Um jantar em Osaka

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Um jantar em família japonesa em Osaka

Este foi o almoço. E a cara não foi proposital.

Era hora de fazer o que eu mais gosto quando estou viajando: conhecer uma casa de família, pra ir além das observações turísticas. Acabaria sendo uma experiência inesquecível não só pelo cardápio sui generis do jantar, mas também pelos presentes. Fomos eu e o meu amigo letão, já que essa amiga era nossa vizinha quando morávamos no Canadá. As japonesas, eu costumo dizer, se dividem entre dois extremos: as tímidas que escrevem com canetinha rosa e as danadas apimentadas que gostam de aprontar. A minha amiga está definitivamente no segundo grupo, e, conhecendo a família, você vê que não poderia ser diferente.

O trem de Kyoto para Osaka lhe dá a impressão de que você está no metrô. Não só pelo visual, mas também pelo preço barato — se comparado à bagatela que custam os trens-bala de longa distância. Afinal, de Kyoto a Osaka não dá mais que 40 minutos, e sai por não mais do que 8 reais. Chegamos já quase na hora do almoço, então pegamos qualquer comida pronta na enorme estação de trens e saímos para andar pela cidade.

Osaka é a segunda maior região metropolitana do Japão, com 19 milhões de pessoas, atrás apenas de Tóquio. É uma cidade bastante moderna, e como a foto ali acima sugere, é um prédio mais reluzente que o outro. É aqui que ficam as sedes de muitas empresas internacionalmente conhecidas, como Panasonic, Sanyo e Sharp. Mas como nada disso é pra se visitar, fomos ao Museu de Cerâmicas Orientais, que haviam me recomendado. É mais interessante do que parece, pois não é só uma exibição — eles também falam das técnicas, como foram mudando ao longo do tempo na China, no Japão e na Coreia. Mas, por outro lado, é palha constatar que as coleções de porcelana (que, eu aprendi, é um tipo de cerâmica e não algo diferente) asiática no Castelo de Windsor na Inglaterra e em museus pela Europa são muito maiores -- quase todas obtidas durante a época do imperialismo europeu na Ásia. Aaaaah, Europa...

A gigante estação de trem em Osaka. O prédio deve ter uns 8 andares.

Belas ruas de Osaka, quietas neste final de semana.

Prédios reluzentes em Osaka.

E prédios com decorações curiosas também. 

Japonesas cantoras de rua no centro de Osaka.

Ainda tínhamos tempo até a janta. O letão tinha umas coisas pra fazer, então nós nos separamos e marcamos um ponto de encontro onde nossa amiga japonesa nos pegaria. Além de passear pelas ruas, eu ainda fiz duas coisas: visitei uma modesta loja de eletrônicos de seis andares e fui ainda mais alto, no Umeda Sky Building, de 40 andares, ver do alto a cidade e o pôr-do-sol.

As lojas de eletrônicos no Japão são um must-see, uma parada obrigatória mesmo para quem não quer comprar nada, só pra se ter uma ideia da dimensão da coisa no Japão. As lojas são imensas, com uma quantidade enorme de produtos, e muito dinâmicas, cheias de movimento, gente pra lá e pra cá, e atendentes anunciando promoções no megafone. Muito colorido. E no setor de jogos, aqueles telões enormes com gráficos de última geração fazendo você babar. (Pra constar: no Japão, os lançamentos de jogos, filmes e animês são feitos com incontáveis pôsters e anúncios pela cidade, como fazemos com eventos musicais no ocidente).

Seção de games. Atendente lá atrás anuncia algo com o mega-fone amarelo.

Um dos vários corredores na seção de mangás (quadrinhos, para os menos inteirados).

Mais eletrônicos.

Mas eu não estava lá somente a passeio; eu queria também uma câmera, e fui na seção ver os modelos. Em geral são mais baratos que no Brasil, como você deve ter imaginado. Cada marca com seus atendentes próprios. Eu estava olhando umas da Canon quando um atendente me interpelou: "Desse modelo aqui pra baixo não vale a pena; é feito em Taiwan. Dessa daqui pra cima, aí sim, são feitas no Japão". Eu acabei não levando nada, pois ainda queria pesquisar uns preços, mas serviu de ilustração pra esse preciosismo (talvez com certa base) que os japoneses têm, diferenciando seus produtos dos outros da Ásia -- até mesmo os que são somente montados em outros países. (A mesma atitude eles têm com relação aos produtos coreanos, como Samsung, e, é óbvio, aos chineses).

