Escapando de Délhi

Neste momento, os indianos estão numa mistura de euforia e stress. Esse domingo, dia 3, começam os Commonwealth Games 2010 em Nova Délhi (tipo um "jogos pan-americanos" entre as ex-colônias da Inglaterra). A cidade, que já é surtada com medo de ataque terrorista, duplicou a segurança e resolveu decretar estado de alerta vermelho. Resultado, as ruas estão parecendo um canteiro de obras militarizado. (Ah, claro, as obras não acabaram a tempo e agora eles estão correndo contra o relógio... essa semana teve pedaço de estádio caindo e tudo o mais...).

Sem brincadeira, há verdadeiras trincheiras na rua, sacos de areia empilhados ao redor de soldados - que habitualmente já carregam fuzis pela cidade igual em metrô da zona norte do Rio de Janeiro. A vida em Nova Délhi, em termos de segurança, já é uma realidade saturante. Como eu disse, não é crime de rua, é medo de terrorismo. Então parece aeroporto, todo dia. Você entra no metrô, detector de metal, aí o soldado tem que também abrir a bagagem que você está carregando, vistoriar, etc. A mesma coisa pra entrar em qualquer shopping. Somado a isso, lojas, qualquer uma que seja um pouco mais arrumadinha tem segurança que controla sua entrada e saída e o que você está levando. Isso é o normal. Agora em estado vermelho ficaram ainda mais chatos. Agora às vezes põem dois soldados pra verificar você, um depois o outro, caso o primeiro tenha sido descuidado na averiguação. Andando na rua em alguns lugares parece que tem mais militar do que civil. Não quero nem ver quando os jogos começarem... Hora de dar o fora.

Levantei hoje de manhã já pra dar tchau ao Seu Bhalla e me mandar pro Rajastão, estado aqui do noroeste do país, perto da fronteira com o Paquistão (ok ok ok, também não é o lugar com maior fama de pacífico, mas a área complicada é a Caxemira, que fica lá pro norte, longe daqui. Rajastão é sossegado). É o chamado "estado desértico" da Índia, por onde passavam as caravanas de especiarias rumo à Pérsia e ao ocidente nos tempos de antigamente. (Ah! Foi aí também que se passou a novela, nesse estado)

São algo como 6h de viagem de Delhi até Jaipur, a capital do Rajastão. Podia muito bem ir de trem com ar condicionado, mas achei que seria impessoal demais. Resolvi pegar o ônibus "povão". Seis reais a passagem, hehehe. Seu Bhalla me botou no tuk-tuk e lá fui eu à "estação" de ônibus, que se revelou ser um acostamento na pista onde tem o tiozinho gritando "Jaipur, Jaipur, Jaipur!!". Fui entrando e lá vamos nós. Ônibus até confortável, preciso dizer. Mas aí o povão é aquela muvuca. Primeiro, a música alta que foi um verdadeiro batidão dentro do ônibus, aqueles "techno-místico" à là indiana. Segundo, a farofada, só que em vez de galinha é prantha e grão-de-bico no molho (pra passar no pão), etc. Aí depois lambe os dedos sujos de óleo e depois limpa na poltrona (ou vice-versa), as moscas passeando... E terceiro, é igual ônibus barato no interior aí no Brasil: vai gente em pé, a galera vendendo coisa no corredor do ônibus, pela janela... hehe, aquela coisa.

Meu assento estava confortável, mas como nada é perfeito, na última hora de viagem entrou uma tia, rodou virou, e chega pra mim e fala: tmzepidm cjslkdpo jkcsa. Algo em hindi (ou Rajasthani, que é o que eles falam no Rajastão). Eu faço aquela cara de "Oi?". Ela fala em inglês: "Eu quero sentar aqui". O que é que você faz? A tia já meio pesada, carregando coisa, eu "ah, vai" - pensei. Ia levantando pra dar lugar, afinal estava perto de chegar. Mas aí ela me volta pra a cadeira. "Não não, você pode ficar aí. Cabe os dois". Pronto. Próximos 60 minutos fui espremido entre a tia e a janela. Mas pelo menos deu pra trocar um papo e pegar umas informações sobre a cidade.

Como acabei de chegar, estou ainda pra descobrir as coisas. Mas posso dizer que as ruas de Jaipur são dotadas de incrível fauna: cabra, cachorro, cavalo, camelo, vaca e porco do mato. Tudo isso no meio do povo. Pra quem quiser sacar o ambiente do ônibus, eu fiz dois videos curtos.

http://www.youtube.com/watch?v=_ayF9q5a9ng

http://www.youtube.com/watch?v=H3XJrfZdIiY

Vista da beira da estrada e ruas laterais, no caminho de Délhi para Jaipur, de ônibus.

