Ajmer e Pushkar

Hora de mais uma etapa "família" da viagem! Um dos propósitos do tour pelo Rajastão era visitar os pais de um amigo meu lá de Amsterdã, indiano. Conheci os pais dele nesse verão passado e prometi dar um pulo quando viesse aqui à Índia. Voilà, cá vim eu a Ajmer, uma cidade no caminho entre Jaipur e o sul de colinas-e-lagos do Rajastão. Do lado, Pushkar, uma cidade de peregrinos, por ter o único templo da Índia dedicado a Brahma, o deus criador.

No ônibus povão cheguei eu. 1h da tarde. Solzão a pino. A rodoviária, um desbunde. Mal merece o nome de rodoviária. Na prática um terreno, daqueles em que sobe o cheiro de urina seca na poeira, com lixo por toda parte e plástico amassado pelas rodas dos ônibus e já grudado no chão.

A "rodoviária" de Ajmer, no Rajastão. Poeira, sol e calor - com efeitos aromatizantes pela urina e o lixo.

Acha que os ônibus da sua cidade estão detonados? Esse aqui ainda circula. Interurbano.

A família se tratava dos Mathur, um vô boa praça (e relativamente jovem, na casa dos 70 anos e bastante ativo) e a senhora esposa dele, menos liberal, daquelas que ri pra você mas que no fundo são igual avó nordestina conservadora (não é o caso das minhas, mas eu conheço o tipo).

Seu Mathur foi me buscar na "rodoviária". De carro. No caminho, foi o recorde de vacas por km rodado. Nunca tinha visto tantas. O trânsito uma completa zona mais uma vez, só que agora com muitas ruas estreitas, em que motoristas de outra parte do mundo provavelmente jogariam a toalha. (Ah, aqui na Índia não existe o hábito de construir calçadas, então todo mundo anda na rua; da porta da loja você já está na rua).

Tráfego em Ajmer, numa das vias principais.

Tráfego no centro

No labirinto de becos do centro da cidade.

Com esse programa "família", acabei indo numa série de coisas não-turísticas, o que foi interessante. Visitei um debate estudantil em que Seu Mathur estava de jurado, e fui até em aniversário de criança, hehe. No debate uma coisa interessante: antes de começar, um belo ritual com música religiosa e incenso e vela acesos a Sarasvati, a deusa do conhecimento, para iluminar a cabeça dos participantes. Na Índia há também bastante tradicionalismo para separar meninos e meninas, como vocês a essa altura podem imaginar. E todos de uniforme, as meninas de cabeço trançado - nada de balangandans. Me fez lembrar as histórias de minha avó sobre como era a escola no tempo dela. Boa parte dos colégios separa meninos e meninas em turmas diferentes, e há até mesmo colégios dedicados a um só gênero. Eu visitei, por exemplo, o Mayo College, onde Seu Mathur era professor — e ainda conhece todo mundo por lá — e me levou. Só para rapazes. Parece uma Hogwarts, construída no século XIX. É interno, os alunos são separados em Casas e tudo o mais, como em Harry Potter - e como era habitual na Inglaterra.

Mayo College em Ajmer, seguindo a tradição dos colégios internos da Inglaterra vitoriana, do séc XIX. A este prestigiado colégio vinham (e vêm) os filhos dos marajás e outros que podem pagar. Só pra garotos. Mais recentemente, abriu-se uma "filial" para meninas, o chamado "Mayo College para garotas".

Foi nessa área do colégio, mas não nesse prédio principal, que eu participei de um aniversário de criança — filha de uma professora. Cantam todos o "Happy birthday" em inglês, importado dos tempos de colônia. Cortam o bolo, tudo igualzinho. Me disseram que, tradicionalmente, não havia propriamente uma celebração de aniversário; ia-se ao templo, fazia-se uma oração ou ritual pra aquele dia, e talvez algo em casa. Mas certamente há variação regional nisso aí. De todo modo, hoje em dia todo mundo canta o "happy birthday".

Mas o negócio para visitar mesmo em Ajmer é a "Dargah", a tumba de um santo muçulmano do século XII. (Sim, os muçulmanos adoram visitar tumbas e fazê-las monumento). Peregrinos muçulmanos de toda a Índia - e de países vizinhos - vêm até esses becos do centro de Ajmer pra encontrar o caminho até a Dargah. E lá fui eu.

