Atenas, Grécia

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Atenas, Grécia

É começo de outono aqui na Europa. Deixei 13 graus em Amsterdã, e 31 me aguardavam em Atenas. Era chegada finalmente a hora de conhecer a Grécia.

Templo de Hefesto, deus das forjarias, do fogo e dos vulcões

Do avião já se vê o mar azul da Grécia. E não é que é azul mesmo? E bota azul nisso. Chega dói. Não me perguntem o porquê; deve ser alguma mistura da química da água com, talvez, o fato de que o céu aqui quase sempre está sem nuvens. Também há poucas algas, e isso interfere. Do avião também se vê muitas montanhas. Que Suíça que nada, é a Grécia o país mais montanhoso da Europa. Embora elas não sejam tão altas quanto os Alpes, aqui há montanhas por quase toda parte, inclusive nas ilhas.

Cheguei em Atenas já de tarde, e minha amiga Krystallenia (o quê, achou que na Grécia o povo se chamava Suéllen e Ricardo?) foi me buscar no aeroporto. Óculos de sol e um copo plástico de café gelado tomado no canudo — a combinação mais comum entre os gregos depois do pão com azeite de oliva. Fomos à casa da família dela nos arredores de Atenas, um apartamento espaçoso com varanda, ar circulando, e sol — tudo o que você não tem em Amsterdã (onde eu moro, para os não-familiarizados). No prédio, todos os moradores são da família. Quatro andares, dois apartamentos por andar, e em cada um deles uma tia, um tio ou um primo. (Inclusive, conheci — como eles dizem em grego — um "tzio" de Krystallenia ex-marujo, piguço, com cara e jeito de personagem da Escolinha do Professor Raimundo, que chegava lá conversando fiado). Conheci também o irmão, Apóstolos (sim, esse é o nome do cara), e os pais. Famílias gregas em geral são bem unidas e fazem aquela fuzarca toda quando tem festa, com primo do primo, parente distante e o escambal. Quanto mais gente melhor. Pra quem não assistiu ao filme Casamento Grego, eu recomendo, pra ter uma dimensão.

No dia que eu cheguei em Atenas tinha acabado de ter um protesto nas ruas, contra as medidas de austeridade por causa da crise do euro. Estava aquele clima legal de que pode ter greve e paralisação geral dos transportes a qualquer momento. Mas apesar de a CNN ter mostrado gente nervosa rasgando bandeira da União Europeia nas ruas, eu não tive problemas.

Em Atenas você se sente como no Brasil. Os gregos são muito parecidos conosco, exceto que os rapazes quase todos usam barba (o que me deixou mais com cara de grego ainda). À noite os bares ficam cheios, com mesinha do lado de fora, e as ruas movimentadas. Se tivessem me dado uma paulada e eu de repente acordasse lá, eu ia achar que estava no Brasil.

Ruas do centro de Atenas à noite.

Bares no centro de Atenas. Alguns turistas, mas também muito grego.

Só que, claro, de repente você vira a esquina e se depara com umas vistas diferentes do que se tem no Brasil...

Ruínas no centro de Atenas.

Vista para a Casa de Árie... digo, para o Partenon, na Acrópole.

A Acrópole, como muitos sabem, é o centro do centro, a parte mais alta da cidade, onde havia os templos e os mercados onde, dizia-se, Sócrates "corrompia" a juventude de Atenas com o hábito de refletir e pensar. No topo estava o Partenon, templo à deusa Atena que dá nome à cidade. Diz a lenda que Atena se tornou padroeira da cidade ao vencer uma competição em que Poseidon, deus dos mares, ofereceu ao povo água salgada e ela a oliveira. As pessoas escolheram a oliveira (o vulgo pé de azeitona), que está por toda parte. Acho que vi oliveira o bastante pra todos os dias anteriores da minha vida que eu passei sem ver.

Imagem da disputa entre Atena e Poseidon. No Museu da Acrópole, em Atenas.

Oliveiras no árido clima da Grécia. Tá passando da hora de alguém descobrir isso e levar pra o semi-árido brasileiro pra sertanejo ganhar dinheiro fabricando azeite.

