Bem zen pelos jardins de Kyoto

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Kyoto, Japão (Parte 1): Jardins zen, o Caminho do Filósofo, e o Pavilhão de Prata (Ginkaku-ji),

Era chegada a hora de finalmente visitar Kyoto. Como capital histórica do Japão, aqui o que mais há a se visitar são templos e mansões antigas (muitas delas também convertidas em templos, em sua maioria ainda na época do Japão medieval). Os elementos dos templos japoneses eu já detalhei neste post específico, em Tóquio. Já aqui em Kyoto o show à parte são os jardins quase sempre presentes nos arredores dos templos, e que fazem um diferencial maravilhoso.

Vamos caminhar por alguns deles, incluindo o Pavilhão de Ouro, o Templo dos Mil Portais, e o Bosque de Bambu de Arashiyama (que faz você se lembrar de O Tigre e o Dragão ou de O Clã das Adagas Voadoras).

Escadaria e portão para o Templo Sho-ren-in, em Kyoto.

Naquela manhã marcante em que eu levantei sem saber se o meu cachorro estava vivo ou condenado a uma injeção letal, a perspectiva era tranquilizar-se. Era uma manhã cinzenta e de chuvisco, bem invernal, e meu amigo letão havia vindo pra Kyoto pra visitar a cidade também. Acertamos de explorar a cidade juntos, e saímos do albergue nos meados da manhã, passando na loja de conveniência próxima para estocarmos uns sushis para o almoço na rua.

Em Kyoto as áreas de interesse estão quase todas à beira das colinas no leste da cidade ou no oeste, com a cidade moderna no meio. Então é preciso escolher qual direção tomar primeiro. Iniciamos nosso passeio com o leste, mais perto, passando pela área das geishas agora deserta, já que era de manhã, e começamos pelo templo por onde passei naquela noite. Lá acabamos por encontrar as que seriam as nossas companheiras de caminhada: Maria José, uma mexicana (portanto favor ler o "José" com sotaque espanhol), e Alexandra de la Mora, uma colombiana que eu passei a chamar de "Alexandra del amor". Estavam no albergue conosco e também procurando o que ver em Kyoto.

Área do templo xintoísta Yasaka, com a vendinha de amuletos já aberta e as colinas enevoadas ao fundo. 

As coisas que a gente às vezes encontra perto de templos no Japão e que fazem lembrar personagens de algum animê, Kung fu Panda, ou alguma coisa assim. Não achei quem me explicasse isso.

Mas antes de seguir visitando templos e jardins era preciso algo: eu, depois do café da manhã, sempre gosto de um cafézinho de verdade. Mas como aqui não tem café de verdade, o jeito era apelar para as maquininhas onipresentes.

Uni-duni-tê...  e aí? Essa era a seção de bebidas quentes da máquina (indicada pela cor vermelha). Escolha difícil. 

Acabei optanto pela "montanha esmeralda" azul, que se revelou ser um "pingado" desses de bar, café com leite, só que manufaturado e com conservantes dentro da lata. Imagina a maravilha.

Pronto, agora eu estava preparado para seguir. Já ali perto estava o templo budista Sho-ren-in, um dos mais belos que visitei.

Entrada para o Templo budista Sho-ren-in.

Interior do Sho-ren-in, com vista para os seus jardins.

Interior do Sho-ren-in. Tatami no chão e portas leves de correr.

Estava frio como o cacete, mas era preciso retirar os sapatos para entrar. O interior todo de tatami, com as paredes e portas feitas do que me pareceu madeira leve e papel. Por toda parte uma arte, e aqui e ali uma imagem do Buda para meditação e prece. Tudo isso com a vista para os jardins do lado de fora. Dá vontade de passar o dia num lugar assim.

Telas no interior do templo.

Imagens e Buda e almofadas para ajoelhar-se ou sentar em prece ou meditação.

Jardins nos arredores do Sho-ren-in.

