Sófia, Bulgária

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Sófia, Bulgária

Catedral neobizantina de St. Alexandr Nevsky, no centro de Sófia.

Sófia, a capital da Bulgária, é uma cidade relativamente simples e pequena, com algumas partes bonitinhas, fácil de andar, e que você vê toda em um ou dois dias. Tive amigos búlgaros pra dar umas voltas, e além disso fiz um ótimo "free walking tour", mania nas cidades turísticas da Europa, e que funciona na base de gorjeta.

São muitas as igrejas em estilo bizantino, do cristianismo ortodoxo de tradição grega. Afora isso, há belos prédios de arquitetura comunista ou neoclássica, além de praças verdes e bom preço pra compras. De todos os países europeus que visitei (mais de 20), a Bulgária é o mais barato. Em especial, procure os produtos de rosas, pois — você, assim como eu, provavelmente não sabia — mas a Bulgária produz 3/4 de todo o óleo de rosas do mundo.

Franquia em Sófia. A loja vende todo tipo de cosmético feito com essência de rosas. O interior é inebriante. Você achará produtos de rosas em qualquer lojinha de turista, mas é melhor negócio comprá-los nessas lojas de cosméticos, que são bem mais baratas e dão mais opções.

Era ainda cedo quando eu despertei no meu albergue defronte ao sex shop (ver post anterior "Chegando a Plovdiv"). Meu quarto mal tinha janela ou iluminação natural. A única abertura dava para um paredão cinza ao fundo. Todo o ambiente era escuro e lembrava aqueles filmes de drogado, tipo Réquiem para um Sonho. Apartamento malacabado, TV ligada, e gente estranha largada no sofá o dia inteiro. Sem as drogas (ao menos que eu visse), mas repleto de gente esquisita.

Sendo assim, fiz questão de passar o dia inteiro na rua. Quando saí pela manhã as lojas ainda estavam fechadas, com alguns cães de rua dormindo na calçada. O centro de Sófia não é nenhum espetáculo: é uma típica vizinhança ex-comunista, com prédios grandes cinzentos e de aparência meio acabada. Mas é uma cidade bem arborizada, com boas praças, bondes elétricos, e alguns prédios especiais suntuosos, como a Academia de Ciências, o Teatro Nacional, alguns prédios do governo e as igrejas.

Centro de Sófia.

Tendas vendendo livros numa das praças do centro.

Trilhos do bonde elétrico e prédios da era comunista.

Ruas transversais no centro.

Prédio onde mora a minha amiga: também em estilo comunista, e sem pintura.

Manhã na porta de uma loja no centro.

Na Bulgária as pessoas falam mais inglês que no Brasil. Não é comuuuum, mas você encontra vendedores falando inglês, especialmente entre a turma jovem. Ao dizer que é brasileiro, aqui todo mundo logo fala: "Ah! Sua presidente é búlgara!". (Os europeus quase sempre vinculam nacionalidade a etnia, ao sangue). Ao que eu logo corrijo dizendo que o pai dela é que era búlgaro, mas mesmo assim é sempre motivo de orgulho pra eles. (Pra quem não sabia, o pai de Dilma Rousseff era búlgaro, e o nome era originalmente Roussev, sendo depois alterado). Gostando ou não de Dilma, sinta-se à vontade pra usar isso pra puxar conversa na Bulgária. Quase sempre funciona.

Afora isso, nunca comente com um búlgaro que eles usam o "alfabeto russo". O alfabeto cirílico foi desenvolvido e adotado pela primeira vez na Bulgária, no século X. Depois é que os russos, ucranianos, sérvios entre outros o adotaram. Os búlgaros têm o maior orgulho disso. (O nome "cirílico" vem do fato de que ele começou a ser desenvolvido por São Cirilo e São Metódio, dois monges gregos, nesta região).

Mural com São Cirilo e São Metódio com o alfabeto no pergaminho, do pintor búlgaro Zahari Zograf (1810-1853) no Mosteiro Troiano, na Bulgária.

Lanchonete em Sófia, com o nome em vermelho no alfabeto cirílico.

Encontrei-me com minha amiga Romina pela manhã e ela me mostrou várias igrejas. Passamos pelo teatro nacional, e além disso ela me levou pra comer algo que disse ser típico: uma torta de biscoito com nutella bem boa (mas bem pesada também).