Conforme se vai subindo, você ganha uma bela vista da cidade. E apesar de o Partenon estar bem arruinado (devido a terremotos e a bombardeios de guerra nos últimos séculos), ainda dá uma ideia.

Vista de Atenas do alto do Partenon. Colinas e casas brancas de lage por toda parte.

Vista de frente do Partenon, templo de Atena no topo da Acrópole, do século V antes de Cristo. Ou seja, essas colunas estão aí de pé há quase 2500 anos.

Vista por dentro do Partenon. Curiosamente, a partir do século V depois de Cristo os gregos o transformaram numa Igreja de Nossa Senhora, que durou mil anos, até a conquista pelos turcos otomanos no século XV, quando eles a transformaram numa mesquita até o século XIX. Ou seja, o Partenon já passou por tudo que é religião.

Construção lateral junto ao Partenon na Acrópole.

Apesar de os turistas sempre irem à Grécia de olho nas ruínas, há mais a se ver e conhecer no país do que isso. Por exemplo, a comida (ok, ok, admito, eu sou suspeito, hehe). Azeite de oliva é usado às toneladas pra temperar arroz, verduras, etc. (São o país que mais consome azeite de oliva no mundo, à frente de Portugal, Itália e Espanha). Por outro lado, esqueça aquela imagem dionisíaca de que grego adora vinho. Pode até gostar, mas a paixão mesmo é raki, um destilado de uva forte como o diacho (mais de 40% de álcool, parecendo cachaça) e que os gregos viram como se fosse água de côco.

Outro também muito comum é o ouzo, que tem gosto de erva-doce, é um pouquinho mais fraco, e é bebido muito como aperitivo. (Horrível).

Lata de azeite de oliva na casa de Krystallenia — do tamanho de uma lata de tinta. Sem brincadeira.

Comidinha caseira. Queijo feta, ali ao ado, e tomate e pimentão vermelho recheados com arroz temperado no azeite de oliva e ervas. Esse sim!

E no mais, os gregos são muito amistosos. Eles inclusive tem a palavra "xenofilia", que é o contrário de xenofobia, ou seja, ser amistoso com estrangeiros, e valorizam isso bastante. Circulando pelas ruas, você facilmente pode começar a puxar papo com vendedor, ficar de lero com garçonete, e essa coisa toda igual se faz no Brasil. Com os mais velhos, sempre têm aquele vovô conversador ou aquela velhinha simpática. Numa dessas que me deparei com Seu Nikolai, um tiozão alopradíssimo, e que de tanta alegria ficava me dando tapa na cara igual em filme italiano.

Seu Nikolai, o vendedor mais aloprado de Atenas.

E assim vai a vida em Atenas. Apesar da crise, os gregos continuam a sair bastante, e a aproveitar uma socialização em volta de uma bela mesa na rua. E pra o turista, é sentar de frente pra as ruínas, ouvir algum fulano na praça ou no restaurante tocando bouzouki (tipo um bandolim), e apreciar uma boa comida - ou raki, se for a sua praia.

No próximo post vocês vão ver a camisa que eu comprei com o Seu Nikolai, hehe, usada na viagem ao Oráculo de Delfos no dia seguinte.

Comes e bebes rodeado de gente na Acrópole de Atenas.

Templo de Hefestos, o mais bem preservado da Acrópole.

Lisboa e redondezas: Sintra, pastéis de Belém, história e fado

Lisboa.

Estes anos tudo tem sempre começado no aeroporto de Schiphol, Amsterdã, aeroporto que já virou a minha segunda casa aqui na Holanda. Só em 2012 já foram 11 passagens por ele, e mais certamente por vir. Desta vez: destino Lisboa. Minha primeira vez em Portugal. Eu não podia ir à terrinha sem passar os relatos aqui pra vocês. Mas, na verdade, a decisão de que haveria histórias pra contar começou já desde o aeroporto.

Mochila nas costas, documentos prontos, e lá vou eu. Por alguma razão parecia que a segurança estava reforçada em Schiphol. Fila enorme no detector de metais, e eles fazendo quase todo mundo abrir as bagagens de mão. Olho no relógio... bom, quem não deve não teme. Só pra avisar: eu ando com uma catrupilha de eletrônicos na minha mochila. Além do notebook vão câmera, adaptador, recarregador de bateria... E como seria de se esperar, o carinha me parou.