A tarde já estava caindo, e dali eu fui ao Umeda Sky Building, um dos mais altos de Osaka, de onde é possível ver a cidade do alto. Há um observatório já pra isso, e passando por corredores completamente brancos, psicodélicos, com musiquinha de piano de criança tocando ao fundo, como num jogo de fantasia, você chega ao balcão com duas japonesas felizes e uma plaquinha anunciando a hora exata do pôr do sol, pra você não perder. No meu caso, 17:37. (Espero que você não tenha alguma dúvida de que o sol se pôs exatamente nesse horário).

Umeda Sky Building visto de longe. 40 andares.

Umeda Sky Building visto de perto, refletindo o céu.

Vista da Baía de Osaka ao pôr-do-sol.

Vista da Baía de Osaka ao pôr-do-sol.

Vista de Osaka, com as luzes começando a se acender.

Vista de Osaka ao anoitecer, quando a cidade ganha vida.

(Para quem estiver achando que 40 andares é pouco, lembrem-se de que no Japão sempre tem terremoto. Não dá pra construir aqueles arranha-céus de Dubai de mais de 100 andares com segurança, então por prudência os japoneses não abusam tanto).

Era chegada a hora de zarpar. Retornei à estação e dali rumei para o nosso ponto de encontro, onde minha amiga e seu pai nos pegaram de carro, e fomos à casa da família. As casas japonesas tendem a ser bem limpas, e essa não foi exceção — além de ser muito aconchegante. Quando for, lembre-se de tirar os sapatos ao entrar e de deixá-los virados para a saída. Dentro, ou se fica descalço ou de meia ou com umas sandalinhas de pano.

Entre os presentes, além de mim, da minha amiga e do letão, estavam o pai, a irmã, o cunhado, o sobrinho e o chefe. O chefe foi o primeiro a ficar embriagado. Sujeito simpático; risonho, bochechudo, de olhinho apertado e uns dentes fora do lugar. O pai tinha cara também de que gostava de uma "marvada". Já o cunhado era mais comedido, e o sobrinho engatinhava pela sala enquanto minha amiga e a irmã agilizavam as comidas.

O cardápio foi especial: de entrada, canapés de ovo de codorna com pedaços de enguia e pepino; rolinhos de batata com salmão cru e azeitona; e sashimi de carne de cavalo, iguaria típica de Kyushu, ilha no sul do Japão de onde o chefe vem. Tudo isso regado a muito shochu (lê-se "shotchu"), um destilado de batata-doce também típico de lá.

Canapés de ovos de codorna com enguia e pepino. Só comi um. Apesar de o molho da enguia estar gostoso, a ideia e a consistência são meio desconcertantes.

Já esse estava bom: batata moída na fatia de pepino enrolada, com salmão cru e azeitonas pretas em cima.

Esse foi o mais tenebroso: sashimi de carne de cavalo, vulgo fatias finas carne de cavalo crua. Desse eu passei longe.

De repente tocou algo que eu não sabia se era a campainha ou o telefone, mas não era nenhum dos dois. "É Risa [Lisa para os japoneses, a irmã da minha amiga] chamando do banheiro pelo comunicador", me diz a minha amiga, e você fica com aquela cara pasma sem dizer nada. Mal sabia eu que esse seria o mesmo comunicador que eu apertaria sem querer na manhã seguinte na minha tentativa de tomar banho. Mas desta vez serviu, e o marido foi ajudá-la com o bebê.

Era hora do prato principal: takoyaki, bolinhos de polvo. Esses consistem em bolinhos de massa com pedaços de polvo dentro, feito na hora em cima da mesa e comidos com molho teriyaki e algas moídas jogadas por cima.

Pedaços de polvo cortados para o takoyaki.

Takoyaki ficando pronto à mesa. Coloca-se a massa ainda pastosa nessas cavidades quentes e vai-se girando até formar bolas.