A Tumba de Humayun

Eu às vezes aqui me sinto em Indiana Jones, de tumba em tumba a visitar. Já sei de onde veio toda a inspiração pra aqueles filmes. Os islâmicos que dominaram esta região eram fissurados por construir tumbas para si mesmos, mausoléus para amores ou amigos, e coisas do tipo. Fizeram um monte no tempo em que dominaram esta área, entre os séculos XIV e XIX (até a derrota para os ingleses, que então "libertaram" os hindus do jugo islâmico, hehe sabem como isso funciona). São dos monumentos mais belos da cidade, então tenho passeado bastante.

Depois dessas duas semanas, desde que cheguei, meus dias entraram numa certa rotina: alguma entrevista ou algo relacionado à minha pesquisa pela manhã ou começo da tarde, e em seguida um bordejo pela cidade pra visitar algo ou pra sair às compras (hehehe). Essa segunda-feira, por exemplo, foi um caso bem ilustrativo.

Pela manhã saí pra uma entrevista que tinha marcado num centro de pesquisas energéticas (eles estão com algumas coisas em biocombustíveis). Fui de metrô, evitei os tuk-tuks e da estação fui a pé. Chegando lá o diretor miserávi me fez esperar um século e depois ainda estava com uma cara de tacho. As secretárias, e até os seguranças, são quase sempre muito mais simpáticos. Bom, saí de lá com o trabalho feito e fui procurar um lugar pra almoçar. Delhi é uma cidade extremamente hostil a pedestres: as distâncias são longas, sinal de trânsito, quando existe, frequentemente não funciona, aí fica o guardinha que às vezes apita e às vezes vai conversar com os colegas, e você nunca sabe quando aquela maré de motos e tuk-tuks vai dar a largada em direção a você. E, ah, Delhi normalmente não tem nome de rua. Pra quê?

Ruas sem nome em Nova Délhi. Só as avenidas principais têm nome. No resto, Deus te abençoe. Vá com GPS. Os endereços são tipo "Bairro tal, Casa R-14", e aí vá procurar onde ficam os Rs e de onde começa a numeração. Boa sorte.

Apesar de tudo, graças à perseverança e ao guia Lonely Planet (hehe), achei um lugar pra comer. Comida boa e barata, como é comum aqui. O estilo era tipo padaria aí do Brasil, sempre com o detalhe do local de apreciação religiosa ali pra dar bons auspícios ao comércio do dia. Veja ali o altarzinho atrás do balcão junto da geladeira da coca-cola.

Note o pequeno altar ali perto da geladeira da coca-cola, com uma vela, um breve incenso e algumas imagens de Sai Baba, santo venerado nesta região da Índia (as tradições religiosas variam dependendo de onde você está no país, mas depois a gente fala disso). (Também não confundir com Sai Baba o guru que ainda está vivo; este diz ser a reencarnação do santo, alguns acreditam, outros não).

Estou saboreando minha comida, meu delicioso lassi (iogurte grosso batido com açúcar, servido tradicionalmente gelado numa cumbuquinha de barro), e de repente eu ouço a língua mais bonita do universo, russo. Suspendi a cabeça igual cachorro quando ouve barulho. Vinha um casal já brigando com o garçom. (Casal de meia idade viu gente, antes que imaginem alguma tenista estonteante). Lembram o que eu disse sobre o chai já vir pronto e ninguém perguntar como você prefere? hehe, o tio russo não gostou. Em um sotaque carregadíssimo (que eu não posso fazer aqui, mas que terei prazer em imitar quando nos vermos pessoalmente), "Sem leite! No milk! Eu pedi chá preto!!".

Nesses lugares, junto com a comida vem o famigerado copo d´água. Naqueles copos estilo extrato de tomate, uma água que Deus sabe lá de onde veio. A recomendação é não tomar, então faz-se aquela cara amarela pra o garçom e larga o copo de escanteio. Na sobremesa caí na besteira de pedir um bolo de abacaxi que na verdade foi um verdadeiro abacaxi. Lição aprendida: na Índia, coma coisa indiana, indiano quando se aventura em comida ocidental quase sempre faz cagada (Seu Bhalla, por exemplo, se refere a ketchup como "o molho", e come com pão puro).

Na saída, dei de cara com uma híjra, éééé... aqueles travestis que são chamados de "o terceiro sexo", e que pedem dinheiro a você senão lhe seguem, fazem escândalo e lhe rogam praga. Eu não queria nem uma coisa nem outra, nem dar dinheiro nem receber praga de traveco. Ele(a) estava parando os transeuntes, pegou um casal que ia na minha frente. Eu escapei pela tangente antes que ele(a) viesse em mim.