— De quem é essa mochila preta aqui?
— É minha. Eu aqui.
Lá vem o cara com minha mochila, e eu com a cara tranquila de marinheiro de centésima viagem.
— Poderia abrir, por favor?
— Claro.
— ... espere.
— ?
Neste ponto nós já estávamos para além do detector, eu e o cara — um holandês grandão, desses com físico de zagueiro. Fiquei com aquela cara de "o que foi?" enquanto ele metia a mão no bolso lateral da minha mochila, onde guardo minhas provisões de... errr... bem, rapadura.
— "O que é isso?", pergunta o cara em tom incógnito.
Como é que eu vou explicar rapadura pra esse cara? - Açúcar.
— Açúcar?
— É.
— Dessa cor?
— É açúcar bruto. Holandês burro, teu país ficou rico comerciando essa bagaça.
Não se conformou. Levou a rapadura de volta pra passar junto com os eletrônicos. Agora imagina a cena ridícula da rapadura na esteirinha do detector. O que é que ele suspeitava detectar ali eu não sei, só se fosse o ferro do melaço.
- É, está tudo certo, pode seguir.
Me devolveu a rapadura, e eu me segurando pra não rir só fiz assentir com a cabeça. E lá fui eu. Lisboa.

(Nota explicatória: Rapadura é ótimo pra se levar! Não quebra, não amassa, não estraga, nutritivo, e um pedacinho já satisfaz)

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Chegada: Aeroporto da Portela (não, não é a escola de samba). Já era quase noite, um restinho de sol ainda sobre Lisboa. Peguei minha bagagem maior no tapete (lá não chamam de esteira), perto da área de fumadores, e segui no ônibus que leva para o centro. No caminho vejo Banco do Brasil, TV Globo Portugal... parece que agora nós é que estamos colonizando Portugal. Ouvi dizer que até a Igreja Universal está por aqui.

Cheguei e me instalei na Rua do Ataíde, perto do Cais do Sodré, na Velha Lisboa. As ladeiras de pedras fazem Salvador e Olinda parecerem asfalto plano. Com a mochila nas costas então, parece mais alpinismo. Deixada a bagagem no albergue, a fome já estava me apertando e eu não estava afim de jantar rapadura, então perguntei por restaurantes e fui explorar Lisboa à noite. 

Vista do Bairro Alto, da noite boêmia lisboeta

Algumas ruelas quietas de belos casarões na Velha Lisboa

De lá fui à região da Baixa-Chiado, mais movimentada. Como em outras partes da Europa, aqui eles tradicionalmente afixam o cardápio na frente do restaurante para que você saiba antes de entrar. Estava eu diante de um, quando começar a me falar um tio que havia saído para fumar.

— Olha pá, é muito bom, val'e a pena.
— Obrigado. Eu acho que vou experimentar.
— Doutras vezes q'xtive em Lijboa não gxtei, mas desta vez fiquei satisfeito, pois.
— Vou experimentar.
— Mnha máe mora aqui e eu vénho d'vez em quando e, pois, gostei muito.
Meu sorriso amarelando, minha mão já na porta, e o tio continuando.
— Desta vez vim com o Gabriel, que é uma psoa ixptacular, e, pois, ficamos muito satisfeitos.

Acenei e fui entrando logo, antes que o tio continuasse. Dentro, parecia um botequim, daqueles brasileiros, onde o povo toma cerveja e assiste o futebol no domingo de tarde. "Maria, duas imperiais e dois arroz de tomate ali pra aquela mesa!", gritou um no sotaque mais belo-horizontino possível. Bom, daqui a pouco eu acho até pão de queijo aqui. Pra quem não sabe, imperial é chopp. Me sentei. Futebol na TV, o povo falando alto como no Brasil (contraste gritante com os restaurantes do norte da Europa, em que dá até pra ouvir a música ambiente). Não tinha pão de queijo, mas pedi o tal arroz de tomate ao garçom mineiro. A essa altura eu estava me dando conta de que, até ali, Portugal parecia mais o 27o estado brasileiro do que o 27o país da União Europeia.