No caminho, eu volta e meia vendo gente trafegando descalço naquele chão e pensando "Afff como é que o cidadão vem pra cá descalço". Heh, mal sabia que o mesmo destino me esperava. Do ladinho, uma verdadeira Veneza de esgotos, com mais canais que Amsterdã, por cada ruela dos dois lados. Às vezes você via também o esgotão jorrando e os porcos-do-mato coletando coisa. De relance que olhei ficou a imagem, agora gravada na memória, de um porcão abocanhando um limão passado que a água suja ia trazendo. Are baba. 

Entrada da área da Dargah, operação tirar os sapatos (e havia ainda uma certa caminhada por becos até chegar na tumba propriamente dita). Um sacerdote muçulmano amigo do Seu Mathur estava lá pra nos assessorar e a gente pegou um atalho pra contornar as multidões vestidas de branco que estava por aquelas ruas apertadas. Na área não era permitido foto, mas havia uma riqueza em revestimentos de ouro e uma bonita prática e jogar pétalas de flores na tumba, e fazer um pedido. Moinuddin Chishti era conhecido como "o benfeitor dos pobres", então na área há um serviço de alimentação gratuita oferecida aos pobres da região, mantido pelos muçulmanos.

Joguei pétalas, tive fitinha vermelha-e-amarela amarrada no braço pelo sacerdote e tudo o mais. O pé fica sujo da rua mas vale a experiência. Naquele mesmo dia, de tardinha, chegava a hora de ir tomar as bênçãos da outra religião, da hindu. Seguimos então a Pushkar, eu e os dois Mathur.

Diz a lenda que Brahma deixou cair uma flor de lótus na terra e a cidade de Pushkar apareceu. Pelo visto acharam de transformar a flor de lóuts em flor de papoula ou de coca, porque a cidade virou point de drogados (muitos turistas inclusive).

Fomos lá de carro, e havia ainda mais bois e vacas do que em Ajmer. Seu Mathur achou de querer estacionar bem onde havia um bovino. Foi se aprochegando e o bicho nem "tchum". Aí é que veio o melhor:

- Mairon, desce aí.
*Mairon desce*
- Faz ele sair aí.
- ?
- Espanta ele.

Minha resposta foi uma cara incrédula. Desculpa mas não me ensinaram a "espantar" um bicho de 500kg e com chifres. Foi uma bela cena de mim batendo palmas, batendo o pé no chão e fazendo coisas do tipo enquanto meio que me escondia atrás do carro vizinho. Deu certo. Devagarzinho o bicho de moveu e Seu Mathur foi estacionando.

Andamos pela cidade, vimos os turistas maconheiros e passamos por muitas barracas vendendo comida em condições de higiene duvidosas. Seu Mathur parou comigo numa que estava particularmente nojenta. Um frigideirão preto de tanto uso, grande que dava até pra abraçar. Várias rodelas de massa boiando num líquido grosso que eu não sabia se era calda doce ou se era óleo velho - ou alguma mistura dos dois. Lá foi Seu Mathur: "Me dê três". Um homem gordo que estava sentado de pernas cruzadas, com o pé sujo perto da frigideirona, fala alguma coisa e lá detrás vem um menino. O menino então com a mão preta de sujeira mete a mão na calda e vai pegando (aqui na Índia ninguém usa guardanapo ou coisas pra evitar contato direto com a comida... é tudo na mãozona mesmo). Foi a gota. "Não compre pra mim não", fui logo dizendo. "Mas essa é a especialidade daqui". Seu Mathur não ouviu nem resposta. Fiz aquela cara de "Nem f*dendo" e ponto.

Em seguida visitamos o Templo de Brahma, mas eu já estava tão embrulhado com a visão daquela comida que nem aceitei a aguinha com açafrão que o sacerdote oferece. O templo bem simples, mas legal. Os templos hindus são bastante coloridos, com chão de lajota, escadarias, um sino pra você badalar e receber boa sorte, e a área central (cercada) onde ficam altares etc., com acesso só aos sacerdotes. Da beira da cerca você se dirige à divindade, faz sua oração etc. Tudo descalço, então tome-lhe um pouco mais de pé sujo no meio do povão, mas nada que um bom banho não resolvesse.