Takoyaki pronto pra comer (embora minha amiga tenha me dito que eu coloquei alga demais).

Eu experimentei só um de polvo, e os outros foram de queijo. Na prática, o gosto é o mesmo, pois vem todo das algas e do molho. É divertido porque é interativo: você vai com todo mundo revirando as bolinhas na mesa em diversas "rodadas", e dá pra sabotar o takoyaki dos outros, etc.

A esta altura o chefe já estava pra lá de Marrakech. Acho que já tinham rolado umas 5 doses de shochu (o álcool de batata-doce) ou mais, enquanto eu estava tranquilo tomando suco de uva verde e garantindo minhas observações. Provei o shochu, mas pro meu paladar todos os destilados têm o mesmo gosto ardente. O pai já havia se retirado pois faria algo na manhã seguinte, então ficamos lá rindo com o chefe e com a irmã.

Foi aí que chegou a minha personagem favorita: a mãe. Uma senhora de cabelo comprido, com ar de Regina Duarte só que japonesa, e simpatissíssima, que chegou logo perguntando da vida de todo mundo e falando, num inglês básico mas entendível, das doideiras que havia visto em foto de quando morávamos eu, a filha dela e o letão no Canadá. Ela perguntou também se estávamos solteiros, ao que dissemos "sim", e ela abriu um envelope com a foto de uma jovem -- e o chefe, mamado, já me acenando "não, não!" com as mãos sem que ela visse.

A foto era pouco maior que um "santinho", desses de políticos na época de eleição, com a jovem sentada num gramado, com aquela pose de foto de capa de revista de bem-estar. Me disseram que, no verso, estavam descritas as qualidades da moça: idade, educação, trabalho, etc. Era filha de uma amiga da família, à procura de uma par. Basicamente o chefe me alertou que eu nem brincasse de estar interessado, porque era capaz de me contactarem mesmo. Ao que parece, quando o boca-a-boca não funciona e a moça continua solteira lá pelos 30 anos, a família às vezes passa a fazer esse marketing mais pesado. (Já imaginou isso no Brasil?)

Ainda ficamos de papo um tempo, até alguém dar uma carona ao chefe, que não tinha condições de dirigir. No dia seguinte, acordei antes da maioria (como de costume) e fui à procura de um banho, onde acabei apertando o comunicador ao tentar ligar a água quente. Não sei qual a relação, mas a água esquentou. Também apareceu alguém batendo na porta, falando em japonês, ao que eu respondi que estava tudo bem num belo e sonoro inglês. Parou. Nunca descobri quem foi. Só sei que tomei meu banho e aparecemos para o café da manhã: chá verde, sopa de cogumelos com ervas, omelete e arroz branco. Pra complementar, distribuímos os brigadeiros de chá verde que haviam sobrado, o que foi um sucesso.

De quebra, antes de sairmos, a mãe da minha amiga, que depois de muito fazer na vida se tornou monja, ainda nos deu um curso relâmpago de zazen, meditação budista em postura de joelhos ou de lótus. Figuraça. Dali meu próximo destino seria, digamos, mais austero: Hiroshima. O trem me aguardava mais uma vez.

Aquele papo gostoso após o jantar. Ali é o chefe, à direita.

Reencontrando os amigos.

Café da manhã japonês. Desnecessário dizer que não há nada de café propriamente dito.

Família experimentando nossos brigadeiros de chá verde. Aprovados.

Meditação zazen com a mãe da minha amiga após o café.

Os segredos de Nara (e de como fazer brigadeiro de chá verde)

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Se estiver interessado(a) em Nara, veja Nara, a primeira capital e o maior Buda do Japão

Se estiver interessado(a) nos brigadeiros de chá verde, veja Uma receita nipo-brasileira: Como fazer brigadeiro de chá verde

Nara é uma cidade bastante budista, marcada por gazelas que circulam livres, e de acordo com o Google Earth é também o lugar mais distante (do meu ponto de partida, Feira de Santana) onde já fui. Mais distante que Nara e o Japão só quando eu for a Guam ou às Filipinas — então aguardem que um dia desses eu vou!

Estátua do Buda com uma criança sobre a lótus, em Nara.