Esse templo é um dos mais tradicionais de Kyoto. Desde que foi fundado, o sacerdote principal era sempre alguém da família do imperador — pra ninguém achar que isso era exclusividade da Europa, com seus bispos e reais aparentados. Isso só se alterou com a queda do xogunato e o início da Era Meiji (1868), quando o Japão se abriu ao ocidente. Esses sacerdotes, ainda hoje, pertencem à mesma corrente Tendai do budismo que fundou o templo no Monte Kurama, e que também tem um templo importante no Monte Hiei (sim, há um Monte Hiei. Os fãs de YuYu Hakushô podem todos agora fazer aquela cara de "Aaaaah, foi daí que eles pegaram os noooomes").

Antes que pudéssemos rumar pra um próximo, a fome começou a bater. Já era hora de almoço, mas não achamos nenhum restaurante nas redondezas, então resolvemos atacar os sushis estocados, e compramos algo extra numa loja de conveniência por perto (elas estão realmente por TODA parte no Japão). Meu amigo letão comprou um ovo e eu comprei um sorvete revestido de película de arroz.

Ovo cozido já empacotadinho. 

Sorvete revestido de uma película fina feita de arroz, e que ajuda o sorvete a não derreter e ficar pingando. Não sei se era pra comer assim, mas taquei-lhe o pauzinho. No interior, calda de morango. É tão artificial quanto você pode imaginar, mas é gostoso.

De lá seguimos pelo maior torii (portal xintoísta) que eu já vi, e seguimos para um templo que mais parecia a imagem que temos de um Templo Shaolin, daqueles com os grupos de monges treinando arte marcial numa área aberta.

Um enorme torii, portal xintoísta de purificação. O maior que já vi.

Entrada para a área do templo xintoísta Heian Jingu, em Kyoto.

Templo xintoísta Heian Jingu, em Kyoto.

Consegui imaginar direitinho os grupamentos de monges treinando arte marcial ali naquela área atrás.

(Só pra constar: vale informar que o Templo Shaolin fica na China, e que ele é UM templo específico, e não um nome genérico como a gente costuma usar pra "monges shaolin").

Você pode passar um mês em Kyoto e não conseguir ver todos os templos, então é preciso priorizar. Optamos por ver os mais famosos ou que tinham mais jardins, e rumamos pelo chamado Caminho do Filósofo em direção ao Pavilhão de Prata, uma rota que se há de fazer em Kyoto.

O Caminho do Filósofo é um trajeto com um canal e sob a sombra de cerejeiras, que estavam desfolhadas neste inverno mas que certamente formam uma vista e tanto na primavera. Dizem que o filósofo e professor japonês Nishida Kitaro fazia essa rota diariamente para espairar e refletir, tornando famoso o caminho. Ele  passa pela entrada de templos e tem belas vistas para as colinas do leste de Kyoto, culmina na entrada do Pavilhão de Prata.

Descontando-se o fato de que o Pavilhão de Prata (Ginkaku-ji) na verdade não tem nada de prata, é uma área bonita e com belos jardins. Foi fundado em 1480 como uma mansão de aposentadoria da família Ashikaga, mas o dono morreu antes que pudesse completar seu projeto de folhear o telhado a prata, numa tentativa de imitar o seu avô, que décadas antes havia construído — este com sucesso — o Pavilhão de Ouro (Kinkaku-ji), do outro lado de Kyoto.

Se quiserem o nome mais formal deste templo, chama-se oficialmente Templo da Misericórdia Brilhante (Jisho-ji). "Pavilhão de Prata" foi um apelido que ele ganhou depois durante a Era Tokugawa (1600-1868), parece até que de sacanagem.

Caminho do Filósofo, em Kyoto. Essas são cerejeiras, então imagine isso aí na primavera.

Ginkaku-ji, ou Pavilhão de Prata.

Decoração feita à mão na areia à beira do Pavilhão de Prata.

Vista dos jardins no Pavilhão de Prata.