Por fim, no dia seguinte, visitamos alguns outros monumentos de volta a Ajmer: pavilhões de mármore construídos pelo imperador Shah Jahan à beira de um lago no século XVII, e um pequeno monumento a Gandhi, que estava com guirlandas amarelas pois há poucos dias foi o seu aniversário (dia 2 de outubro), e aqui na Índia o aniversário dos mortos é celebrado pondo-se essas guirlandas em voltas dos seus retratos ou estátuas. Encerro portanto com algumas fotos desses locais.

Pavilhões de mármore ao pôr-do-sol. Construção do Imperador Shah Jahan no século XVII, o mesmo que ordenou a construção do Taj Mahal. Foi um dos grandes imperadores mogóis a governar a Índia, e um grande fã de obras em mármore branco, extraído aqui do Rajastão.

Feliz aniversário, Gandhi! Que sua nação consiga superar os males da pobreza e realçar suas belezas, estéticas e filosóficas.

A Índia e as mulheres

Já já continuo a história de minhas andanças aqui pelo Rajastão, mas por agora gostaria de falar um pouco mais sobre algo que tem me chamado bastante a atenção, que é o tratamento dispensado às mulheres aqui na Índia (inclusive às firanghis estrangeiras, portanto, aspirantes a visitar a Índia, atenção).

Eu já havia comentado um pouco sobre como homens e mulheres aqui na Índia são um tanto como mundos separados. As mulheres quase sempre na cozinha e os homens na sala, conversando em separado. Tradicionalmente, a mulher só se serve depois que o homem acabou de comer. Passei por situações em que só depois que eu estava empanturrado é que eu ouvia a mulher dizer: "Então eu posso agora pegar pra mim?". Tive oportunidade recentemente de visitar eventos sociais também, e, na lata: um círculo de cadeiras pra as mulheres, outro para os homens.

Passei por três hotéis até aqui no Rajastão. Uma coisa curiosa: não teve até agora uma única funcionária feminina sequer. Camareiro, cozinheiro, balconista... TODOS homens. As mulheres certamente em casa. Chega até a ser engraçado, ver tipo seis, sete rapazes na cozinha em meio aos pratos. Eu hoje de manhã perguntei aqui, finalmente, "Por que é que só tem homem trabalhando nos hotéis?". O rapaz deu uma risada amarela e desconversou.

O mesmo vale para as lojas e o comércio. Tarefa tradicionalmente masculina. Você muito raramente vê uma atendente ou vendedora. Até hoje, na viagem inteira, só vi duas lojas em que eram mulheres, e uma delas era uma loja de uma cooperativa de mulheres da zona rural - então não podia ser diferente. O tratamento muito diferente: as mulheres sempre mais comedidas, um tanto como atendente de loja aí no Brasil. Muito diferentes dos homens vendedores, sempre espetaculosos, querem saber tudo sobre você, querem que você compre a loja inteira, etc. (sempre com segundas intenções, interessados no seu dinheiro). E se você for turista mulher então, aí pronto, se prepare para o assédio. Dessa parte eu comento de segunda-mão, pelo que ouço das estrangeiras.

No Canadá e da Holanda eu já havia ouvido reclamações de minhas amigas européias, norte-americanas e até japonesas sobre os rapazes indianos em festas etc. "Eles ficam se esfregando", e coisas do tipo. Aqui, as estrangeiras viajando sozinhas estão sempre cheias de histórias pra contar.

Ontem encontrei uma holandesa, então puxei conversa. Estava num desses restaurantes de cobertura (simples, viu gente) com vista para a cidade, havia uns músicos tocando pros turistas no local e eu me sentei onde ela estava. Disse ela que nunca viu tanta tara quanto aqui na Índia - e já viajou por muitos lugares sozinha, inclusive na América Latina, onde os rapazes têm fama de "avançar" - mas nada comparado aos daqui. Me contou que outro dia estava no tuk-tuk e o motorista ficava, pra chamar a atenção dela e perguntar algo, dando tapinhas no joelho e nas pernas dela. De repente, tomou outro caminho, parou e perguntou: "Você quer fazer sexo?". Ela ia já descendo do tuk-tuk, aí o cara reconsiderou "Não não não! Ok ok, desculpa". Disse que na rua não param de mexer no cabelo dela, louro, e que até pegada no peito já levou.

Ouvi coisas parecidas de uma moça dos Estados Unidos (mulata, pra não pensarem que é só com loiras). Foi bulinada no trem por um cara que estava sentado do lado, com os braços cruzados, e com a mãozinha ali por debaixo do braço ia acariciando ela. Are baba.

