franceses — canoagem.

Fomos logo canoar no primeiro dia, eu e amigos de amigos. Os franceses, sempre que há um rio, fazem uma oportunidade de canoar. (Não me pergunte de onde vem essa paixão deles por isso).

Eu, nunca contei aqui, mas tenho uma história um tanto turbulenta com canoagem. Inclui virar a canoa num lago gélido num outono no Canadá, mas depois devidamente conto sobre esse episódio. Basta dizer, por agora, que eu sempre vou assentado com os joelhos para frente os pés pra trás, o que aqui me rendeu o título — dado pelo senhor francês que alugava as canoas — de "Le monsieur que vai como na belle époque da canoagem".

Os franceses podem às vezes ser meio pedantes, mas têm seu charme. O passeio pelo Rio Loire sai de um parque natural numa ilha no centro do rio, com um lindo jardim japonês, e é bastante agradável, com tranquilas vistas da cidade.

Rio Loire no centro de Nantes.

Preparado. (O colete salva-vidas era pra todos, antes que pensem que eu fiquei com medo de virar nesse rio. Comparado ao lago gelado do Canadá, nadar nessa água aí seria moleza, ainda que provavelmente desagradável devido à pouca limpeza, se comparado ao lago canadense).

Olha que vida dura, em Nantes.

A catedral gótica de Nantes.

No interior da catedral. As catedrais góticas francesas são das mais tradicionais da Europa, pois foi aqui na França medieval que esse estilo surgiu, no século XII.

Como noutras partes da Europa Ocidental, estas igrejas hoje são em grande medida pontos turísticos. Na França você verá que grande parte dos fiéis são imigrantes de países mais pobres.

Num aspecto menos sério, fiquei curioso de ver nas ruas de Nantes gravuras de jogos clássicos de video game. É. Zelda, Mario, pac-man e outros assim, do nada, nas paredes próximo aos nomes das ruas. Não sei se era algo temporário ou permanente. Se for a Nantes, confira. Há vários espalhados pelo centro da cidade.

Olha quem está ali. (Link, personagem da série Zelda, para os não-versados).

Mario na França.

Falarei mais das guloseimas regionais no próximo post, mas deixem-me mencionar aqui pelo menos o quiche, meu prato francês favorito. Não é exatamente um prato, mas uma torta salgada redonda, feita com massa, ovos e recheio. Há vários tipos. Uma maravilha. Não sou o mais entusiasta da culinária francesa (muito embutido de carne), mas não consigo vir aqui sem comer quiche.

Quiche francês. Coisa maravilhosa e que você acha aqui em qualquer padaria. Não venha à França para ir comer no McDonald's, s'il vous plaît.

A tal "bomba de chocolate", que já foi mais famosa no Brasil, é originalmente francesa, conhecida por aqui como éclair. (Não vá me pedir une bombe por aqui ou os franceses, cismados hoje em dia com terrorismo árabe, mandarão chamar a polícia, sobretudo se você tiver uma cara morena de barba como a minha). Mais sobre as guloseimas regionais no próximo post.

Deixem-me concluir este post com algo importante de Nantes, a parte menos bonita das navegações francesas. Há hoje aqui um Memorial à Abolição da Escravatura, que vale a pena visitar. Os franceses foram o terceiro povo a mais traficar escravos negros no Atlântico (atrás dos ingleses, os segundos, e dos portugueses, os que mais traficaram). Ao todo estimam-se 11 a 20 milhões de escravos traficados da África para as Américas, sem contar os muitos que morriam no caminho ou na própria África durante a captura.

As rotas principais do tráfico negreiro, por importância. Pra quem não sabe, quem mais recebeu escravos negros no mundo foi — de longe — o Brasil.

O museu é gratuito e bastante interessante. Há uma quantidade grande de depoimentos informativos, opiniões de autores da época, e dados sobre a História da escravatura e as rotas do tráfico. Saibam que, em alguns países da Ásia (e.g. Paquistão), a escravidão só veio a ser abolida no século XX.

Reproduzo aqui dois depoimentos que me chamaram a atenção:

"Pois eu vi as minhas irmãs serem trazidas e vendidas a diferentes donos, para que não tivéssemos nem a mais magra consolação de sermos companheiras de escravidão. Ao fim da venda, nossa mãe nos tomou nos braços, nos abraçou, chorou e suplicou-nos guardar um bom coração e sermos obedientes ao novo mestre. Foi um adeus muito triste: nós a partirmos cada uma para um lado, e nossa mãe a retornar pra casa sozinha" — Mary Prince, uma escrava nas ilhas das Bermudas (Caribe), 1831.