Igrejas arredondadas, de arquitetura bizantina.

Gravuras em madeira na porta da igreja.

Prédio do governo búlgaro, de arquitetura da época comunista.

Interior da capela, no estilo antigo do cristianismo ortodoxo.

Rotunda de São Jorge, um dos templos cristãos mais antigos do mundo. Do século IV, da época em que Sófia era ainda a cidade romana de Sérdica.

Igreja Sedmochislenitsi, nome dado ao grupo dos cinco discípulos de São Cirilo e São Metódio.

A Catedral de St. Alexandr Nevsky, da primeira foto do post, agora vista de outro ângulo.

E, finalmente, a minha torta de nutella.

Pra quem não sabe, nas igrejas cristãs ortodoxas espera-se que as mulheres cubram a cabeça de alguma forma, então várias andam com um lencinho ou algo pra pôr. Passeei com minha amiga, comemos a torta, e em seguida fiquei por minha própria conta.

Foi aí que descobri os belos preços e que testei minha habilidade de me comunicar com os búlgaros, às vezes em inglês, às vezes usando o básico de russo que sei (as línguas são parecidas, e os búlgaros escolados na época da Guerra Fria tinham que aprender russo). Os números são quase a mesma coisa, então ao menos dá pra saber os preços.

Comprei botas, casacos... cheguei no albergue feito um sacoleiro. Além disso, deu pra experimentar guloseimas tais como framboesas e abóbora assada na rua (muito bom!).

Abóbora assada, nas ruas de Sófia.

Copinhos com framboesas nas ruas búlgaras.

E por fim deixo vocês com o belo Teatro Nacional e o imponente Palácio de Justiça. Amanhã, iríamos ao Monastério de Rila, a poucas horas da cidade. Uma dos maiores atrações turísticas da Bulgária, e não sem motivo. Aguardem as fotos e verão.

Teatro Nacional da Bulgária.

Palácio de Justiça, com os leões à frente.

Do alto de uma das várias colinas verdes nos arredores de Sófia, alguns dias depois.

O Reino de Lesoto

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O Reino de Lesoto, sul da África

Waka waka, é a vez da África! Desculpem-me interromper os relatos da Bulgária, mas preciso tirar já do forno a minha primeira experiência africana. Direto o Reino de Lesoto, um país independente encravado na África do Sul, e de difícil acesso a brasileiros, pois não há sequer embaixada dele no Brasil pra tirar visto. Normalmente é preciso mandar o passaporte a Washington DC nos Estados Unidos, ou tirar o visto em trânsito na África do Sul. Mas consegui um "atalho", já que fui a um evento com gente do governo de lá.

Provavelmente como você, eu pouco sabia de Lesoto. Fui ler a respeito e comecei com belas perspectivas: malas se perdem com frequência no aeroporto, e não há balcão de reclamações. Arranje translado antecipadamente, pois não há ponto de táxi. E a incidência de AIDS é de 23%, uma das maiores do mundo, chegando a 50% entre mulheres jovens na área urbana — portanto, nada de gracinhas.

Minha viagem começou com voos peculiares. No primeiro, de Salvador a São Paulo, a GOL me pôes na poltrona 13A, e qual foi a minha surpresa ao ver que a fileira de número 13 não existe.

Sem fileira de número 13 no vol da GOL. Justo a minha. Até onde chega a superstição das pessoas...

A comissária ficou confusa, e me disse que escolhesse qualquer outro assento. Por sorte o voo não estava cheio.

De São Paulo mais um voo, a Johannesburgo na África do Sul. Nesse, pouco depois de decolar, o piloto nos agracia com declarações suspeitas: "Eu quero avisar a todos que este será meu último voo, agradecer por tudo que passei, e se preparem pois amanhã terão uma surpresa ao chegar". ???. Você fica com aquela cara de "hã?". Adeus mundo cruel?

No fim das contas, ele estava se aposentando. Ao chegar, carros de bombeiro lançaram jatos d'água formando um arco para o avião passar por baixo, após aterrissar. Foi bonito, e o piloto estava bem emocionado. Por sorte, continuávamos todos no mundo cruel.