Como já era fim de tarde, e em Kyoto quase todos os templos fecham às 4:30 ou 5:00 horas (portanto, planejem-se), após essa visita nós começamos a fazer o caminho de volta para a cidade, e à procura de algum lugar para jantar. Passamos por botecos e feitinhas, e você que acha que churrasquinho desses de rua só se vende aí no Brasil, saiba que está enganado: os japoneses ADORAM esse churrasquinho de beira de calçada.

Mas como íamos jantar, o pessoal ficou de fora. Só o meu amigo letão é que resolveu experimentar uma espécie de pão recheado com creme de chá verde. Santa mãe.

Churrasquinho em Kyoto. Vai?

Espécie de pão recheado com creme de chá verde. Enjoadíííssimo.

Como eu gosto sempre de partilhar as minhas refeições com vocês, deixem-me dizer que nós achamos um lugar bem tradicional pra jantar, desses com mesas baixinhas para que os clientes se sentem no chão, e com a refeição servida numa caixinha bento, dessa com os vários compartimentos. Eu, já experiente da minha dor nas costas do meu almoço no Monte Kurama, desta vez peguei um lugar de costas para a parede pra poder recostar. Fez toda a diferença -- mas, ainda assim, se você não estiver acostumado, as pernas doem, ou você fica parecendo galinha de primeiro ovo querendo a toda hora mudar de posição.

Jantar em Kyoto. Arroz temperado; molho de soja; ervinhas que eu não sei o nome; tempura de abóbora e de camarão ali em cima (ou seja, no ovo batido); cogumelos; e uma sopinha de macarrão com tofu, algas e outros. Essas estrelinhas cor de rosa parecendo saídas de Super Mario ou de Kirby são na verdade um processado de marisco e peixe (se é que existe de verdade algo de natural aí nesse negócio).

Meu amigo letão, eu, e nossas amigas mexicana (à esquerda) e colombiana (à direita).

Continua...

Indo ao Monte Kurama e ao banho nu nas fontes termais

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Indo ao Monte Kurama e ao banho nu nas fontes termais

(Fico a me perguntar se alguém vai abaixar correndo a barra de rolagem pra ver se tem alguma foto de mim sem roupa. Não, não tem, sinto o desapontamento ;-)).

Vista do Monte Kurama, na região de Kyoto.

Eu falei que Kyoto era num vale, e portanto cercada de colinas verdes. A foto não me deixa mentir. Essas construções de arquitetura japonesa em meio à natureza são algo ímpar. Passam uma paz imensa. Na primavera é mais movimentado, porque milhões de deslocam para vir ver as cerejeiras em flor; mas no inverno é mais tranquilo, então a paz é maior. Você tem várias vezes o lugar só para si. Na verdade, eu acabei vindo visitar o Monte Kurama ainda antes de explorar Kyoto propriamente dita. A razão não foi exatamente a das mais agradáveis.

Os fãs de animê dentre vocês certamente sabem de Kurama o personagem do YuYu Hakushô. Provavelmente poucos sabiam que há, na verdade, um monte sagrado com esse nome no Japão. O que menos ainda sabem é que eu tenho um cachorro com esse nome, "batizado" devido ao personagem e este, por sua vez, devido ao monte. Já é um cachorro de 11 anos, saúde fraca, e que estava bem mal — diríamos até que mais pra lá do que pra cá. Doença de pele, e havia suspeita de que fosse calazar. Pra quem não sabe, calazar no Brasil requer por lei o sacrifício do animal, para evitar a contaminação de humanos. Não é nada legal saber que o seu cachorro está nessa situação. Eu estava tentando evitar pensar no assunto, já que eu estava longe, e o pensamento só ia me entristecer. Mas não tinha como escapar: pra todo lugar que eu olhava havia referências ao monte Kurama — que eu sabia que existia mas nem fazia ideia de que ficava ali. No centro de informação turística, logo ao chegar a Kyoto, perguntei se havia na região algum onsen  (aquelas fontes termais tipicamente japonesas onde as pessoas tomam banho nu; eu não podia passar pelo Japão sem essa experiência). A senhora do balcão me deu um sorriso animado. Levantou até o dedinho com aquela cara de "Ah! Peraí, eu tenho um ótimo". Abaixou-se e pegou um panfleto detrás do balcão: Kurama onsen, e disse que era o melhor da região. Parecia perseguição.