Meus amigos chegariam no dia seguinte para fazermos um trabalho para a campanha ambiental da ONG europeia ecumênica de que participamos. De manhã fui logo tomar um belo cafezinho com quitutes na Confeitaria Nacional, lá desde o século XIX.

Confeitaria Nacional em Lisboa. Uma delícia.

Passeia-se lá e cá, e vi alguns marcos importantes da cidade. Fui bater um papo com Fernando Pessoa, ver Camões, e bater perna na Praça Pedro IV (nosso bom e velho Dom Pedro I, que se tornou rei de Portugal depois de declarar a independência do Brasil).

Um dedo de prosa com Fernando Pessoa no centro de Lisboa.

Marco a Luís de Camões (1524 - 1580) no centro de Lisboa.

Estátua de Eça de Queirós (1845-1900). "Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia".

Ruas de Lisboa com seus tradicionais bondes elétricos.

Praça Pedro IV.

Pelas ruas o que mais tinha, depois de pombo, era ambulante vendendo óculos de sol falsificado, como no Brasil. Comigo não, mas quando meus amigos do norte da Europa — com seus cabelos aloirados e caras de turista - chegaram, eles não passavam 15 minutos sem alguém oferecer haxixe, em plena luz do dia. A crise está pegando mesmo.

Durante alguns dias realizamos diversos encontros, visitas a ONGs locais, e participamos até de um culto evangélico angolano com direito a batuque e tudo, hehe. Foi interessante. Éramos os únicos não-negros no lugar inteiro, mostrando como em Portugal essa segregação entre portugueses e imigrantes vindos das antigas colônias ainda é bastante forte. Interessante também ver que lá, ao menos na cidade grande, a tradição cristã parece hoje em dia estar mais forte nas famílias de origem africana do que entre os portugueses propriamente ditos.

Encerrados os encontros, fomos eu e minha colega jantar num restaurante típico português com apresentação ao vivo de fado, música tradicional portuguesa cantada ao violão ou bandolim. O garçom, todo chique, com aqueles oclinhos do Silvio Santos, começou por trazer a carta de vinhos, com aqueles vinhos do Porto de 300 euros a garrafa (ou mais). Não teve outra: tivemos que escolher pelo lado direito do cardápio, pelo preço, hehe. E o medo de que ele tivesse entendido errado quando eu disse dois cálices do tal vinho e ele me traz a garrafa pra abrir na mesa? Nessas horas a cabeça da gente começa a viajar ("Será que ele entendeu que era pra trazer a garrafa e dois cálices? Lascou"). Alívio só quando o garçom vai embora levando a garrafa. Ufa.

Muito bonito o fado. Estes aqui são dois de que eu gosto.

Mariza - "Vielas de Alfama"

Carminho - "Meu amor marinheiro", bela poesia e dona de um belo vozeirão

No outro dia fomos com o restante do grupo a Sintra, a meia-hora de Lisboa, onde residiu a família real portuguesa. Lugar lindo, cheio de altos e baixos, palácios e casas tradicionais.

Casarios em Sintra.

Sala no Palácio Nacional de Sintra, na freguesia de São Martinho, vila de Sintra. Palácio real desde a época de Manuel I, que era rei de Portugal na época da chegada ao Brasil.

E eu não podia ir a Portugal e não experimentar os tão afamados pastéis de Belém. Faltava ir a Belém, uma área mais afastada mas ainda dentro de Lisboa, onde fica o belíssimo Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, e o Padrão dos Descobrimentos, monumento à grande era das navegações.

Mosteiro dos Jerônimos.

Padrão dos Descobrimentos, com vários personagens navegadores portugueses.

Torre de Belém, Lisboa.

Huuummmmm...

O pastel de Belém, no entanto, eu sinto desapontá-los, mas não é um pastel não, viu. As coisas que ninguém te diz. Ao menos não é pastel na concepção que a gente tem aí no Brasil. Vejam no Google Imagens porque os meus eu comi e esqueci de tirar foto. Mas mais chamaríamos de "empadinhas de Belém", com massa folhada e recheio de creme. Mas que é gostoso, é, ainda mais com canela por cima.  Huuummmm...

