Aventurando-se de carro pelo interior da Bósnia: Blagaj, Počitelj, e mais

Como eu disse e repito, a Bósnia é um país lindo e subestimado. Geralmente não imaginamos que haja ainda tanta natureza no continente europeu, mas aqui nos Bálcãs, na Europa do Leste, ainda há. 

Completamos a nossa visita a Sarajevo, a capital bósnia, como relatado aqui e aqui, e era chegada a hora de partir. Destino? Dubrovnik, a mais famosa e badalada cidade da Croácia, e cenário de gravações da série Game of Thrones. 

Mas o transporte de Sarajevo a Dubrovnik não é exatamente o mais conveniente. Não há trem, e a viagem de ônibus dura mais de 10 horas, na maior parte dos casos exigindo conexão. Passaríamos, praticamente, um dia inteiro dentro de um ônibus. Foi aí que Dženan [Djenãn], o dono da pousada onde ficamos, fez uma oferta de nos levar de carro por um preço. 

Não valeu a pena, valeu MUITO a pena. Pra quem puder viajar o interior da Bósnia de carro, faça-o, pois há lugares inacreditáveis a ver.

Saímos pela manhã com a meta de chegar a Dubrovnik ao anoitecer, passando no caminho por muitos pontos de interesse: Cataratas de Kravice, vilarejo medieval de pedra de Počitelj, um refúgio dos místicos islâmicos Sufi à beira das montanhas e de um rio, e mais. Foi um dia inesquecível, até por outras surpresas. 

Estrada que tomamos na Bósnia. Só as vistas já valem a viagem.

Dženan tinha um carro grande, onde na frente — com a visão privilegiada — fomos eu, ele, e Filiz, a minha amiga turca. Atrás de nós, no banco dos fundos, vinha Bilal. Bilal é um tradicional nome islâmico, de um negro forte e de voz grossa que acompanhava o Profeta Maomé (não estou zoando). Dizem que, com seu vozeirão, Bilal deu início à tradição islâmica de chamar a comunidade de fiéis às cinco preces diárias. Mas este Bilal que nos acompanhou era um loirinho de 4 anos, filho de Dženan.   

A nossa primeira parada foi, naturalmente, para comprar comida. Paramos uma padaria dessas de bairro, onde compramos alguns quitutes típicos para o caminho. Por sorte, o dia estava lindo.

Uma espécie de fritada de ovos, em forma de torta.

Quitutes típicos. Os da esquerda eram de queijo branco (ou espinafre?). O da direita era de maçã, com essa cara meio melada mas saboroso. 

Como se vê, os subúrbios aqui são em geral pobres.

Rápido se deixa Sarajevo, e surgem as montanhas ao redor. Por muito do trajeto se vai também margeando o Rio Neretva, de cores azul-esverdeadas. 

A nossa segunda parada (pouco necessária) foi numa casa que vendia parafernália da época comunista iugoslava à beira da pista. Acho que alguns turistas gostam, e eles trazem gente aqui. 

Havia de tudo espalhado por vários cômodos cheirando a velho, e tudo estava à venda. 

Casa na beira da pista que vendia quinquilharias de segunda (ou terceira) mão.

Não comprei nada. Minha amiga turca comprou uns broches da época iugoslava, e seguimos. Adentrando a natureza, passaríamos daí por cidadezinhas e recantos lindos do interior da Bósnia. 

A nossa terceira parada foi a cidadedezinha de Konjic [Koníts], essa aí abaixo onde nos detivemos para tomar um café (eu sei, parece viagem de hobbit com tanta pausa para comer, mas as paradas para tomar um café são fundamentais). Além do mais, a cidadezinha é um charme.

Ponte em Konjic.

Cigana pedindo esmola numa outra ponte. A maior concentração de ciganos no mundo está aqui nos Bálcãs. É também onde eles são mais discriminados. 

Vista para as montanhas ao longe.

A parada seguinte, depois de um pouco mais de estrada, foi Jablonica [Iablonítsa] onde se cruza o Rio Neretva. Cores impressionantes.

Vista do Rio Neretva.

Esta é a vista que se tem da janela do carro. 

De um restaurante por onde passamos.

Flores em detalhe.

A estrada adiante. Começávamos a entrar mais pelas montanhas.

Mais vistas pela janela do carro.

Pararíamos a seguir para almoçar no vilarejo de Blagaj [Blagái]. 