Desisti de lutar contra e de tentar não pensar. Resolvi fazer exatamente o contrário: decidi que subiria o monte quase que como uma peregrinação, pensando em nada mais que a saúde dele, e parando em cada um dos templos que existissem no caminho. Era uma terça-feira dessas bem cinzentas, e às 8 horas da manhã ele iria fazer o exame derradeiro — no horário do Brasil. Eu, com 12 horas de diferença, tinha o dia todo na frente, e resolvi passá-lo dessa maneira.

Quando ainda era cedo eu peguei o trem que leva de Kyoto até Kurama. Há um percurso bom de caminhada pelo monte que vai desde o vilarejo de Kurama até o vilarejo de Kibune, também nas proximidades. No inverno, é mais legal fazê-lo vice-versa, ou seja, descer do trem em Kibune e de lá caminhar até Kurama, subindo o monte, visitando o templo, e terminando tudo com o onsen (as fontes termais). Decidi que esse seria o meu trajeto.

Descendo do trem perto de Kibune, não há dificuldades. Como podem ver abaixo, há um painel com instruções detalhadas.

Painel explicativo pra quem desce do trem perto de Kibune.

Bom, não havia pistas, mas por sorte eu havia me informado antes de vir e tinha uma noção geral das direções que deveria seguir. Descendo do trem, há uma breve caminhada de 20 a 30 minutos por uma estrada parecida com aqueles cenários por onde você via o carro do Jaspion ou do Jiraya passando. Só que agora eu podia parar e atentar pra a natureza ao redor.

Estrada da estação de trem até Kibune, nas proximidades do Monte Kurama.

Chegando a Kibune. Tranquilas casinhas com água corrente por perto.

A água correndo dá uma tranquilidade imensa. Fui chegando a Kibune, e a vila em si não tem muita coisa. Pra dizer a verdade, não tem praticamente nada, a não ser um templo bonito que as pessoas vêm visitar.

Escadas para um templo xintoísta em Kibune.

Pavilhão de templo xintoísta a um deus da água. Aquelas duas cordas penduradas ali na entrada estão presentes em quase todo templo xintoísta. Você sacode, e perto do teto há algo que faz barulho, tipo um guizo grande. Ali é pra chamar a atenção dos espíritos antes de você fazer a sua prece. Quando não há aquelas cordas, a pessoa bate duas palmas firmes, e com as mãos já juntas, ora.

Naquele folheto ali que eu tenho em mãos há uns detalhes desse templo — para aqueles que gostam de saber das histórias. Esse templo foi fundado há mais de 1.600 anos, embora eles não saibam precisar exatamente quando. É dedicado ao Okami-no-kami, uma deidade das águas, mas não o deus da água propriamente dito — este seria o Mizuhanome-no-kami. Okami-no-kami, a deidade deste templo, é o provedor de águas, na forma de chuva ou neve, e portanto cultuado pela população já há muitos séculos seculorum. Desse culto é que veio a ideia (muito boa por sinal) de se conservar as fontes naturais de água.

O povo do templo passa um sabão na atitude moderna dos japoneses que degrada as árvores e as florestas ao invés de conservá-las, diz que é uma vergonha e que é hora de resgatar esse "espírito japonês" de conservação que estava aqui presente antes.

Falando em água, as meninas aqui tiraram um papelzinho da sorte. Nesse você tem que colocá-lo na água e as letras aparecem conforme o papel se umidece.

E pra não acharem que o templo é retrógrado, olha só: YouTube e Facebook.

Deixado o templo, você sobe o monte num caminho mais ou menos assim:

Trilha pelo Monte Kurama.