A impressão que eu tenho é que aqui a distância entre homens e mulheres deixa muitos caras meio bitolados e demais "na sede". E, sem prática de interação, fica essa coisa quase canina. Somado a isso a imagem das ocidentais de mais liberais, pronto. (Até onde eu sei e vi, os rapazes de países árabes do norte da África também não são muito diferentes disso não - outra sociedade altamente dividida). Os leitores psicológos aí podem explicar melhor.

Então, amigas firanghis estrangeiras, é altamente recomendado trazer uma companhia masculina quando quiserem vir à Índia - irmão, amigo, namorado, vale qualquer coisa. Nesse caso não há desrespeito porque os bulinadores sabem que se bobearem levam um sopapo.

Não é à toa que a Índia é campeã em movimentos que lutam por questões de gênero e por mais respeito às mulheres. Aqui no Rajastão o índice de analfabetismo entre mulheres é o dobro que entre os homens.

No sul da Índia, contam que há áreas de tradição matriarcal e que lá as mulheres é que ditam a norma. Mas isso eu ainda vou verificar mais pra frente, e conto pra vocês.

Era uma vez no Rajastão

Há mais de 1000 anos, nas proximidades desta região junto ao Grande Deserto de Thar, começaram a se formar domínios de bravios reis-guerreiros. Eram os Rajputs, orgulhosos e belicosos, que diziam originar-se do sol, do fogo, e da lua. Em seus robes cor de açafrão, brincos de ouro e turbante, marchavam à luta mesmo que a derrota fosse certa - neste caso, sua família inteira atirava-se ao fogo para partir junto com o seu senhor. Os rajputs eram tão árduos que detiveram o avanço de invasores islâmicos por mais de 500 anos. Fizeram esta terra ser conhecida como "A Terra dos Rajs", ou Terra dos Reis, o Rajastão.

Era já perto das 6 da tarde quando meu louco ônibus ia chegando. Aqui cedo o sol de põe. Por esse horário já eram os últimos raios na muralha cor-de-rosa de Jaipur, a capital. Do lado de fora, o que se tornou a cidade pós-colonialismo: crescimento desgovernado, falta de infra-estrutura, pobreza. Do lado de dentro, o mundo é cor-de-rosa, literalmente. Muitos dos prédios da cidade são em arenito róseo, e os demais, a maioria, foram todos pintados de um rosa cor de goiaba - e assim o são desde 1876, quando o então rajput Marajá Ram Singh, que governava esta região sob a supervisão dos ingleses, resolveu que toda a cidade seria pintada com "a cor da hospitalidade" para a visita do Príncipe de Gales, que viria a se tornar o Rei Edward VII da Inglaterra.

Entrada do centro de Jaipur

Essa doçura com os ingleses não foi à toa. Os Rajputs, sempre brigando entre si, acabaram cedo ou tarde subjugados pelo Império Mogol (islâmico) nos idos do Séc XVI, e ficaram como vassalos do imperador. Com a aparição dos ingleses e os mogóis perdendo força, os rajputs viram logo a oportunidade de dar o golpe. Resultado: deram fim nos mogóis, e os rajputs retomaram o controle da região, ainda que sob supervisão comercial inglesa, que tirava uns lucros enquanto fazia indulgências aos marajás.

(Aqui vale uma nota de esclarecimento. "Marajá", ou "maharaja" nas línguas da região, são os rajputs - ou reis - de mais alto grau. Havia uma série de rajputs vassalos, e sub-vassalos, estilo Idade Média européia em que haviam reis, príncipes, duques, condes, etc. - toda uma hierarquia).

Em Jaipur, praticamente a cidade inteira é cor-de-rosa, e o desenho da parte central foi todo feito de acordo com um antigo tratado (no sentido de "obra escrita", não de "acordo") hindu de arquitetura, Shilpa-Shastra. Blocos retangulares e avenidas amplas recheadas de bazares, cada uma dedicada a uma espécie de produtos - tecidos, joalheria, alimentos, etc. Hoje, claro, "tá tudo dominado", e as ruas são um caos completo. A fauna de que falei no post anterior não entra tanto aqui, exceto pela boiada, que com uma tranquilidade búdica - como os donos da rua - passeiam numa boa no meio dos carros e carroças.