Hora já de retornar. Portugal dá uma sensação engraçada de que divisões políticas são balela, e que as mais importantes mesmo são as divisões culturais e linguísticas. Dá a sensação de que Portugal e Brasil são a mesma família, com um mar nos separando, mas mesmo assim quase como se fôssemos o mesmo país. Inclusive, é curioso se ver aqui na extremadura da Europa e imaginar que por séculos eles olhavam para o mar e imaginavam o que haveria para além dali, se terras perdidas ou o fim do mundo. Saí de Portugal com muito mais respeito e admiração pelo povo e pela cultura. A sensação é, em muitas coisas, como estar naquele Brasil colonial ou do começo do século XX, em que há o padeiro, as beatas, as roupas estendidas nos varais às janelas das casas. A quem puder, vale muito a pena visitar. Para mim, era hora de encerrar até a próxima viagem e retornar Amsterdã - ou melhor, como eles dizem lá em Portugal, Amesterdão.

Aquele abraço. Deixo vocês com as imagens de Lisboa do alto do Castelo de São Jorge, no centro da cidade, e com alguns links das canções de fado.

Mairon na Transilvânia

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A Transilvânia: Sinaia, Sighisoara, e Brasov (e, é claro, o Drácula)

Cá eu vim parar, na terra do Conde Drácula. Aqui viveu o príncipe Vlad o impalador, que inspirou a lenda do vampiro. Mas ao contrário do que você pensa, a Transilvânia é um lugar lindo. Esqueça a escuridão dos filmes de terror: na Transilvânia o que você tem são florestas sobre as colinas e belas cidades medievais. Ah! Os castelos estão lá, sim, e são um primor. Seu Vlad e aqueles que o sucederam tinham bom gosto!

Quem vem à Romênia tem de vir à Transilvânia. A região fica no centro da Romênia, envolta pelos Cárpatos, uma cadeia de montanhas mais ou menos em forma de U. No meio está a Transilvânia - nome dado pelos romanos (trans silvania, "para além da floresta"). Eu cheguei para uma estadia curta, mas já no caminho me impressionei de - finalmente - ver florestas na Europa. Achei que já tinham acabado. Mas que nada, na Romênia ainda tem até ursos que de noite vêm à cidade atrás de lata de lixo.

Castelo de Peles (pronuncia-se Pelésh), em Sinaia, na Transilvânia. Esse é do Século XIX.

Nos jardins do Castelo de Peles.

Do interior eu não pude tirar fotos, mas é também fascinante. (Agora, convenhamos, imagine esse jardim com essas estátuas aí à noite, brumas, ventos uivantes, e você tem o cenário perfeito de um filme de suspense). Acho que não foi à toa que Bram Stoker, o autor de Drácula, escolheu a Transilvânia como cenário da sua história. Ele se baseou no príncipe do século XV Vlad Dracula, o impalador. Só que a história real é mais interessante:

No século XV a Europa oriental estava resistindo ao avanço dos turcos otomanos, que derrubaram Constantinopla em 1453 e continuaram invadindo Europa adentro... Hungria, Romênia, e até Viena na Áustria eles atacaram. Foi então que criou-se uma ordem de cavalaria monástica, tal como os Cavaleiros Templários: a Ordem do Dragão, cujo objetivo era "destruir o perfídio inimigo" (os turcos) sob inspiração de São Jorge, que esses cavaleiros tomaram como patrono devido à lenda. Um dos mais notórios cavaleiros dessa ordem era quem? Vlad II, da Transilvânia, que ficou conhecido como Vlad, o dragão, ou "Vlad Dracul", em romeno. Esse era pai do impalador. Seu filho ficou sendo Vlad III, "o filho do dragão", Vlad Draculea. O mancebo nasceu em Sighisoara (lê-se Si-gui-shoára), no coração da Transilvânia, essa cidadezinha aí abaixo e que eu fui visitar.

Vista de Sighisoara do alto de uma das torres. Cidade dos idos de 1100 e muito bem preservada.

Ruas da parte antiga de Sighisoara.

A casa onde nasceu o dito-cujo, essa amarela. Hoje um bar e restaurante.

Ruas de Sighisoara à noite. Belos cafés de varanda, bons pra um pedaço de bolo, um cálice de vinho ou um copo de socata, uma bebida romena típica  feita com a essência de uma flor.