Dizem que por essas trilhas muitas comitivas do imperador (já que Kyoto está aqui tão perto) e muitos samurais já passaram. Foi aqui que treinou um dos samurais mais famosos do Japão, Benkei, que dizem ter tido 2m de altura (mais provavelmente os outros é que eram baixinhos e exageraram) e que derrotou 999 samurais numa ponte. Como você pode deduzir, ele foi vencido no milésimo combate; mas não morreu, passou a lutar ao lado daquele que o derrotou (quantas vezes a gente não vê isso nas histórias de animê?).

A caminhada seguia cada vez mais pra cima e cada vez mais para dentro da floresta. Poucas pessoas passavam por mim, e às vezes eu passava por uns portões desertos como esse da segunda foto abaixo.

Trilha pela floresta do Monte Kurama.

Caminhando pelo Monte Kurama.

Depois de umas 3 horas de caminhada, e passados muitos altares quietos, você chega do outro lado, no Templo Kurama, um templo budista fundado no ano 770.

Frente do pavilhão principal do Templo Kurama. (Notem que não tem a corda com o guizo pra você balançar e fazer barulho. É um dos indicadores pra você distinguir os templos budistas dos xintoístas).

Até uma corrente própria ter sido formada há algumas décadas atrás (a Kurama-Kokyo), esse templo pertencia à corrente Tendai do budismo, um segmento da grande corrente Mahayana. Pra quem eu estiver falando grego, ou que achar que budismo é só ficar sentado meditando, ou que não é religião, recomendo consultar esses termos na internet se quiser saber melhor. Em resumo, o Tendai reconcilia as práticas budistas com as crenças nas deidades xintoísticas e com a estética japonesa. Os budistas Tendai simplesmente dizem que esses deus da água, deus do fogo, deus de não-sei-o-quê são seres superiores que vieram trazer ensinos à humanidade. Além disso, aceitam os vários elementos da estética japonesa (ex. a cerimônia do chá, as artes) como expressões dessa realidade superior, em lugar de desprezá-las como se fossem distrações inúteis.

Foi aí a minha oração principal. O ambiente é muito agradável. Você deixa os sapatos do lado de fora, e dentro há uns incensos queimando, e há uma área com tatami onde você pode se sentar ou, mais comumente, ajoelhar-se repousado sobre as pernas (como que sentado sobre os calcanhares). Desse momento em diante eu sabia que meu cachorro iria ficar bom.

Relaxei. Estava com fome. E queria tomar banho. Desci aos poucos as escadarias do templo, até chegar à base — perto já da pequena estação de trem — onde havia as termas e um hotel. Cheguei à recepção do hotel e procurei me informar sobre qual era o esquema pra se banhar (no onsen, é claro). Descobri os preços, mas não estava aguentando a fome.

— "Melhor primeiro tomar o banho e comer depois, não?", me diz a japonesa com aquela cara de japonesa.
— "Em teoria, é. Mas eu estou com fome. Quero comer logo."

Ela também não insistiu, e me conduziu ao restaurante do hotel, em stilo de ryokan. Ryokan são aquelas construções tradicionais japonesas, com tatami no chão, porta de correr, paredes de madeira, e mesinhas baixinhas onde você come sentado no chão. Muito bonitinho, mas, meu filho, como doem as costas... se você não estiver acostumado, acho que a postura requer uso de uma série de músculos que você nunca usou. Affe. Saí do almoço quebrado, e doido pelo onsen mesmo.

Escadarias descendo do Templo Kurama.

Par de estátuas protetoras, comuns à entrada de templos budistas. Um animal sempre tem a boca aberta (como que fazendo o som "A" e outro a boca fechada, fazendo "hm"). Uma japonesa me explicou que são o primeiro e o último som, portanto o início e o fim, como que para indicar que entre um e o outro está tudo, toda a criação. Pra quem achava que a história de Alfa e Ômega só existia no ocidente...

Toalhinha refrescante, que os japoneses costumeiramente te dão antes da refeição num restaurante. É para limpar as mãos, não o rosto. Por outro lado, aqui eles nunca te dão guardanapo.