Pra dar um pouco de contexto, Nara foi capital do Japão (710-794) antes mesmo de Kyoto. Durante os anos 600 o Japão recebeu forte influência da China: administração centralizada, técnicas e estilos arquitetônicos, e também as filosofias confucionista e budista. A China estava experimentando uma era de ouro, de unidade e de muito desenvolvimento intelectual e organizativo com as dinastias Sui (581-618) e Tang (618-907), e muito disso se filtrou para o Japão. A corte imperial Japonesa assim empreendeu uma série de reformas (as chamadas "Reformas Taika") para consolidar seu poder central, adotando princípios de administração chinesa. Nara foi, assim, a primeira capital do Japão sob o budismo.

A título de curiosidade, vale dizer que a corte japonesa foi além e teve a brilhante ideia de alterar as lendas e mitos populares inserindo-se nelas, construindo uma ideia de que eram herdeiros dos deuses e de que portanto governavam segundo uma forma de "direito divino". Por exemplo, inventaram histórias envolvendo os deuses criadores do Japão nas lendas populares e tesouros imperiais que ainda hoje são guardados como relíquias. É como se os suecos ou os dinamarqueses dissessem que tem guardado o martelo de Thor ou alguma coisa assim.

Para os fãs de Naruto, é dessas lendas que vêm os nomes Amaterasu, Susano'o e Tsukuyomi, os três deuses mais importantes. Nessas lendas a corte inseriu a espada Kusanagi (que dizem guardar até hoje), com a qual Susano'o matou a serpente de oito cabeças, um espelho (que já estava na corte) e que disseram ter sido usado pela deusa Amaterasu, e uma conta de colar em forma de vírgula, que se tornou insígnia imperial. São as três relíquias do império ainda hoje.

Insígnia imperial usada nas edificações. (Qualquer semelhança com o "sharingan" em Naruto não é mera coincidência)

Mas vamos a Nara. Era uma sexta-feira, fria mas ensolarada. Eu deixei o albergue sozinho pela manhã, deixando as minhas coisas em Kyoto, já que é uma viagem curta de não mais que 30-40min. Além disso, meus amigos ainda me cobravam fazer os brigadeiros de chá verde antes de ir embora. Era, portanto, uma viagem de um dia só (até porque Nara é pequena).

Lá, chegando de trem, me dirigi logo ao Parque de Nara, onde estão concentradas as principais atrações — inclusive o grande daibutsu, a maior estátua de Buda do Japão.

À entrada você logo encontra o Kofuku-ji, um templo (budista) estabelecido em 710, e um dos oito patrimônios mundiais reconhecidos pela UNESCO na cidade.

Templo budista Kofuku-ji, em Nara.

Pagode perto do Templo Kofuku-ji, em Nara.

Outro aspecto interessante é que na área do Parque de Nara há uma grande quantidade de gazelas passeando livremente em meio às pessoas, e você pode comprar um biscoito de ração pra alimentá-las (com um grande aviso de "Impróprio para o consumo humano"). No xintoísmo elas são tratadas como mensageiras dos deuses.

Gazelas passeiam pelo Parque de Nara.

Gazelas em meio às pessoas num calçadão de lojas no Parque de Nara.

Gazela olhando minha câmera.

Às vezes os vendedores tem que fechar as lojas, pois elas não são nada tímidas e querem entrar.

Tio japonês com biscoito na mão e que foi cercado.

É engraçado porque elas te seguem mesmo, se perceberem que você está com comida na mão. Quando você menos percebe já tem uma gangue ao seu redor. Mas não fazem nada não, embora haja avisos pra se tomar cuidado.

Como já tenho visto muitos templos ao longo destes dias, optei por ir direto à estátua gigante do Buda e ir andar pelo parque.

Vista dentro do Parque de Nara.

Templo Todai-ji, que abriga a maior estátua de Buda de todo o Japão.

O templo Todai-ji é a maior edificação de madeira do mundo. Veja pelo tamanho minúsculo das pessoas entrando nele na foto. Ele também abriga a maior estátua de Buda do Japão, com 16m. É um ponto de peregrinação para muitos japoneses. Aqui era o centro da religião budista e onde eram feitas as ordenações de monges durante a época em que Nara foi a capital.