"Eu amo o cristianismo puro, pacífico e imparcial do Cristo: eis porque eu detestar esse cristianismo corrompido, esclavagista, injusto e hipócrita deste país onde açoitamos mulheres e roubamos crianças. Em verdade, eu não encontro a menor razão, exceto a da manipulação, para chamar de cristianismo a religião deste país" — Frederick Douglass, em 1845 nos Estados Unidos.

Mural com a palavra liberdade em várias línguas do mundo.

Continuamos na França no próximo post, inclusas aí as guloseimas de que falei. Deixo com vocês a recomendação de visitar Nantes, que agora vocês conhecem um pouco melhor.

Nantes do alto à noite.

Gouda (Holanda), a cidade do queijo

"No se confían. Políticos, no se confían.", ouvi a latino-americana dizer ao seu filho ao meu lado, crente que eu não estava entendendo. Certamente tomou-me por árabe, já que há muitos aqui e graças à minha barba. O garotinho havia avistado a contra-capa do livro de Noam Chomsky que eu lia à luz do sol à janela do trem.

Íamos de Amsterdã a Gouda, cidadezinha no interior da Holanda. Lá nasceu o queijo de mesmo nome, um dos mais famosos do mundo, e que eu resolvi ir conferir no local de origem. Este é também o primeiro post que faço sobre a Holanda, apesar de já morar aqui há 7 anos (!).

Entrada para a estação de trem na cidade de Gouda.

Comecemos corrigindo a sua provável pronúncia, que todos os estrangeiros erram (compreensivelmente). Gouda pronuncia-se Ráuda em holandês. O G em holandês tem esse estranho som de R gutural, bem raspado na garganta. Se você falar "Gôuda" (ou "Gudá", como dizem os francófonos), é possível que eles entendam, mas não é garantido. Coisas do holandês. Não é exatamente o idioma mais charmoso da Europa.

As cidadezinhas holandesas, por outro lado, conseguem ser bem amáveis. Todas se parecem muito, como você notará após visitar um punhado delas — quase sempre com seus canais pela cidade, casas de tijolinhos, calçadões para pedestres, praça central onde ficam a prefeitura e a igreja (ambas em estilo moderno-antigo, dos idos de 1500-1800), e mercados onde se vendem guloseimas holandesas, hortifruti, e quinquilharias em geral.

Acresça-se a isso, é claro, o queijo. Ainda que o queijo holandês não seja tão mundialmente famoso quanto os italianos, franceses ou suíços, os holandeses comem queijo pra caramba, há muito tempo. O Gouda é o mais clássico daqui, normalmente vendido por idade: jong (jovem), jong belegen (jovem maduro), oud (envelhecido), entre algumas outras variações. O jovem é macio e suave; quanto mais velho, mais desidatrado, salgado, e de gosto mais forte.  

"Barraca" vendendo queijos na praça central do centro histórico de Gouda.

O queijo gouda normalmente é feito e vendido assim: em rodas.

A cidadezinha fica a menos de 1h de trem de Amsterdã e pode ser facilmente visitada num dia só, como eu fiz. Vale a pena. Aqui, além de visitar o Museu do Queijo Gouda pra aprender como ele surgiu e era tradicionalmente feito, você pode também conhecer mais sobre a história da Holanda na chamada Idade de Ouro holandesa dos séculos XVII e XVIII, ver a mais comprida catedral da Holanda com lindos vitrais, e recantos muito bonitinhos. Além de, é claro, comer queijo.

Da estação de trem são 5-10 minutos a pé até o centro histórico, antigamente murado, hoje sem muro, mas ainda cercado de canais — como uma cidade holandesa que se preze. Aqui na Holanda há canais por toda parte.

As cidades holandesas, em geral, souberam muito bem "pular" a Era do Automóvel. Passaram, em grande medida, da época pré-industrial para a época de bem-estar hoje aqui em que há ruas exclusivas pra pedestres, muitas ciclovias, e transporte coletivo de qualidade. Muito melhor. O resultado são cidades bonitas, tranquilas, e boas de se circular.

Rua típica com canal, no centro histórico de Gouda.

O outono chegando aqui e dando nova cor às folhas.

Cena típica do holandês, com três crianças na bicicleta. Estas bicicletas modificadas são comuns aqui. 

Mas passemos ao queijo. A primeira menção escrita ao queijo gouda é do ano 1184 (!). Queijo, de modo geral, é algo já feito há milênios pelas civilizações do Oriente Médio, da Índia, e da Europa. Basta adicionar um coagulante ao leite e, voilà. Aqui tradicionalmente usava-se ácido de estômago de  novilho. Enrolava-se os grumos de leite na própria pele das vísceras animais, como ainda fazem muitos camponeses Europa adentro.  