Ele fica entre rochosas montanhas do início dos Alpes Dináricos (nome da cadeia de montanhas que desce pelo lado leste do Mar Adriático, desde a Eslovênia, pela Croácia, Bósnia, até a Albânia, mas não relacionada aos Alpes da Suíça, Áustria, e norte da Itália. Há um mapa aqui, pra quem estiver geograficamente perdido). Blagaj fica também à beira do charmoso Rio Buna, um tributário do Neretva das fotos acima. 

O mais especial aqui, afora a natureza, é um pequenino mosteiro construído no século XVI por sábios Sufi, uma vertente mística do Islã. Já comentei sobre eles em outros posts meus, como em As Flores de Shiraz e o Lado Poético da Pérsia. Essa vertente existe há cerca de mil anos e segue ativa, mas não é o Islã dominante que você vê na mídia. Os Sufi buscam a sabedoria interior e reverenciam a natureza, de uma maneira que lembra o zen-budismo. Como eles mesmos dizem: "As lamparinas são diferentes, mas a luz é a mesma".

"Como pode o seu coração viajar a Deus quando ele está acorrentado por desejos?", perguntava Ibn Arabi, um Sufi árabe andaluz (do sul da Espanha) do século XII.

"Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro numa gota.", dizia Rumi, sábio persa Sufi do século XIII.

Só que, fazendo uma observação muito breve, a leitura ocidental comumente feita do zen-budismo é algo muito individualista. Os Sufi, por outro lado, ressaltam muito o amor, como faz o budismo tibetano e fez o próprio Cristo. Eles também falam em Deus mais explicitamente que os budistas. Não esse Deus barbudo caricaturado, mas um Deus onipresente e profundo. 

"O silêncio é a língua de Deus. Todo o restante são traduções imperfeitas.", dizia Rumi.

Rumi, em especial, falava muito do sentimento de amor profundo, contrariando a ideia racionalista comumente feita do sábio como alguém emocionalmente retardado, desprovido de sentimentos.

"Isto é o amor: Voar em direção a um céu secreto. 
Fazer caírem cem véus a cada momento. 
Primeiro, soltar-se da vida. 
E, finalmente, dar um passo sem pés." - Rumi

E os europeus crêem que inventaram o romantismo.

Pois bem, voltando a Blagaj, não à toa os refúgios Sufi são preferencialmente em meio à natureza. A energia aqui é fantástica, e você imagina mesmo como seria viver ali, e de onde vem tanta inspiração.

O refúgio Sufi é aquela casa no sopé da montanha.

Um jardim de flores. "O que foi dito à rosa e que a fez abrir-se, foi também dito a mim, aqui no peito", dizia Rumi.

A vista que você tem da janela.

Rio Buna adentrando a montanha. As cores e brilhos são surreais.

E ali mesmo almoçamos, com água corrente deliciosamente passando ao lado.

Saí dali inspirado para a nossa parada seguinte, que seria menos espiritual e mais física: Počitelj [Potchitéli], um vilarejo medieval de pedra. 

Física por que, construído em elevações às margens do Rio Neretva, Počitelj fica no alto e requer belas pernas. 

Fomos até o alto daquela fortificação lá no topo. Prepare as pernas, mas a vista é recompensadora.

Hoje Počitelj é um vilarejo quieto, de lindas casas tranquilas de pedra intercaladas pelo verde de pés de romã, fruta típica da região. (No Brasil o romã tem má fama de amargar, mas os daqui são azedinhos meio doces. A fruta é ultra-popular aqui neste sudeste europeu e na Turquia.)

Casas de pedra e pés de romã no verão em Počitelj.

Antigamente, desde antes da conquista desta região pelos turcos otomanos em 1466, estas já eram fortificações medievais utilizadas para monitorar quem passava pelo rio — meio importante de transporte numa época em que as estradas eram parcas. Com a conquista pelos otomanos, o lugar foi fortificado. 

A vista e o suor na cara do cidadão, lá em cima. 

Fortificações e torre de observação à beira do rio.

No alto. Dženan e Bilal ali atrás.

Vista já no meio do caminho de volta, com uma mesquita em meio ao verde.

E lá adiante, a nossa parada final antes de cruzar a fronteira com a Croácia para chegar a Dubrovnik. Nos deteríamos pra ver as lindas cataratas de Kravice [Krávitse], numa área verde.

Águas verdes de um jeito impressionante, e um barzinho ali onde muitos visitantes tomavam algo ao som das águas que caíam. 

Cataratas de Kravice.

Foi nessa que, do nada, uma senhora baixinha e gordinha vestida de freira se vira pra mim com o dedo indicador apontado à minha barriga como se anunciasse um assalto e pergunta: "Sei indiano?", em italiano, perguntando se eu era indiano. Rai ai. 