Em Johanesburgo eu aguardaria minha breve conexão para o aeroporto (de mosca) de Maseru, a capital do pequeno país de Lesoto. Lá você já ganha um breve sabor das cores e belezas naturais e humanas da África, mas também do seu temível serviço leeeeento para além do que se pode acreditar. É de se benzer com a mão esquerda, como diria a minha avó. Não há muita cultura de eficiência e presteza no atendimento ao cliente: você vê os atendentes no maior papo dentro da loja, sem nem olhar para você, e quando te atendem tudo leva uma eternidade. Trocar dinheiro (para a moeda sul-africana, que é aceita em Lesoto) me custou inacreditáveis 30 minutos. A mulher tem que fotocopiar seu cartão de embarque... ops! a cópia não ficou boa, deixa eu tirar outra. Preencher um formulário com os dados do seu passaporte, procurar na gaveta as moedinhas pra te dar a quantia exata... E seu olho não sai do relógio, vendo a hora de o seu portão de embarque fechar.

E fechou. Subiu-me aquele frio na espinha quando sai do balcão de câmbio, olhei "Maseru" no visor e vi "Gate closed" em vermelho. Corri feito um condenado. Ao chegar no portão, a menina ainda estava lá, e o ônibus que levaria as pessoas ao avião não havia saído. "Maseru?", ela me interpelou. E eu já falando descoordenadamente que pelamordejesuscristo ela me deixasse entrar. Deixou, com um olhar meio impassível, e eu embarquei.

Meia-hora só de voo separam Johannesburgo de Maseru. A bordo, quase todos africanos, alguns aparentemente pouco acostumados a viajar de avião. Um me perguntou onde era o banheiro.

Do alto, você vê a paisagem seca mas bela de Lesoto. Lembra talvez a imagem que temos do Arizona ou do Colorado.

Vista aérea de Lesoto, da janela do avião. Cadê o verde?

Vista já no pátio de pouso. Tudo parecia desértico e quieto.

No aeroporto, nada além da nossa aeronave. À entrada, uma faixa celebrava os 50 anos de Sua Majestade, o rei.

Caminho da aeronave ao saguão onde pegar as malas, no aeroporto de Maseru, em Lesoto.

Dali pegamos o carro do evento, que veio nos buscar, e fomos levados até o hotel. No caminho, você vê as penúrias e desigualdades da África. De um lado, hoteis chiques e repletos de funcionários prontos a te tratar com sir pra cá e sir pra lá. Do outro, a simples pobreza da maioria que não tem acesso às riquezas do país.

À beira da pista viam-se vacas, meninos correndo, jovens agasalhados (pois é inverno e aqui o termômetro pode chegar abaixo de zero), e casas simples construídas de forma meio que espalhada pelo terreno, quando não barracos.

Beira de pista em Lesoto.

Beira de pista em Lesoto. Arredores da capital.

Qual foi a minha surpresa ao, de repente, avistar algo familiar, do Brasil. Uma organização brasileira que parece que se sente particularmente atraída por áreas pobres e de gente necessitada.

Igreja Universal marcando presença em Lesoto.

Visão geral do ambiente, já na capital Maseru.

E, pra contrastar, o hotel onde ficamos e onde o evento se realizou.

Durante os dias seguintes tivemos uma agenda cheia de eventos dentro do hotel e, lá no fim, finalmente uma "saída de campo". As ruas não são tão perigosas quanto na África do Sul, mas também não são nenhum paraíso da segurança. Muito menos quando você é obviamente turista. De todo modo, há relativamente pouco a se ver na cidade. As maiores atrações são as trilhas pelas colinas e montanhas. Mas antes de falar da breve trilha que fiz num sítio histórico, deixem-me contar um pouco da experiência do dia-dia.

A África parece ter a morosidade do Brasil, mas sem a sagacidade do jeitinho brasileiro. Minha primeira impressão foi de, no geral, bastante apatia social — certamente herdada do colonialismo europeu e mantida pelas estruturas desiguais em que só uns mandam e nada se resolve. Há calor humano, mas os lesotenses não são tão soltos e confiantes quanto os brasileiros. Muitos são sisudos e te olham com certa suspeita. Não ache que vai encontrar aqui entre estranhos aquele mesmo sorriso aberto de um carioca boa praça ou de um baiano. Cuidado com o estereótipo do africano que, quando não está passando fome, está de sorrisão feliz-da-vida.