Na cidade meu guia foi o primo do marido de uma amiga minha. (Hehehe, a vida se faz formando relações, hehe). Perguntei a ele se as vacas não ficam agressivas de vez em quando. "Às vezes", diz ele. E elas têm chifres! Na novela botaram aquele novilho, provavelmente com medo que Tony Ramos tomasse uma chifrada, mas aqui as vacas e touros têm chifres bem avantajados. O que eu vi foi fulaninho tentando laçar vaca sem sucesso, e a vaca se afastando no meio do trânsito - que pára para bovinos mas não para humanos - aí fica o cara lá olhando de longe a vaca se distanciar do outro lado da rua, hehe.

No centro de Jaipur, o Palácio da Cidade, onde ainda hoje mora o marajá, alto rajput da região. Sim, eles ainda existem. Não têm o mesmo poder político de antigamente, mas são ainda influentes e ricos. Na rua, os homens do Rajastão, aqueles de famílias originárias daqui, quase todos usam um brinco de ouro - visto em nenhuma outra parte da Índia. Os homens mais velhos também tem bigodes frequentemente avantajados, e às vezes um turbante de determinada cor. Antigamente, a cor indicava qual era a sua região de origem dentro do Rajastão.

Patio central no palacio de Jaipur.

Nessa onda, vi até um homem andando com a cimitarra embainhada na rua - sem brincadeira. E aí é que entra a tradição dos Rajputs: eles, a polícia não pára por andar armado. Às vezes eles mesmo se tornaram a polícia. Mas meu amigo não era tão tradicional assim. Resolveu almoçar aonde? McDonald's. Are baba.

Como já tinha me ajudado tanto, não quis criar caso. Aqui na Índia não tem BigMac, o número 1 é o McVeggie. Hehehe. Não servem nada que tenha carne de boi ou porco (esse por causa dos muçulmanos da região, que não comeriam no estabelecimento se lá fosse servido carne de porco). E estava com meu McVeggie, comendo no McDonald's depois de um longo tempo, logo na Índia...

Mas nesse dia nós ainda visitamos muito mais coisa. Pegamos um certo congestionamento no caminho...

No meio do caminho havia mais do que uma pedra - havia um elefante.

...hehe, mas aonde fomos chegamos a tempo. Fomos ao Amber Fort, nas colinas próximas à cidade. (Não, não quer dizer "forte de âmbar", o nome Amber vem da deusa Amba, homenageada quando o forte foi construido em 1592, antes de Jaipur existir).

Vista do Amber Fort

Patio de entrada do Amber Fort. A subida de elefante se tornou popular entre turistas, mas eu não usei. Estavamos de carro, alem disso o bem-estar dos elefantes nesse sobe-e-desce o dia inteiro debaixo do sol é duvidoso.

O forte fica no alto das colinas, de onde a área era governada antes de Jaipur ser fundada (em 1727). De um lado, o Portão do Sol, a entrada do leste. Do outro, o Portão da Lua, que leva à vila que se formou nesses arredores, com templos e comércio. No interior do forte também muitas áreas, como jardins, pavilhões, torres e uma série de câmaras revestidas de milhares de pedacinhos de espelho.

O lugar é mágico, faz você se sentir naquela época dos aventureiros e caravanas do deserto. Lembra um filme de Aladim ou alguma coisa assim. Pra sentir ainda mais a magia da região, confere esses aí abaixo. Primeiro, o Hawal Mahal, ou Palácio do Ar, construído pelo rei local para que as mulheres da realeza pudessem observar toda a vida lá nas ruas da cidade. O nome vem das várias entradas de ar nessa fronte do palácio.

Hawal Mahal, ou Palácio do Ar, no centro de Jaipur.

E por fim o Palácio das Águas, Jal Mahal, uma morada sobre o lago.

Jal Mahal, ou Palácio das Águas, nos arredores de Jaipur

E a jornada pelo Rajastão continua; primeiro rumo ao sul, dos lagos e colinas, e em seguida, finalmente, a oeste, na direção do Grande Deserto de Thar.

Escapando de Délhi

Neste momento, os indianos estão numa mistura de euforia e stress. Esse domingo, dia 3, começam os Commonwealth Games 2010 em Nova Délhi (tipo um "jogos pan-americanos" entre as ex-colônias da Inglaterra). A cidade, que já é surtada com medo de ataque terrorista, duplicou a segurança e resolveu decretar estado de alerta vermelho. Resultado, as ruas estão parecendo um canteiro de obras militarizado. (Ah, claro, as obras não acabaram a tempo e agora eles estão correndo contra o relógio... essa semana teve pedaço de estádio caindo e tudo o mais...).