Meu almoço. Vamos lá: arroz branco grudadinho, cebola frita, tempero verde e gengibre aqui embaixo, molho de soja, tofu temperado ali no meio (com mais uns temperos por cima), e no fogareiro principal uma sopa de cogumelos da montanha com ervas da região e tofu.

Entrada da pequena estação de trem em Kurama.

Mas antes de pegar o trem eu tinha um compromisso com a cultura e com a minha higiene. Fui para o banho nu (mas ainda de roupa). Por sorte o almoço foi leve.

Let's keep public morality!!!

Na foto não saiu tudo, mas o regulamento diz que você não pode sob circunstância alguma entrar de roupa. Nem traje de banho nem nada. Antes que os pervertidos se animem, é normalmente dividido homem e mulher. (Dizem que nas mistas só rola coroa tarada). Há uns armários onde deixar seus pertences, e você vai pra a água só com uma pulseirinha de borracha com a chave do seu armário. Mas não pode entrar nas termas ainda: primeiro é preciso tomar banho e se lavar. (Tá pensando que isso aqui é o piscinão de Ramos?). Na lateral há uns banquinhos com chuveiro, sabão e xampu, e eles solicitam que você tome o banho sentado.

Área de se lavar junto às termas.

Não podia mas eu consegui tirar uma foto numa hora em que não tinha ninguém. Há onsen de vários tamanhos no Japão; essa é uma pequena, mas o calor da água é natural, e as colinas ao redor dão uma sensação magnífica.

Quando cheguei (e tirei essa foto) não tinha ninguém. A água é pelando. Estava frio do lado de fora, mas dentro da água você fica rapidamente pegando fogo, mesmo que isso soe paradoxal. A sensação de estar nadando pelado na água quente, respirando um arzinho frio, e sentindo a natureza ao redor é única. Depois dessa comecei a cogitar ir em praia de nudismo.

Por alguns 10 a 15 minutos tive as termas só pra mim, depois foi chegando gente. É interessante essas coisas de homem: você percebe que ninguém nem se olha no olho, nem dá boa tarde nem o escambal. Você tipo finge que os outros nem estão ali. E depois de um tempo você desencana, e deixa de parecer algo "anormal", estar ali pelado em meio aos outros. Afinal, isso são hábitos.

A água quente depois de um tempo, pra mim, começa a ficar desconfortável. Acho que se você for do tipo que gosta de sauna, vai gostar muito e ficar lá horas. Mas se for calorento, não vai aguentar nem 20 minutos. Pra mim 25-30 minutos foram o suficiente. Você sai da água e fica ali pelado, sentindo o arzinho frio de inverno, e ainda leva tempo até você começar a sentir realmente o frio (estava coisa de 10 graus ou menos).

Me vesti de novo, bem mais limpo, e segui até a estação para pegar o trem de volta para Kyoto. Chegando lá já era quase noite. O povo no Brasil devia estar ainda acordando. Lembro que nesse dia fui dormir cedo. Acordei no dia seguinte sabendo que abriria os e-mails e que lá estaria o "vivo" ou "morto". Sendo negativo, eu não sabia exatamente como a coisa ia se desenrolar na prática, mas nessas horas a cabeça da gente é muito criativa e trata se imaginar as piores cenas possíveis. Não desejo essa sensação pra ninguém.

Abri os e-mails com a maior tranquilidade que pude ter, e felizmente lá estava o resultado que eu queria ver: vivo. Calazar negativo. Trocamos de veterinário e ele ficou bom. Graças a o que, eu não sei.

No trem-bala rumo a Kyoto

Shinkansen, o trem-bala japonês.

Era hora de deixar Tóquio em direção a Kyoto, a antiga capital imperial japonesa. E nada melhor para esse trajeto que o shinkansen, o famoso trem-bala. São cerca de 360km (a mesma distância de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro) percorridos em pouco mais de duas horas. O trem vai grande parte do tempo a mais de 200km/h, podendo chegar a mais de 300km/h. Em geral, é mais rápido que a maior parte dos trens de alta velocidade da Europa (embora haja alguns alemães que se equiparam).