Entrei no Museu do Queijo pra aprender mais, no prédio onde costumava ser o centro oficial de pesagem dos produtos. Aqui as medidas eram padronizadas, e só podiam vender o que já tivesse recebido o selo de certificação. Os governantes, espertos já desde aquela época, aproveitavam então para coletar o imposto sobre as mercadorias. Se precisasse, o quartel de polícia ficava logo no andar de cima.

Prefeitura de Gouda, no meio da praça principal de seu centro histórico. Gouda, que era um povoado medieval, ganho status de cidade em 1272.

Exterior do waag, a casa oficial de pesagem dos produtos, também na praça central, em frente à prefeitura. Em 1667 foi introduzido o imposto sobre o queijo, e a cidade prosperou. (Em tese é sempre pra ser assim; uma pena que a lógica nem sempre funcione.)

O interior daquele prédio é hoje uma loja de lembranças e o Museu do Queijo Gouda. É claro que comprei um pra mim.

Feitura tradicional à época, quase sempre pela mulher.

Queijos gouda. Aquele espaço vazio ali é onde estava o que eu comprei. Aqui foi possível achar uns artesanais, já que hoje em dia pelo país — e Europa e mundo afora — se vendem os industrializados. Os holandeses também são obcecados por pimenta cominho, e adora metê-la (assim como outras especiarias e ervas) no queijo pra dar sabor. Aqueles pintados lá no alto da foto são esse caso.

O sabor lembra um pouco o queijo prato brasileiro, porém melhor.

Mas nem só do pão vive o homem, e nem de queijo. Então fui ver as demais atrações da cidade, como a Igreja de São João (Sint Janskerk) com seus lindos vitrais e o Museu de Gouda, um misturão de tudo que é coisa histórica da cidade. Como sempre, museus na Europa são normalmente acompanhados de charmosos cafés, e Gouda não foge à regra.

Uma observação. O norte da Holanda é em geral protestante, e o sul, católico. Há divergências e picuinhas entre os dois lados, como em todo país, embora isso hoje seja bem menos pronunciado do que já foi um dia. No entanto, você notará que das catedrais e grandes igrejas no norte da Holanda (e Gouda se enquadra aí), só sobraram as "cascas", pois os interiores foram quase todos removidos durante a Reforma Protestante do século XVI.

A Sint Janskerk ainda tem missa, pelo que eu entendi, mas seu interior já tem pouco cara de igreja católica — só o edifício em si é que permanece, com os seus lindos vitrais. É a mais comprida igreja da Holanda, com mais de 150m.

A igreja, espremida entre ruelas no centro histórico, é quase impossível de ser fotografada inteira por fora.

Interior, com a ilustre presença da avó de Chapeuzinho Vermelho, que ninguém sabia mas era holandesa.

Alguns vitrais.

Outros vitrais no interior.

O exterior é um charme. A poucos passos você chega ao pátio externo do Museu de Gouda, com as mesas e cadeiras do seu café, em meio às plantas, e com um canal pequeno passando perto. Ares completamente de outrora, fazendo você se sentir na Europa de séculos atrás.

Exterior, entre a igreja e o museu.

Entradas para jardins secretos.

Cafeteria do museu, no exterior.

Lugar bastante tranquilo e agradável.

Entrada do museu.

No interior do museu, esta interessante maquete mostrando Gouda em 1562. Vejam o esquema geral das cidades holandesas à época, com muita navegação. Por este rio que chega ao Rio Reno (que atravessa a Holanda) e ao porto de Roterdã, escoavam queijo e outras mercadorias para a Bélgica e a França. 

O museu tem algumas pinturas e vários objetos de época, como mobílias, vasos, etc. Não vou lhe dizer que achei lá muuuuito interessante no interior, mas se você já está aqui, vale a visita. 

O exterior do museu, pra mim, ganha o prêmio de charme.

Saindo dali, caminhei pela cidade. Havia tomado um belo café espresso, e o almoço foi asiático, pois holandês almoça sanduíche, e isso contraria os meus valores culturais.

O que comi e que foi holandês, já à tardinha, foi um delicioso stroopwafel feito na hora, um wafer (biscoito) típico com recheio de caramelo. Nham.

Comendo um stroopwafel em Gouda.

Ainda cheguei a tempo de jantar num japonês com uma amiga minha em Amsterdã. Falo mais sobre a Holanda noutras oportunidades. 

A visita a Gouda está recomendada. E se quiser o máximo da experiência, venha numa quinta-feira de manhã entre junho e agosto, no verão, quando eles aqui fazem o Mercado do Queijo e enchem a praça de rodelas amarelas. Quem sabe você leva uma pra casa.

A prefeitura de Gouda.

Pôr do sol que alcancei em Amsterdã, na estação.