Por outro lado, ver africanos dançarem me deu uma nova dimensão do que é espontaneidade. Se para alguns a dança é um show, um espetáculo milimetricamente planejado como em muitas partes da Ásia, aqui é o contrário: deixa a música correr e se solta. Há as danças cerimoniais, mas, no geral, valem todos os movimentos: é um requebrado de joelho, de ombros... e como fazem isso bem. Parecem nessa hora esquecer completamente as mazelas sociais e nem de longe se preocupar com quem está olhando.

No lado gastronômico, como turista dá trabalho achar comida genuinamente africana. Os hoteis veem as comidas do povo como pouco sofisticadas, e em geral oferecem buffets internacionais que não são maus, mas não têm identidade nem personalidade cultural alguma. Cenoura cozida, frango assado, peixe à milanesa, salada de tomate, mousse de chocolate mal feito ... dã? Comemos as mesmas coisas a semana toda, e ao terceiro dia você já está doido. Da comida local mesmo, sobre a qual me informei com algumas pessoas de lá, eu só pude experimentar pouca coisa, basicamente um misturão de trigo com feijão (meio papinha), e um pirão de milho branco que não tem gosto mas dá sustança. Definitivamente não entraram para o rol de Melhores Comidas Que Eu Já Provei, mas gostei de ter tido a experiência.

Por fim, como você deve imaginar, a infraestrutura é precária. Internet é quase como nos anos 90: há limite de transferência de dados. Dá pra ler e-mails e talz, mas anexar arquivos é um horror. YouTube nem pensar. Há mais de um shopping na capital, mas lembram aqueles shoppings de classe média baixa de centro de cidade no Brasil. E mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, então o acesso é pra poucos. Na maior parte do país não há nem mesmo ruas pavimentadas ou quadras, só pistas (para os ricos se deslocarem em seus carros importados do aeroporto ao hotel, e aos campos de golfe) serpenteando pelo terreno, com casas pobres aqui e ali, lembrando a zona rural do Nordeste.

Interior de shopping em Maseru, capital de Lesoto.

Crianças atravessam pista nos arredores da capital.

Foi perto desse lugar que fizemos uma breve trilha histórica por onde o Reino de Lesoto nasceu. Há uma meseta (planalto no topo de um elevado) onde, reza a lenda, o Rei Mushoeshoe (lê-se muxoxo) do povo Basoto se estabeleceu e de lá rechaçou várias tentativas de invasão, tanto de europeus quanto de reinos africanos vizinhos, como o de Shaka Zulu. De lá rolavam pedras, atiravam lanças, e não havia quem subisse. Reza a lenda que, no princípio do século XIX, quando Mushoeshoe se estabeleceu, pediu a um feiticeiro que protegesse o lugar. As pessoas subindo teriam a sensação de que o topo nunca chega (e eu confirmo que é verdade).

A subida no local não chega a ser um alpinismo mas requer um bom fôlego.

Subida para a meseta onde Mushoshoe fundou o Reino de Lesoto.

Vista do meio do caminho.

Vista lá de cima, com uma colega do evento.

No alto. Nem parece que você está num elevado.

Aqui tudo é seco, das três palavras-lema do país (como o "Ordem e Progresso" do Brasil), uma é chuva. A previsão é que fique ainda pior com a Mudança Climática Global. Apesar disso, algumas flores insistem em nascer, como na foto inicial do post.

Colega no túmulo do Rei Mushoeshoe II, lá no alto. Apesar da resistência, Lesoto acabou se tornando "protetorado" ...cof, cof... britânico, daí não havia mais reis. Só em 1966 a independência foi reconquistada. Atualmente temos o Rei Mushoeshoe III no poder.

Na festa de encerramento, tivemos um belo jantar cultural. O garçom se chamava "Prosa", o câmera era caolho, e no cerimonial tivemos um belo coral de jovens semi-nuas, cantando de top-less. Enquanto o olhar insistia em se fixar em certas partes, os ouvidos apreciavam bela música. Era tipo um coral natalino só que com um figurino diferente. Além das jovens, havia homens atrás envelopados em panos grossos de lã ou pêlo de cabra, típicos da região. Cantavam todos em bela harmonia, melhores até que alguns corais que já vi na Europa.