Templo Todai-ji visto de frente.

Grande daibutsu de Nara, a maior estátua de Buda do Japão, com 16m.

Daibutsu de Nara visto de outro ângulo. Encará-lo é uma sensação poderosa.

Em frente ao Todai-ji.

Caminhei mais pelo parque, entre árvores e gazelas, de vez em quando avistando alguma máquina automática de bebidas perdida no meio do nada.

Pra quem ainda duvidava que essas máquinas se encontram aqui em QUALQUER lugar no Japão.

No parque havia também muita coisa cor-de-rosa para o Dia de São Valentim (celebrado com o Dia dos Namorados na América do Norte e na Europa). No Japão, contudo, a celebração é diferente. Aqui só a mulheres dão presente no Dia de São Valentim, normalmente chocolate, de preferência caseiro, feito pela própria pessoa. Mas sem revolta, garotas: um mês depois, em março, há o chamado Dia Branco, em que os homens devem retribuir, de preferência com presentes com o triplo do valor do chocolate recebido. Paulada, hein? Outra coisa, para os solteiros: aqui não se presenteia somente o(a) namorado(a), mas amigos(as) ou qualquer pessoa do sexo oposto de quem você goste.

Passei um dia agradável na pequena cidade de Nara, mas o caminho de volta a Kyoto me aguardava. Cheguei lá já no fim do dia para a excentricidade culinária dos brigadeiros de chá verde.

Chegando na cozinha coletiva do albergue, as sacolas com os ingredientes e com meu nome escrito nelas já me esperavam. Meus amigos não estavam lá mas não aceitariam desculpas desta vez. O pó de chá verde (que eles chamam de ma-cha) eu já havia comprado, então era hora de pôr a mão na massa. Comecei, e depois eles chegaram ainda a tempo de ver a confecção.

Ingredientes: 2 colheres de manteiga, 1 lata de leite condensado (ou, se você estiver no Japão como eu, uns 3 tubos), 4 colheres de pó de chá verde.

Sacolas marcadas com meu nome na muvuca da cozinha coletiva do albergue.

Tubos de leite condensado e manteiga ali no pacotinho comprido.

O ingrediente principal: ma-cha, pó de chá verde.

Depois de derreter a manteiga na panela, adicione o leite condensado e depois misture o pó.

Vá mexendo até ganhar consistência. Pare quando começar a desgrudar da panela.

Não há chocolate granulado, então guarde um pouco do pó verde para rolar as bolinhas nele e dar mais sabor.

Voilà! Receita simples e fácil, se você achar o pó (que deve ser achável em lojas de comidas japonesas). O sabor? Hmmm... Tem o gosto doce do leite condensado, mais aquele sabor forte concentrado de chá verde com o amarguinho no final. Distribuímos na cozinha do albergue dizendo que era um doce típico japonês, e as pessoas caíram. Os ocidentais faziam aquela cara de "Hm, diferente esse gosto; é, se come, mas não gostei muito não", mas diziam que tinham achado "interessante". Já os japoneses, que obviamente sabiam que aquilo não era doce típico coisíssima nenhuma, adoraram. Acho que estão mais habituados ao sabor do chá verde. Disseram que eu não me espantasse se na próxima vez que vier ao Japão encontrasse esse doce como mania nacional, sendo produzido em escala industrial.

Dada a aprovação, levamos alguns para a família de uma japonesa amiga minha e do letão. Iríamos para a casa dela no dia seguinte, em Osaka, convidados para um jantar de família. Me despediria portanto de Kyoto. A metrópole de Osaka (segunda maior cidade do Japão depois de Tóquio) era o meu próximo destino.

Bem zen pelos jardins de Kyoto - Parte 2

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Kyoto, Japão (Parte 2): Os Jardins de Rocha Zen

Naquela manhã tivemos um desjejum inusitado: sorvete de limão. Alexandra de l'amor tinha uma receita especial a experimentar, e na noite em que chegamos dos templos nos pusemos a fazer. Havíamos passado no supermercado, e achamos limão e leite condensado em meio a algumas coisas não-identificadas e a outras identificadas mas inesperadas, tal como pão de queijo. A preparação na cozinha do albergue à noite foi uma festa, com muitos tubos usados de leite condensado (que aqui é vendido como se fosse pasta de dente), e a cara de choque do povo no outro dia de manhã: "Vocês estão tomando sorvete como café da manhã???".