Pegar o trem-bala é uma experiência que se deve ter no Japão, então não hesitei, apesar do preço alto (~250 reais).

Plataforma de partida e chegada do shinkansen. Notar o guardinha estilo Chefe Masaki com cap azul e luvas brancas.

Era final duma manhã de segunda quando deixei o albergue em Toquio. Meu plano: almoçar na estação e depois pegar o primeiro trem-bala com destino a Kyoto, já que tem toda hora. Eu mal me dei conta de que essa era uma combinação terrível: estômago cheio e trem rápido. Subestimei a velocidade do bicho, e não sabia que em alguns momentos ele não fica exatamente plano.

Ali pela estação mesmo achei um almoço bento, com arroz e acompanhantes diversos.  Não, não é arroz abençoado; "bento" é o nome de umas bandejinhas de almoço que são típicas no Japão. Daquelas tipo bandejão universário, das que tem os compartimentos onde vem um pouquinho de cada coisa. Me satisfiz, segui as sinalizações em inglês na estação, e cheguei ao meu trem-bala especial Nozomi, o que faz menos paradas. (Há vários sub-tipos: o menos rápido é o Kodama, que significa "eco", em referência à velocidade do som. O segundo mais rápido é o Hikari, "luz" ou "raio". E agora, mais rápido que isso é o que? Nozomi quer dizer "desejo", ou "esperança").

O interior do trem parece o de avião, com duas ou três poltronas de cada lado e um corredor no meio. É bem confortável, e o guardinha vem conferir se o bilhete está certo.

Interior do shinkansen, o trem-bala.

A sensação de olhar pra fora é, como você deve imaginar, literalmente estonteante. Senti meu almoço bento remexer todo lá embaixo, até que decidi não olhar mais a "paisagem". Pra você que romantiza muito o Japão e imagina que a paisagem lá fora é um belo pomar de cerejeiras com arrozais verdejantes, sinto lhe dizer que na verdade há muito cinza, muito concreto, e muito ambiente natural degradado — o que é um problema no Japão. A vista, portanto, ao menos nestas áreas mais povoadas do Japão, é bem "padrão". Melhor que eu explicar é vocês conferirem no vídeo abaixo.

(Deixem carregar todo)

Duas horas e pouco depois, lá estava eu chegando a Kyoto, a lendária capital imperial japonesa, que foi centro formal de poder e tradição do país desde o século VIII, em 794, até 1868, portanto por mais de 1000 anos.

Você que, como eu, é fã da cultura japonesa deve imaginar Kyoto sendo aquela cidadezinha tradicional, bucólica, pequena e só mesmo com coisas históricas. Ledo engano. A começar pela estação de trem onde desembarquei: um complexo de aço e vidro de 16 andares que mais parece um shopping center.

Notem, por favor, o bendito nome desta loja na estação.

Pra você que não me levou a sério no post passado em que eu disse que os japoneses são vidrados em colorido e têm um padrão estético diferente dos ocidentais, esta aqui é uma agência de viagens na estação de Kyoto.

Ruas do centro de Kyoto. Eu avisei...

Caminhando pelas ruas com minha mochila, fui internalizando aos poucos a ideia de que Kyoto é, na verdade, uma cidade moderna. Eu descobriria que, como acontece muito no Japão, a parte antiga está nas beiradas, e às vezes escondida.