Diante da minha negativa, ela ainda olhou um pouco, e depois se desinteressou. (É cada uma que me aparece.)

O sol não demoraria a cair, e tínhamos ainda algumas horas de viagem até cruzar a fronteira com a Croácia e chegar a Dubrovnik. Outra vantagem de vir com Dženan de carro é que ele sabia onde cruzar a fronteira sem pegar engarrafamento. Foi aí que duas coisas surreais aconteceram.

Primeiro, no ziguezaguear da estrada nas montanhas (que ficam mais altas aqui perto da fronteira), de repente vemos alguns carros paramos num "acostamento". Os motoristas parados faziam sinal pra nós. Dženan perguntou do que se tratava, e lhe explicavam que ali à frente vinha um ônibus que teve problemas no freio. Como? Fiquei de cara com o Velocidade Máxima verdadeiro. Só acreditei mesmo quando vi o ônibus vindo, ziguezagueando pela estrada à frente. Não me pergunte o que aconteceu com ele.

Momento em que chegava o ônibus, e nós ali parados esperando junto com outros carros.

Dženan ligou o rádio. O noticiário em Bósnio falava coisas que eu não compreendia. Dirigimos ainda por algum tempo, dando mais voltas pelas montanhas até chegar à fronteira. Dženan pediu os nossos passaportes, que apresentaria aos oficiais quando chegasse a hora. E de repente eu escuto a voz no rádio dizer "Brasil...blablabla... Eduardo Campos...". 

Oi? Eduardo Campos na rádio na Bósnia? Será que morreu?

Perguntei a Dženan o que a rádio tinha dito, mas foi bem na hora em que cruzávamos a fronteira, e ele falou que não havia prestado atenção. Enviei uma mensagem pra casa pelo celular e não deu outra, foi o dia do falecimento do Eduardo Campos. 

Chegamos a tempo de ver o restinho de pôr do sol sobre o Mar Adriático, e à noite entrávamos em Dubrovnik.

Ficou um dia memorável, pela esplêndida natureza e recantos da Bósnia, como pelas curiosidades e acontecimentos do dia. Volto com vocês de Dubrovnik, em solo croata. 

Sarajevo (continuação), a parte bela que você desconhece

A fama mundial da Bósnia e de Sarajevo como lugares sofridos marcou a imagem que as pessoas fazem daqui, desde a Guerra dos Bálcãs dos anos 1990. Não é uma imagem falsa; há mesmo muito de uma realidade triste que deixou marcas na vida de muitas pessoas, como na infraestrutura que permanece degradada e marcada por buracos de bala na periferia da cidade. Já comentei dessa parte no meu post anterior, com a minha chegada à cidade. 

O que as pessoas desconhecem de Sarajevo é o seu outro lado, mais antigo, bem preservado, bonito, e que faz dela uma das mais distintas e curiosas cidades do continente europeu. Na minha opinião, Sarajevo é a capital mais subestimada por quem visita a Europa.

Razões? Vejamos: (1) Sarajevo é uma capital predominantemente islâmica, numa Europa que estamos acostumados a (erroneamente) imaginar como exclusivamente cristã. Os quase 500 anos de colonização turca, quando a Bósnia foi governada pelo Império Otomano (de 1450 a 1878!) não são pouca coisa. (2) As colinas ao redor da cidade, que um dia abrigaram tanques de guerra, continuam verdes. Dão um ambiente gostoso e fazem um lindo pano de fundo. (3) A forte influência turca deixou aqui na Bósnia uma gastronomia diferente, deliciosa. 

E não menos importante, você assiste à superação de que o ser humano também é capaz. Conheci indivíduos inesquecíveis nesta minha estadia aqui.

Uma vista de Sarajevo e suas colinas. Os detalhes em madeira na janela da pousada faziam a vista parecer um filme.

Acomodamo-nos, eu e uma amiga minha turca, na pousada de Dženan [Djenãn], um figuraça. Parecia algum dançarino do Qual é a música?, do SBT. Jovem, loiro de cabelo liso que caía pela testa e precisava ser sempre charmosamente tirado da frente do olho, e aquele sorriso exageradamente alegre dos dançarinos de televisão. Supus que era gay, até conhecer a sua esposa — uma linda jovem de olhos azuis e a cabeça coberta pelo véu islâmico — e seus 4 filhos pequenos. Uns amores. Moravam todos na pousada, numa seção ao lado.

Estávamos a curta distância de caminhada do centro histórico —  o que recomendo que qualquer visitante também faça. 