Pão de queijo congelado no Japão.

Coisas de férias. Logo o choque se transformou em inveja e todos os que experimentaram o nosso sorvete adoraram. De bucho cheio, zarpamos desta vez para o lado oeste de Kyoto, em direção ao Pavilhão de Ouro (Kinkaku-ji), que dizem ser um verdadeiro cartão postal.

E é. O Pavilhão de Ouro fica cercado de jardins e por um lago, e tem estado ali desde 1400 e pouco. Era originalmente a mansão de um xogum, Yoshimitsu Ashikaga, que deixou em seu testamento que a casa fosse transformada em templo após a sua morte. É desde 1994 patrimônio mundial da humanidade — assim como nada menos que outros 16 sítios em Kyoto, uma das cidades mais "tombadas" do mundo.

Kinkaku-ji, ou Pavilhão de Ouro, em Kyoto.

O templo é controlado pela corrente Rinzai do budismo zen, tida como a mais rígida do Japão. Enquanto que outras se focam na meditação livre, em que você tenta ficar ciente da sua mente e do passar dos pensamentos, a Rinzai usa bastante os koan (questões ou formulações aparentemente ilógicas sobre os quais você reflete) e samu, que não é a ambulância mas sim o nome dado às tarefas físicas ou cotidianas realizadas com o propósito de evitar as divagações da mente e trazê-la para a situação presente (quantas vezes já não vimos em filme os aprendizes limpando as escadarias do templo ou fazendo coisas do tipo?).

Uma das melhores expressões desse tipo de reflexão zen são os chamados "jardins de rochas", onde normalmente não há nenhuma planta, só rochas. A ideia também não é estar no jardim mas sim observá-lo, pois a disposição das rochas é feita cuidadosamente, representando alguma paisagem real ou metafórica. Por exemplo, esse abaixo, no templo Daisen-in, representa a passagem pelo rio da vida.

Já este outro, no templo Ryoan-Ji, o artista não se deu ao trabalho de explicar, e até hoje as interpretações variam. Há quem diga que são cumes de montanhas através das nuvens no céu, mas aí fica aberto a interpretação.

Quando fomos nesse Ryoan-Ji havia uma turma de escola visitando também. A meninada olhando o jardim de rochas com aquelas caras perdidas de "É pra eu achar o que disso?".

Dali seguimos para o bosque de bambu de Arashiyama — de algo zen sem plantas para algo zen com muitas plantas. Desde que assisti a O Tigre o Dragão fiquei fã dessas florestas de bambu asiáticas. Arashiyama não é exatamente uma floresta, é bem menor, mas ainda assim dá aquela sensação. A sensação, se eu ousar descrevê-la, é de paz e pequenez. Paz porque você sente aquela tranquilidade enquanto ouve só o farfalhar causado pelo vento nas plantas. Pequenez porque você se percebe tão pequeno cercado por aqueles bambus enormes, deixando claro que o bosque é muito maior que você.

Bosque de bambu de Arashiyama, Kyoto.

A vontade era de ficar ali por horas, mas a tarde estava caindo eu ainda queria ter tempo para visitar o Fushimi Inari, o templo xintoísta dos mil portais, tido como um dos mais interessantes de Kyoto. Acabou, no entanto, que a gente teve aquela brilhante ideia de "pegar um atalho" na saída do bosque, e aí já viu. Rodamos perdidos por mais de 1 hora nos arredores do bosque, passando por beira de rio, áreas residenciais e até cemitério. Apesar do atraso, valeu a pena se perder, pois passamos por umas áreas bem bonitas.

Parecendo coisa de filme, onde algum samurai honroso foi enterrado ou coisa assim. Mas nenhum de nós soube ler o que está escrito na pedra. 

Rio junto a Kyoto.

Cemitério em Kyoto. Vale lembrar que os japoneses tradicionalmente são cremados, e não enterrados. Então aí normalmente ficam somente as urnas com as cinzas das famílias, sob os cuidados do filho mais velho (o "cabeça" da família).