Coral em Lesoto. Homens em tecidos de lã, e garotas em trajes mais leves. As de top-less completo estão mais para o lado.

No todo, uma curiosa primeira experiência no continente africano. Esse foi um, agora faltam outros 53 países. Espero que outras oportunidades venham logo.

De quebra, pude sentir também um gostinho rápido da África do Sul. A razão? Perdi o voo. Saímos atrasados de Maseru, e acho que nem Usain Bolt chegaria a tempo no portão do embarque de Johannesburgo para o Brasil. "We have to rrrun", me disse a moça da companhia ao desembarcarmos, com aquele sotaque sul-africano vibrado no R como os italianos. Uma jovem negra e magra com seus 1,75m, e, além de mim, três tios com outros voos. Quem disse que eu competia com a mulher? Ao menos não com uma mochila de 8kg nas costas e um casaco me esquentando e atrapalhando ao passar por obstáculos básicos como a imigração e o detector de metais — todos furando fila, é claro.

Mas não teve outra, quando alcançamos o portão já estava fechado. Os tios ficaram pra trás ainda no princípio do trajeto. Ficamos eu e Leratu (a moça) aguardando a bagagem retornar, e a companhia me colocou no voo do dia seguinte. Um belo hotel, com mais comida-de-buffet-nada-a-ver-com-a-África, mas confortável. E uma escapada ao chocante Museu do Apartheid, que recomendo a todos.

Mas a África do Sul fica pra quando eu tiver a chance de passar mais um tempo lá. Breve, bem em breve.

Chegando a Plovdiv, no leste búlgaro

Casario e ruas antigas em Plovdiv, segunda maior cidade da Bulgária.

Seis a sete horas separam Istambul de Plovdiv, no leste búlgaro. Não acho que muitos brasileiros façam esse trajeto. Ao que turcos, búlgaros, e turistas europeus e norte-americanos passaram, eu fiquei para trás com os policiais de fronteira, que pareciam nunca terem visto um passaporte brasileiro. Checavam no sistema se havia mesmo isenção de visto (como há). Basicamente, todos descem do ônibus e passam a pé por um portãozinho lateral e por uma saleta onde os passaportes são inspecionados. Uns 10 minutos depois, me liberaram. Logo antes de cruzar a fronteira, eu havia gasto minhas últimas liras turcas comprando um pacote de batata Pringles num enorme shopping vazio onde havia mais funcionários que clientes. Um deserto de concreto, onde as bandeiras da Turquia, da Bulgária e da União Europeia balançavam hasteadas. Agora era hora de conseguir alguns levs búlgaros (a moeda) e conhecer um novo país.

Em Plovdiv me esperava Romina, uma amiga búlgara. Mas antes mesmo de chegar lá você já vê a transição na paisagem. A Bulgária é um país bastante simples, e relativamente pobre para os padrões europeus. Passou a fazer parte da União Europeia em 2007, mas ainda é vista como uma prima pobre. Da janela do ônibus via muitas casas humildes, alguns carros velhos, e uns descampados agrícolas. Para efeitos comparativos, parece ter mais ou menos o mesmo nível de infraestrutura do Brasil. Ou seja, não é uma zona como a Índia, mas também não se compara à arrumação de países ricos como a Holanda ou a Alemanha. É, como em geral nos países do leste europeu, arrumadinha, mas com calçadas quebradas ali, umas casas abandonadas aqui, e pessoas de jeito em geral modesto, diferente do jeito cheio-de-si que a gente vê nos países ricos.

Em Plovdiv, a rodoviária era modesta. Umas bodegas aqui e ali, barraquinha com cara de ponto de ônibus, e pátio de cimento. O tempo estava friozinho, com o outono já querendo se instalar, e alguns meninos agasalhados corriam lá e cá. Eu, doido pra ir no banheiro (já que os ônibus turcos não têm banheiro) mas sem dinheiro búlgaro pra pagar o da rodoviária, aguardava Romina andando pra lá e pra cá.

O deserto de concreto do lado turco da fronteira, com o shopping center quase vazio logo ali. Hasteadas, a bandeira turca em vermelho à direita, a azul da União Europeia à esquerda, e junto dessa a da Bulgária, em listras horizontais de verde, vermelho e branco.