A Romênia, é claro, se aproveita das histórias do vampiro para extrair dinheiro de turista, vender camisetas e lembrancinhas com a cara do Drácula. Dá até pra comprar dentes de plástico pela rua, igual àqueles que vendiam no Brasil na época de Vamp (a novela). Um dos maiores pega-turista é o Castelo de Bran, perto da cidade de Brasov (lê-se Brashóv), que dizem ser "o castelo do drácula". Mentira, o cara nunca morou lá. Ele (o impalador original) na verdade ficava de um lado pro outro, pois a região estava em guerra e ele participando. Diz-se, inclusive, que a fama dele de cruel e sanguinário se deve aos alemães que na época não o ajudaram contra os turcos e que, para se justificar, começaram a divulgar histórias de como ele era sanguinolento e não merecia ser ajudado. Vê aí como a política determina a narrativa de como a História é contada? As histórias se espalharam pelo Ocidente, mas na Romênia ele é tido como um bom governante e bom defensor da região contra os turcos (embora estes mais tarde tenham invadido mesmo assim). Dito isso, ele era de fato severo na punição com criminosos. Além de impalar os inimigos em estacas de madeira, diz-se, por exemplo, que os ladrões ele amarrava, depelava os pés, punha sal, e mandava cabras pra lamber o sal. Urgh!

Não fui ao falso castelo do cara, mas fui a Brasov. Se você viesse aí nos anos 50, teria ido a "Cidade Stálin", pois os comunistas resolveram mudar o nome. Legal, né? (Olha como a história desse mundo já teve líder doido). Depois os romenos trouxeram o nome original de volta. Cidade bonita, foi minha parada final na Transilvânia. 

Brasov. Naquele letreiro lá em cima à là Hollywood, ali costumava estar escrito "Stálin".

Centro de Brasov.

Centro de Brasov.

A "Igreja Negra" de Brasov, que pegou fogo mas não desmoronou. Desde então as pedras ficaram escurecidas pelas chamas e a igreja ganhou o nome.

Brasov, Transilvânia, Romênia.

De lá, uma volta rápida a Bucareste e, no dia seguinte, viagem ao litoral da Romênia, no Mar Negro, pra a praia, ver as romenas de top-less (sim, lá é comum, e ficaram surpresas quando eu disse que no Brasil não fizessem isso). Mas essas são histórias para o post seguinte ;-)

Chegando à Romênia: Em Bucareste

Todo romeno é apaixonado pelo Brasil. Uma dessas coisas que a gente nem faz ideia e que descobre de repente. A Romênia, apesar de estar no leste europeu, é um país latino, e a língua falada (o romeno) é parecido com o italiano. Eles tem um pouco daquele ar desconfiado típico do leste europeu ex-comunista, mas em geral são mais calorosos, engraçados, e — como os brasileiros — tem um certo jeito malandro e sabem fazer piada mesmo quando estão na pior.

A Romênia ali no leste, entre a Hungria e o Mar Negro ("Black Sea"). Conta a História que são descendentes dos romanos, que de fato ocuparam aquela região antes dos eslavos. Daí o nome do país (Romênia) e um idioma que é, dentre todos, o mais próximo do latim. Dizem alguns linguistas que é também o mais próximo do português.

Na Romênia eu fiquei hospedado na casa do Seu Vlad, pai de uma amiga minha. Não conheci o dito-cujo, pois estava viajando, mas a mãe tratou de colocar meu estômago em ordem depois da penúria alimentar que foram a Bielorrússia e a Ucrânia. Boa comida! Apesar de a cozinha romena ser bastante à base de carne, eu como vegetariano recebi tratamento especial, hehe. Além de bolo de damascos, doce de cerejas comuns, brancas, pretas... uma beleza. As coisas em geral tem mais tempero e tem mais gosto.

Como eu disse, todos os romenos parecem ser apaixonados pelo Brasil. Na cabeça deles o Brasil é uma terra mágica de clima quente, gente alegre, natureza bela, festa... (peraê, e não é que é mais ou menos isso mesmo? hehehe mas eles sabem pouco sobre a violência urbana, desigualdade social etc.). As novelas da Globo aqui são um sucesso, e anúncios com os rostos de Gisele Bundchen e Adriana Lima estão por toda parte na cidade.