O centro histórico de Sarajevo é chamado Baščaršija. Calma, não se assuste com o tanto de acentos circunflexos invertidos. Lição básica pra as línguas eslavas que usam o alfabeto latino: ž tem som de j (como em Juliana), š tem som de sh, e o č tem som de tch. Então Baščaršija soa Básh-TCHÁR-shia, que vem da língua turca e quer dizer algo tipo "Mercado Central". (Viu como é tudo muito simples? O próprio nome Sarajevo deriva do turco saray, que quer dizer "palácio". A cidade foi fundada pelos otomanos em 1461). 

Esse centro histórico é charmoso e agradável. Bonitinho de um jeito que eu nunca tinha ouvido falar que existisse em Sarajevo. 

Calçadões no centro histórico de Sarajevo, com uma mesquita de estilo turco ali atrás. 

Entrada para uma mesquita.

Os pátios em frente são quase sempre bem acolhedores. E como os muçulmanos devem sempre lavar os pés e as mãos antes de orar, há sempre água (potável) disponível, o que vem a calhar no verão.

Quinquilharias mil pelos bazares do centro. Até uma bandeira do Brasil ali hasteada.

E a comida aqui na Bósnia merece menção especial. Dženan nos recomendou em particular este restaurante da foto abaixo. 

Pra que ninguém ache que eu estou inventando, eis o cardápio do lugar. A comida é boa, apesar do desafortunado nome.

Não, não há nenhum sinal eslavo distinto aí; o nome do restaurante é Sofra mesmo. Preferimos "sofrer" à noite, pois durante o dia come-se tranquilamente e com muitas opções no centro histórico. 

Aqui em geral na Bósnia você come bem, ao contrário do que passei na vizinha Croácia, fiquei a pizza, macarrão e peixe frito por uma semana (aqui). Já aqui na Bósnia até arroz com feijão eu achei! E barato! Além de belos temperos, caldos, doces, e um milhão de comidas de influência turca. 

Depois de penar com as culinárias insossas da Croácia e da Áustria, pensei comigo mesmo e quase postei no Facebook: Que pena que os turcos não chegaram mais longe quando invadiram a Europa. Mas evitei, pra não açoitar os meus amigos europeus.

Feijão com arroz em Sarajevo! Não é idêntico ao brasileiro, como você pode ver pelo feijão, mas é saboroso.

Outros pratos, com diversidade de opções, e o pão chato característico do Oriente Médio. 

Tudo isso num restaurante simples, com ar de cantina. Aquele escudo em azul e amarelo ali acima é a bandeira da Bósnia.

Pra quem desconhecia essa influência turca na Europa, eis o pano de fundo histórico pra você entender. Coisas curiosas e que talvez tenham sido "puladas" nas suas aulas de História. 

Por volta de 1400, o clã Otomano tornou-se dominante dentre os turcos na Anatólia, a península onde hoje é a Turquia e que costumava ser Império Bizantino. Aliás, "Império Bizantino" é uma invenção póstuma do historiador germânico Hieronymus Wolf, uma alcunha por ele dada em 1557 ao Império Romano do Oriente. Em 285 DC o Império Romano foi dividido em duas metades administrativas; Roma veio a cair em 476 DC, mas Bizâncio (atual Istambul) no oriente, rebatizada de Nova Roma pelo imperador Constantino em 324 DC e que acabou conhecida como Constantinopla [Constantino + pólis] perdurou até ser conquistada pelos turcos em 1453 (maiores detalhes dessa conquista aqui). Eles se viam — e eram conhecidos pelos outros — como romanos, não como "bizantinos".   

Rumélia, portanto, era o nome dado pelos turcos às posses tomadas desses romanos na Europa. Os turcos otomanos conquistariam esse longevo Império Romano do Oriente por completo. Conquistaram toda a atual Grécia no século XV; invadiram Belgrado, a região da Sérvia e de todos os Bálcãs, onde hoje estão também Romênia e Bulgária; invadiram a Hungria e tomaram Budapeste em 1541; e atacaram os portões de Viena, na Áustria, duas vezes. 

Feliz ou infelizmente, os turcos nunca conseguiram tomar Viena. Aqueles se tornaram os limites ocidentais do Império Turco Otomano, mas todo o sudeste da Europa permaneceria sob seu domínio por quase 500 anos, até as revoltas nacionalistas do século XIX. Romênia, Bulgária, Bósnia, Sérvia, e a própria Grécia de hoje são fortemente influenciadas pela cultura turca (na culinária, hábitos, músicas, danças, e até mesmo no seu mix genético), embora não gostem muito de admitir. Afinal, foi quase meio milênio de misturas sob domínio turco.