Rua em Plovdiv. Jeito do Brasil? Na placa a escrita búlgara, que usa o alfabeto cirílico (o mesmo do russo).

Banquinha de frutas na calçada.

Fim de tarde em Plovdiv.

Basicamente não havia Plano B caso Romina não aparecesse. Mas tínhamos contato por celular, e após uns 20 minutos de espera ela deu as caras, com Buágo (o namorado) e Nadia, uma amiga. Eu não estava lá com muita fome, mas fomos comer. A culinária búlgara, eu logo descobriria, é uma culinária de caminhoneiro. Fígado de porco, coração de boi, língua, tripa, sopa de estômago... Haja estômago. Me falaram que eu deveria experimentar tarator, uma sopa fria com iogurte e pepino. Foi a minha felicidade: "Pronto. Vou ficar só com a sopinha mesmo. Não estou com muita fome". "Mas a sopa é pra beber", me retrucaram. "E pra comer?".

A sopa veio naquelas canecas de vidro grosso, de cerveja. Não é terrível, mas, bem, é meio litro de coalhada com sal e pedaços de pepino dentro. Os últimos goles foram literalmente de arrepiar. Já imaginando o que podia ser, pedi um suco de laranja pra rebater. O pessoal ainda pediu churrasco no espeto com cebola, limão e tomate, e eu achei um risoto de ervilha na manteiga, que não estava mau.

Nós tomando sopa de iogurte na caneca de cerveja.

Churrasquinho com cebola, limão e tomate pro pessoal. Minha caneca de sopa terminada. Pauleira.

Mas o lugar era agradável. Tocava músicas americanas dos anos 80 e, por algum motivo, acho que metade de todo o repertório foram músicas de Michael Jackson.

Fora dali já escurecia, mas ainda fomos dar uma andada pelo centro histórico de Plovdiv, muito bonitinho. Ali você deixa as ruas com ar de Brasil e os prédios com ares velhos e comunistas, e passa a uma época histórica da Bulgária dos séculos XVIII e XIX, época do ressurgimento da cultural nacional búlgara, que passou cerca de 500 anos sob domínio do Império Turco Otomano. (Você imagina aí o que são 500 anos de dominação estrangeira? Acho que qualquer sonho de independência passa a ser encarado como utopia. Que bom que alguns acreditaram).

Ruelas no centro histórico de Plovdiv.

Muretas e torres antigas no centro histórico de Plovdiv.

Vista da parte antiga da cidade.

Plovdiv, na verdade, é a cidade mais antiga sendo continuamente habitada de toda a Europa. São de 6000 AC os primeiros vestígios daqui, da antiga Trácia. Em 342 AC foi conquistada por Filipe II da Macedônia (pai de Alexandre), que a nomeou Philippopolis. Os trácios a reconquistaram e adaptadam o nome para Pulpudeva, origem do nome atual. Em seguida ela se tornou uma colônia romana, que devido às colinas os romanos rebatizaram de Trimontium (se fosse em Minas Gerais seria "Trêsmontes", pra fazer companhia a Sete Lagoas e outras).

Por aqui passava a Via Militaris, a estrada romana de quase 1000km que ligava Singidunum (atual Belgrado, capital da Sérvia) a várias outras cidades dos Bálcãs até Bizâncio (que viria a se tornar Constantinopla e depois Istambul). Aqui nos anos 70 acharam durante uma escavação um anfiteatro romano que segue até bem preservado.

Ruínas de anfiteatro romano em Plovdiv.

Passado o período romano, os eslavos colonizaram a região e Plovdiv ficou trocando de mãos entre os búlgaros e os bizantinos, até a região ser conquistada pelos turcos em 1364. Somente em 1878, após mais de 500 anos, os turcos foram expulsos. Tenham em mente que durante esse meio milênio de dominação turco-otomana na região as pessoas não ficavam confinadas em fronteiras com base em sua etnia. Havia gregos, turcos e búlgaros por toda parte, e muitas vezes misturados. Hoje, se você fala com alguém da região, quase sempre há um "Ah, eu sou turca mas meu avô era búlgaro", ou "Minha família é turca mas vivia na Grécia", etc. Só durante as guerras de independência do século XIX é que houve uma migração geral, temendo represálias, e foi cada um pro canto onde estão hoje.