Eu fiquei em Bucareste, a capital, cidade de 2 milhões de habitantes — de um país que tem 22 milhões e é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. A cidade não é tãão encantadora assim; em sua maior parte foi bombardeada na Segunda Guerra. A Romênia tinha um regime fascista durante a guerra e entrou do lado de Hitler contra a União Soviética. O exército romeno na verdade foi o principal aliado da Alemanha no front oriental (invasão da Rússia etc.), mas na escola a gente nunca estuda essa parte e praticamente ignora os países da Europa oriental, perdendo muito da História. O resultado é que Bucareste foi bombardeada pelos Aliados e hoje a maior parte dos prédios são da era comunista, quando a Romênia virou parte da "cortina de ferro" de países-satélite da União Soviética (a Romênia nunca foi parte da URSS em si, ao contrário da Ucrânia e da Bielorrússia). De quebra, eles tiveram a partir dos anos 60 um ditador comunista maluco que quis homogeneizar a cidade e derrubava qualquer prédio que parecesse burguês, Nicolae Ceausescu. A família da minha amiga, nos anos 80, recebeu o aviso de que em três dias o prédio seria demolido e teriam de se mudar pra outro loteamento. Agora imagine aí.

Esse senhor Ceausescu era megalomaníaco, e construiu para si próprio um Palácio do Governo que é simplesmente o segundo maior prédio institucional do mundo - atrás do Pentágono. Eu fui visitar o lugar. Há mais de 1.000 salas, os salões são enormes, e em alguns deles dá até pra jogar futebol. Pra vocês terem uma ideia, são em torno de 250m x 250m de prédio, 86m de altura e 92m de subterrâneo. Muito patriótico, ele exigiu que se utilizassem somente materiais extraídos da própria Romênia (mármore, madeira, ouro, etc.). Vejam algumas fotos aí abaixo.

Visão da frente do prédio do governo, que é o parlamento e abriga também outras instituições.

Escadaria no salão principal de entrada.

Este salão de reuniões hoje é utilizado para conferências oficiais, reuniões de governo, encontro de ministros da União Europeia, etc.

Balaustrada do palácio, de frente para avenida. O primeiro a fazer um pronunciamento público aqui foi... Michael Jackson, que gritou à multidão de romenos: "I love Budapest!!". Oops, deu mole, Michael, Budapeste é na Hungria.

No mastro central a bandeira da Romênia. À esquerda, a bandeira azul da União Europeia, da qual a Romênia é parte desde 2007.

O dito-cujo Ceausescu morreu sem ver o palácio terminado. Depois de governar a Romênia com mão de ferro desde 1965, foi assassinado em 1989 na noite de Natal.

Mas como a Romênia não é só Bucareste. É também aqui na Romênia que fica a famigerada Transilvânia, a terra do Drácula. O conto se baseia num indivíduo real, um príncipe da região e que era conhecido por ser deveras sanguinário. Morava na Transilvânia, que é uma das províncias romenas (as outras sendo a Valáquia, onde fica Bucareste, e a Moldávia). A Transilvânia fica na bela região montanhosa dos Cárpatos, com florestas entre as colinas e tudo o mais. Mas a ida à Transilvânia fica para o próximo post.

Antes da Segunda Guerra, Bucareste era conhecida como "A Paris do Leste". E voilà, eis o Arco do Triunfo de Bucareste. É basicamente igual ao de Paris, só que este aqui é mais novo. Enquanto que o francês foi feito pra celebrar as vitórias de Napoleão por volta de 1806, o romeno celebra as vitórias e conquistas territoriais sobre o Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial. O estilo, porém, é bem semelhante.

Típicos boulevards comunistas. Ruas amplas e arborizadas, mas prédios de concreto sem muito charme.

Vizinhança onde fiquei em Bucareste,

Alguns prédios de antes da Era Comunista e que permaneceram. Teatro Odeon.

Igreja católica em Bucareste, embora a larga maioria dos romenos - e das igrejas em Bucareste - sejam ortodoxos.