Com o tempo, o nome Rumélia passou a ser substituído por Bálcãs, que em turco quer dizer cadeias de montanhas com florestas, características na região e lindas, que podem ser vistas até hoje, como aqui na Bósnia e na Transilvânia na Romênia. O mapa abaixo pode ajudar a esclarecer a geografia.

Eis o mapa. Tudo em colorido chegou a ser domínio turco otomano. (Clique para ampliar.)

Aqui em Sarajevo você ainda encontra muitas casas de arquitetura tradicional dessa época colonial turca. Uma boa de ser visitada é o museu Casa de Svrzo, que pertenceu a uma família rica do século XVIII. (Tentar pronunciar o nome é parte da diversão. Os eslavos adoram consoantes).

Casa de Svrzo, do século XVIII.

Uma sala. Tudo devidamente coberto por tapetes, tradição turca.

Um dos quartos.

E, como sempre perguntam, o banheiro, ali com o triângulo mágico.

Eu na varanda da casa de Seu Svrzo.

Os turcos também deixaram aqui outras coisas bonitas, como muitos doces, e a sua maneira tradicional de preparar o café. Mas cuidado: não vá achando que os Bósnios têm saudades daquela época. Embora valorizem esta sua cultura de forte influência turca, eles hoje a tem como sendo puramente sua. 

Chegamos a um restaurante no centro, em busca de um café tradicional desses e que é diferente do ocidental mais comum, e a minha amiga caiu na besteira de perguntar: "Vocês têm café turco?". (O interessado era até eu, e ela que tomou a queimada, coitada). "Aqui não tem nada turco", respondeu o garçom sem nem olhar.

Glup. Bom, mas se você pedir por "café bósnio" (que é exatamente a mesma coisa), eles atendem com presteza. Dá uma ideia dos sentimentos étnicos na região. Coisas do nacionalismo.

Café que tomamos em Sarajevo, em estilo tradicional, servido com o doce turco no palito. (Ou será que acham que o manjar turco, famoso Turkish delight, virou bósnio também?). Para os menos versados, esse café tradicional vem com o pó dentro, e daí tem todo aquele lance de ler a borra que ficar na xícara. O sabor dele também é diferente.

Este é um kadaif (nome desses cabelos de anjo), em modo de bolo. Há outros formatos. Nozes em cima.  

Este é o tulumbe, que parece um churro. Estes doces turcos são doces pra cacete, então não faça como eu que saiu pedindo "um de cada". A glicose sobe à cabeça de um jeito que chega uma hora que você tem que parar.

Para digerir, uma bela caminhada. Mesmo fora do "Mercado Central", em áreas de menor aparência turca e cara mais típica de Europa, há ruas e praças agradáveis, onde você vê pessoas hoje vivendo numa bem-vinda paz, ainda que a vida aqui seja simples e muitos continuem pobres.

Homens jogando xadrez na praça, com uma igreja ao fundo. Aqui há uma mistura de religiões. Se por um lado eclodiram guerras pela diferença, por outro mostra que a convivência pacífica também é possível.

O que não faltava era gente peruando esse jogo. Esse tiozinho mesmo de camisa listrada à direita não parava de dar palpite, entrando no tabuleiro.

A catedral da cidade.

Ponte sobre o Rio Miljacka, que cruza Sarajevo.

Anoitecia, e Dženan nos havia recomendado visitar a tradicional casa de chás do seu amigo Džirlo [Djírlo], curiosíssima figura que parecia uma versão mais idosa de Jesus Cristo Super Star.

Era meio atrapalhado, e sua mulher é quem geria realmente a loja. Mas a alma do lugar era ele. Ficava ali de papo com os clientes e contando histórias. De quebra, falava um pouco (ou um muito) de cada idioma. Certamente viveu a guerra, mas conseguiu manter-se alto astral. Claramente um profeta do atual "deboísmo" avant la lettre.

Eu e Džirlo.

A propósito, os chás são excelentes. (Procure por Džirlo e Sarajevo na internet que você acha, e poderá visitar pessoalmente.)

Garanto que toda esta cultura você pouco associava a Sarajevo, e nem imaginava que ela tivesse esses recantos bonitos. Eu fiquei positivamente surpreso e muito contente em descobri-la. Como disse: certamente uma das cidades mais distintas e provavelmente a capital mais subestimada de toda a Europa.

Ainda veríamos mais da Bósnia, partindo daqui pelo interior do país. A seguir.

Praça no centro de Sarajevo, em Baščaršija. Aprendeu a pronunciar? Pelo sim ou pelo não, visite e ouvirá.

Sarajevo, em seu lado belo, e que você desconhecia.