Mas chega de história pois já era de noite, e ainda tínhamos uma jornada de algumas horas pra fazer de carro até Sófia, a capital, onde meu albergue estava reservado.

Cheguei lá, já estava quieto o centro, onde eu ficaria. Num beco de uma praça, meu albergue, naquela porta marrom ali à esquerda, em frente ao sex shop. Era só o começo.

No palácio do sultão

Entrada para o Palácio Topkapi, de onde governavam os sultões turcos otomanos.

Minha estadia em Istambul estava chegando ao fim. Mas não eu podia partir sem saber mais do sultão, seu harem, e descobrir aqui relíquias bíblicas que eu nem imaginei que ainda existissem (se é que existem mesmo e esses turcos não estão me enrolando).

O último dia da minha estadia em Istambul começou tarde. O show de rock turco no dia anterior foi uma beleza, e eu fiquei impressionado de ver (1) como parece o Brasil e (2) a quantidade de gente na rua mesmo às 3h da manhã, quando estávamos retornando. Parecia carnaval, por mais que fosse só um final de semana comum. Claramente, Istambul é mais segura que as metrópoles brasileiras. E os táxis também são bem mais baratos.

Meu café, já no final da manhã, não teve café. Foi um chá preto com limão (sempre naquele copinho de vidro bom de queimar a mão) e mais umas coisinhas genéricas de patisseria, no Smit Sarayi perto da casa da minha amiga Filiz, onde estávamos. Dali eu faria sozinho o meu caminho para o centro e de lá para Sultanahmet, o distrito onde estão as maiores atrações históricas — o mesmo onde ficam a Hagia Sophia, a Cisterna da Basílica e a Mesquita Azul, retratadas nos posts anteriores. É lá também que fica o Palácio Topkapi, de onde governavam os sultões turcos. (Mas não caia na besteira de achar que consegue ver todas essas atrações em um só dia; o palácio sozinho já toma quase uma tarde).

Uma tarde era o que eu tinha, então almocei por ali mesmo (há vários restaurantes buffet na região, e o preço não é alto demais) e entrei.

Meu café da manhã com Filiz.

Portal de entrada externo para adentrar o Palácio Topkapi,

Diferentemente de outros países onde a monarquia se manteve simbolicamente (ex. Holanda, Reino Unido, Suécia) ou efetivamente (ex. Arábia Saudita, Marrocos, Emirados Árabes), na Turquia ela foi abolida completamente. Após a Primeira Guerra Mundial o império caiu e se formou uma república. Portanto, o Palácio Topkapi hoje é um museu, não mais habitado mas ainda guardando muitas relíquias e tesouros daquela época.

O palácio foi inaugurado em 1465, logo depois da conquista de Constantinopla, e serviu de trono para os sultões turcos até 1856, quando o sultão da época optou por um outro palácio mais ao estilo europeu. Você bastante tempo por jardins até chegar ao palácio propriamente dito, que na verdade é espalhado por vários prédios menores, em vez de ser tudo concentrado numa construção só. Há varandas, água correndo, mirantes, etc.

Áreas abertas no Palácio Topkapi.

Varanda com vista para o Estreito do Bósforo.

O sol nas varandas e jardins.

Jardins do palácio.

Jardins do palácio.

Áreas abertas no Palácio Topkapi, com vista para a cidade.

As saletas pra você entrar são inúmeras dentro desse complexo, embora nem todas elas estejam acessíveis ao público. Os interiores são um banho de arte islâmica, com os azulejos e seus motivos florais (de onde Portugal e, em seguida, nós adquirimos o hábito), caligrafia árabe, pátios internos e cômodos atapetados.

Corredores internos decorados.

Pia no interior decorada com ouro. Paredes todas revistidas com azulejos em motivos florais.

Pátios internos e muitas janelas para manter os cômodos arejados.

Interior atapetado, e mais decoração nas paredes e janelas.