Segui para o meu albergue pelas ruelas que cortam as avenidas. Para você que acha natural hoje que muitas cidades tenham ruas em padrão de grade — ou seja, com ruas perpendiculares que se entrecruzam formando blocos — saiba que não há nada de natural nisso, e que isso foi inventado num dado momento da História. Não foi inventado num lugar só, mas na Ásia a ideia primeiro surgiu com os chineses da dinastia Tang (618-907), de onde os japoneses copiaram. Isso significa que Kyoto é uma cidade onde se orientar é extremamente fácil, inclusive porque ela se encontra num vale, com florestas em colinas de um lado e do outro. O único problema é que esqueceram de, num dado momento da modernização, acrescentarem calçadas. Isso quer dizer que, em grande parte das ruas, em Kyoto você anda literalmente na rua. Você põe o pé pra fora de casa e arrisca ser levado por alguma bicicleta. Leva um tempo pra se acostumar. Mas é melhor se acostumar rápido.

Ruelas em Kyoto. Esta é uma pequena; há outras mais largas em que passam carros, bicicletas, etc, e sem calçada alguma. Você tem que andar espremido pelo ladinho.

Como vocês podem ver, já estava escuro quando eu cheguei. Era uma noite úmida de inverno, com um chuvisco. Mal pude esperar para chegar no novo albergue, que provou ser um cafofo (eu devia ter suspeitado de ele ser tão mais barato...). Pelo menos era bem localizado e tinha um espaço comunal bacana, e uma boa cozinha (que eu viria a usar para fazer algo jamais dantes imaginado, como vocês vão ver num dos posts a vir).

Cafofo onde fiquei albergado em Kyoto. São beliches de um lado e do outro. Não fedia, mas tinha aquele cheiro de coberta usada e quarto fechado.

Resolvi que, apesar do chuvisco, Kyoto merecia um bordejo noturno antes de eu concluir o dia. Eu sabia que ali perto estava Gion, o tradicional bairro das gueixas em Kyoto, e fui conferir. Não demorou mais do que meia hora para ver ao vivo a minha primeira geisha — e a única que eu veria nesta viagem ao Japão. Hoje elas são raras e em número bem reduzido, mas a visão ainda faz você se sentir novamente nos séculos anteriores, quando eram mais comuns. A estética se mantem: aquela pele branca coberta de pó de arroz, o cabelo armado naquele estilo típico japonês, as roupas tradicionais e os tamancos de madeira. Ao contrário do que muita gente pensa, as gueixas não são prostitutas nem normalmente mexem com sexo; a função delas é entreter o cliente de forma artística, cantando, dançando para ele, ou simplesmente servindo de companhia para um jantar ou uma conversa. Normalmente, as gueixas mais veteranas já tem patronos, que meio que as patrocinam e as encontram regularmente. A que eu encontrei estava caminhando sob o guarda-chuva de um senhor, que ia animado contando alguma coisa e ela ria como se fosse a coisa mais engraçada do muito. (Fiquei me perguntando se era engraçado mesmo ou se parte do trabalho dela é fazer ele crer que foi engraçado).

Não quis ser muito tonhão, batendo flash na cara da gueixa pra tirar uma foto que certamente ia sair borrada, já que eles não estavam parados e nem iam parar. Mas, pra quem quiser, na verdade há a possibilidade de arranjar jantar com gueixas em Kyoto — por algo tipo 250 reais a janta e a companhia. A experiência é certamente única, mas acredito que só vá ter graça se você souber falar japonês.

Ar do bairro de Gion, em Kyoto, recanto tradicional das gueixas. 

Não vou negar que há um ar de distrito da luz vermelha, e não foi uma e nem duas vezes somente que vi mulheres com cara de funcionárias da noite e homens de terno me convidando pra dar uma chegadinha mais. Então, na prática, tenha certeza de que rola um comércio além do business das gueixas, certamente aproveitando-se de todo o elã cultural que a presença das gueixas neste distrito cria.

Ruelas do bairro de Gion, em Kyoto.

Deixo vocês com mais fotos das áreas por onde passei nesse meu bordejo, antes de retornar ao meu cafofo.

Área de templo em Gion à noite.

Vista da avenida por entre o portão de um templo em Gion, Kyoto.

Vista do portão de longe.

Portão de templo com lanternas iluminadas à noite.

Estátua de leão encarando a avenida, à entrada de um templo no distrito de Gion à noite.