Sem brincadeira, há verdadeiras trincheiras na rua, sacos de areia empilhados ao redor de soldados - que habitualmente já carregam fuzis pela cidade igual em metrô da zona norte do Rio de Janeiro. A vida em Nova Délhi, em termos de segurança, já é uma realidade saturante. Como eu disse, não é crime de rua, é medo de terrorismo. Então parece aeroporto, todo dia. Você entra no metrô, detector de metal, aí o soldado tem que também abrir a bagagem que você está carregando, vistoriar, etc. A mesma coisa pra entrar em qualquer shopping. Somado a isso, lojas, qualquer uma que seja um pouco mais arrumadinha tem segurança que controla sua entrada e saída e o que você está levando. Isso é o normal. Agora em estado vermelho ficaram ainda mais chatos. Agora às vezes põem dois soldados pra verificar você, um depois o outro, caso o primeiro tenha sido descuidado na averiguação. Andando na rua em alguns lugares parece que tem mais militar do que civil. Não quero nem ver quando os jogos começarem... Hora de dar o fora.

Levantei hoje de manhã já pra dar tchau ao Seu Bhalla e me mandar pro Rajastão, estado aqui do noroeste do país, perto da fronteira com o Paquistão (ok ok ok, também não é o lugar com maior fama de pacífico, mas a área complicada é a Caxemira, que fica lá pro norte, longe daqui. Rajastão é sossegado). É o chamado "estado desértico" da Índia, por onde passavam as caravanas de especiarias rumo à Pérsia e ao ocidente nos tempos de antigamente. (Ah! Foi aí também que se passou a novela, nesse estado)

São algo como 6h de viagem de Delhi até Jaipur, a capital do Rajastão. Podia muito bem ir de trem com ar condicionado, mas achei que seria impessoal demais. Resolvi pegar o ônibus "povão". Seis reais a passagem, hehehe. Seu Bhalla me botou no tuk-tuk e lá fui eu à "estação" de ônibus, que se revelou ser um acostamento na pista onde tem o tiozinho gritando "Jaipur, Jaipur, Jaipur!!". Fui entrando e lá vamos nós. Ônibus até confortável, preciso dizer. Mas aí o povão é aquela muvuca. Primeiro, a música alta que foi um verdadeiro batidão dentro do ônibus, aqueles "techno-místico" à là indiana. Segundo, a farofada, só que em vez de galinha é prantha e grão-de-bico no molho (pra passar no pão), etc. Aí depois lambe os dedos sujos de óleo e depois limpa na poltrona (ou vice-versa), as moscas passeando... E terceiro, é igual ônibus barato no interior aí no Brasil: vai gente em pé, a galera vendendo coisa no corredor do ônibus, pela janela... hehe, aquela coisa.

Meu assento estava confortável, mas como nada é perfeito, na última hora de viagem entrou uma tia, rodou virou, e chega pra mim e fala: tmzepidm cjslkdpo jkcsa. Algo em hindi (ou Rajasthani, que é o que eles falam no Rajastão). Eu faço aquela cara de "Oi?". Ela fala em inglês: "Eu quero sentar aqui". O que é que você faz? A tia já meio pesada, carregando coisa, eu "ah, vai" - pensei. Ia levantando pra dar lugar, afinal estava perto de chegar. Mas aí ela me volta pra a cadeira. "Não não, você pode ficar aí. Cabe os dois". Pronto. Próximos 60 minutos fui espremido entre a tia e a janela. Mas pelo menos deu pra trocar um papo e pegar umas informações sobre a cidade.

Como acabei de chegar, estou ainda pra descobrir as coisas. Mas posso dizer que as ruas de Jaipur são dotadas de incrível fauna: cabra, cachorro, cavalo, camelo, vaca e porco do mato. Tudo isso no meio do povo. Pra quem quiser sacar o ambiente do ônibus, eu fiz dois videos curtos.

http://www.youtube.com/watch?v=_ayF9q5a9ng

http://www.youtube.com/watch?v=H3XJrfZdIiY

Vista da beira da estrada e ruas laterais, no caminho de Délhi para Jaipur, de ônibus.