Uma área particularmente interessante é o harem. Lá morava a mãe do sultão. É isso mesmo. O harem não é puteiro, mas sim a residência da família real. O tchan que o difere das residências reais europeias é que havia várias esposas (o islã permite até quatro) e um sem-número de concubinas. São centenas de cômodos, tais como banhos, aposentos individuais, salas coletivas, além de varandas fechadas. Tudo era guardado e administrado pelos famosos eunucos negros, trazidos ainda meninos (e já cortados) da Abissínia e da Núbia (hoje Etiópia e Sudão). Esses escravos eram tradicionalmente castrados por clérigos cristãos coptas aos oito anos, e perdiam tanto os testículos quanto o pênis, que era substituído por um bambu (me dá agonia só de escrever isso).

Esses eunucos negros trazidos a Constantinopla, contudo, podiam se tornar ricos e respeitados. O eunuco chefe, em especial, tinha uma função política ativa dentro do palácio. Era ele que governava o harem, e era um dos assessores principais do sultão. Mantinha uma rede de espiões e estava frequentemente envolvido nas intrigas internas. (Se você que assiste Game of Thrones ou lê As Crônicas de Gelo e Fogo achou parecido com o caso de Varys, o eunuco estrangeiro de Westeros, a semelhança certamente não é mera coincidência).

Reprodução nos aposentos da mãe do sultão.

A famosa sala das frutas, pelas ilustrações nas paredes.

Salão do trono do sultão na área do harem.

Por fim, a parte que mais me impressionou. Há várias salas com exposições de robes chiques, túnicas com ouro, jóias da coroa etc — o habitual de qualquer palácio real que você vá visitar aqui ou na Europa. Aqui, contudo, há uma impressionante coleção de relíquias sagradas bíblicas, tão impressionante que eu não fiquei completamente convencido de que são autênticas. Mas quem sou eu pra julgar. (Bem, alguém que sabe que as pessoas, sobretudo os governos, são mais do que capazes de inventar tais coisas pra aumentar seu poder e influência).

Seja como for, vamos ver o que você acha. Aqui estão em exposição: um dente que Maomé perdeu em batalha no século VII; fios da barba do profeta; uma pegada sua em barro endurecido; armas suas e uma espada de Abu Bakr (um dos companheiros mais próximos de Maomé), e mais algumas outras relíquias especificamente islâmicas. Dessas eu não duvido. Agora continuemos: o cajado de Moisés (sim, aquele do Antigo Testamento, que abriu o Mar Vermelho, recebeu os 10 Mandamentos, etc.); o turbante de José (não o padrasto de Jesus, mas o filho de Jacó, da época dos judeus no Egito); e a espada de Davi, o que lutou contra Golias e se tornou Rei de Israel na Bíblia. Perto dali, um sacerdote lê sentado o Alcorão continuamente, para todos ouvirem. Infelizmente, não é possível tirar fotos dessa seção, então você vai ter que vir pessoalmente aqui a Istambul se quiser vê-las.

Acreditar ou não fica a seu critério. A explicação oficial é que pelos idos de 1500 os turcos otomanos haviam conquistado os vários reinos árabes e assim herdado (ou melhor, tomado) essas relíquias. No entanto, há um grande "buraco" na História, que não diz como os árabes supostamente obtiveram relíquias de milênios antes, de personagens cujos registros históricos são tão escassos, como Moisés ou Davi.

Retrato pintado de Suleiman, o Magnífico, um dos sultões turcos mais importantes. Comandou o apogeu do Império Turco Otomano entre 1520 e 1566, com conquistas no Oriente Médio, norte da África até a Argélia, e da Hungria, chegando mesmo a atacar Viena, na Áustria. Era também poeta, ourives, e falava cinco idiomas. Quebrando a tradição, casou-se com uma concubina cristã, Roxelana, com quem teve o filho herdeiro, Selim II, que o sucederia após a sua morte.

A tarde já estava no fim quando terminei a visita. Dali ainda voltei ao centro, jantei com Filiz, e com a ajuda dela comprei uma passagem de ônibus para a Bulgária para o dia seguinte. Dali até a cidade de Plovdiv, no leste búlgaro, não eram mais do que 6 horas. Eu sairia de manhã e chegaria lá ainda à tarde. Levaria comigo as lembranças desta cidade maravilhosa e de ótimos dias. Pessoas muito parecidas com as do Brasil, e uma nação rica de história, beleza, musicalidade, e — mais do que eu imaginava — gastronomia. Era hora de me despedir deste e zarpar para mais um outro país.

Até a próxima, Istambul!