A visita ao Templo dos Mil Portais ficou para a manhã seguinte, mas não fez mal. Fechou com chave de ouro os passeios pelos templos de Kyoto, pois acabou sendo o meu favorito. Ele aparece no filme Memórias de uma Geisha (2005), quando a personagem principal — ainda jovem — sai correndo por um corredor cheio de portais.

Esse templo, ao contrário dos outros neste post, é xintoísta e não budista. É um templo ao deus Inari, deus do arroz, que como vocês podem imaginar é bastante venerado no Japão. Por toda parte também se pode ver estátuas de raposas (kitsune), que são consideradas amigas e emissárias do deus do arroz, além de guardiãs (por isso frequentemente elas estão com uma chave na boca, que supostamente seria a chave do celeiro).

Entrada principal para o templo xintoísta Fushimi Inari, templo dos mil portais.

Pavilhão principal do templo, com as estátuas de raposas de guarda de um lado e do outro.

Raposa guardiã simbolizada com a chave do celeiro de arroz na boca.

Japoneses orando no templo. Novamente, aquelas fitas penduradas estão amarradas a uns guizos grandes em cima, que fazem barulho quando você mexe. Ali é pra chamar a atenção dos espíritos à sua prece. Ou você faz isso ou bate duas palmas. Frequentemente, as pessoas fazem ambos.

Os primeiros altares foram construídos no ano 711. Já o pavilhão principal é mais novo, de 1499. (Não é à toa que os europeus e asiáticos riem quando a gente aqui das Américas fala em algo "antigo" que é do século XIX, ou algo recente assim).

Este templo, na verdade, é toda uma colina, com esses pavilhões principais na base e caminhos que seriam de trilha pela colina, mas que são verdadeiros corredores recobertos de portais. A sensação é interessante, e quanto mais longe você vai, menos pessoas tem. Como a colina é recoberta de floresta, dizem que há raposas de verdade e mais fauna, mas é difícil de ver.

Pelos corredores de mil portais do Fushimi Inari. Na verdade, há milhares desses portais.

Se você estiver a se perguntar, esses portais são feitos de madeira.

Visão de dentro do corredor.

E assim vai subindo a colina. Você levará horas pra circular por tudo.

Não cobri cada metro quadrado das trilhas, mas circulei o bastante para curtir a caminhada por entre os portais e ver alguns dos altares mais simples que ficam mais ao alto, em meio à mata. A sensação em alguns pontos é a de estar num templo no meio da floresta, o que eu pessoalmente acho bem interessante. Não fiz a trilha inteira porque já era de manhã, e eu estava a caminho de Nara, outra cidade histórica próxima e que merece ser visitada.

Mas eu continuava instalado em Kyoto. Nara é só uma viagem de 40 minutos. E nesse último dia os amigos estavam dispostos a me fazer de mestre cuca. "Você gostou do sorvete, agora é a sua vez", disse uma matuta Alexandra. Eu faço aquele sorriso sem graça de quem está com preguiça de ir pra a cozinha. "Eu lembro que você fazia aquelas bolinhas de chocolate, que eram muito boas. Você bem que podia fazer", interpleou o letão, que já morou comigo um ano no Canadá e já tinha experimentado meus brigadeiros. Pronto, o cerco estava se fechando. Ainda tentei me esquivar em vão dizendo que eu não sabia onde eles tinham comprado leite condensado, e que ia ser difícil achar chocolate em pó, que não é assim tão comum no Japão. Foi aí que eu tomei o xeque-mate e que o letão veio com a ideia principal: "E se a gente usar pó de chá verde em vez de chocolate?? A gente compra os ingredientes e você faz". Pronto, não tinha mais pra onde correr. Tive ao menos a decência de repartir os custos e arcar com a compra do pó de chá verde, mas o destino estava traçado e a gororoba que estava por vir.

No dia seguinte, esse em que visitei o Fushimi Inari pela manhã, segui para Nara e voltaria à noite para a preparação desses brigadeiros à japonesa.

Tenryu-ji, templo do dragão celeste junto do bosque de Arashiyama.