Na solina tipo 2h da tarde em Feira de Santana (peguei até uma corzinha), saí andando em direção a um monumento "próximo". Foi o forte de Purana Qila, habitado pelo imperador Sultão Humayun no século XVI. Esse império islâmico a que me refiro, que dominou esta região, foi o Império Mogol (não confundir com Mongol; o mogol, ou mughal em inglês, se originou no Afeganistão, e dizem ter origem nos descendentes de Gengis Khan, daí a semelhança do nome).

Entrada para o forte e cidadela de Purana Qila, construída no século XVI pelo Sultão Humayun e seus sucessores. Em Nova Délhi.

Dentro, quase sempre uma mesquita, como neste caso. Numa coisa a novela acertou: essas ruínas são verdadeiros points de encontro para namorico de casais. Muitas Mayas e muitos Bahuans pelas ruínas, assim como mendigos tirando uma soneca também.

Frente da mesquita construída em Purana Qila. Hoje não funciona mais, mas é o prédio mais inteiro desse complexo de ruínas.

Humayun foi derrotado e forçado a voltar pra o Afeganistão por Sher Shah, que tomou esta área e continuou as construções, como esse observatório aí abaixo. Pouco depois Humayun pediu ajuda aos Persas e retomou esta área, e transformou esse prédio aí abaixo em biblioteca para ele. Malfadado, porém, ele caiu da escada dessa biblioteca e morreu. Em 1556.

O Sher Mandal, torre octagonal construída em arenito vermelho. Foi observatório e também biblioteca, de onde caiu Humayun, Sultão do Império Mogol.

Sua esposa, inconformada, mandou construir uma bela tumba para o finado marido. É a Tumba de Humayun, que eu visitei outro desses dias. De certa forma é o oposto do Taj Mahal, que é um mausoléu construído pelo imperador por conta da morte de sua amada (mas o Taj só entra em cena um século depois). Seguem algumas imagens do local.

Portão de entrada para os jardins da Tumba de Humayun. Construção de 1562, a mando de sua viúva.

A Tumba de Humayun

Esta é a Tumba de Isa Khan, um nobre afegão. Sua tumba se encontra nos mesmos jardins da de Humayun.

Vista lateral da tumba de Humayun. Aqui mais pra baixo na foto, o nascedouro do atual rei de Delhi, Aedis aegypti.

Shaka e Chakka

Estavam me perguntando se eu já achei o Shaka (de Virgem) aqui na Índia. Não, se eu vir algum loiro de cabelo comprido eu digo. (E pra andar de olhos fechados aqui nesse trânsito de Délhi, vai precisar mesmo ter atingido o Arayashiki, hehehe).

Eu não achei o Shaka mas achei o Chakka. É esse tipo de iogurte aí embaixo, que achei esta semana. A embalagem é muito esclarecedora, é claro. Comprei na cara e na coragem (e na curiosidade). Acabou sendo bonzinho, mas é meio carregado no açúcar (oh, que surpresa). Duas colheres e você já está empurrando pra longe com a mão. Aí amanhã mais duas colheres... eu tenho mais 5 dias pra acabar, é o tempo que ainda tenho aqui em Délhi antes de pegar a estrada. Não estraga não, tá na geladeira, e com esse tanto de açúcar eu duvido que dê problema.

Em miúdos, o chakka que eu achei é de limão. É esse iogurte grosso cheio de açúcar e com gosto de fruta (digo "gosto de fruta" porque sabe-se lá se tem alguma fruta mesmo aí dentro...). Pra quem curte uma coisa açucarada, não é mau.

Chakka, uma espécie de iogurte grosso vendido aqui na Índia, misturado com açúcar e gosto de fruta (ou baunilha, etc.)

Diversidade cultural

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Dilli Haat: Diversidade cultural, danças e compras em Délhi

Num post anterior eu mencionei a feira de cultura que está que rolando aqui em Nova Délhi este mês. O propósito é fazer conhecer as várias culturas que existem dentro da Índia. Sim, é um país só, mas com uma diversidade interna imensa. "Unidade na diversidade", é o lema que inspira a Índia e que hoje em dia vem sendo adotado pelos europeus também, pra tentar pôr pra frente a União Européia.

A Índia como país é uma idéia que só virou realidade em 1947, com a independência da Inglaterra. Mas se engana quem acha que, antes da chegada dos ingleses, havia aqui um país bonitinho, organizado, com pessoas que se amavam. Havia um conjunto de povos com aparências diferentes entre si, falando línguas diferentes, com religiões diferentes (islamismo, budismo, hinduísmo...), e que habitavam esta parte do continente - as chamadas "Índias". Os ingleses só precisaram - em bom estilo europeu, como feito nas Américas - botar uns contra os outros, libertar A do domínio de B, e voilà, em pouco tempo a Companhia das Índias Orientais é quem dava as cartas por aqui.

Em 1947, quando se libertaram, as áreas de maioria islâmica decidiram que queriam ser independentes, e assim surgiram os atuais Paquistão e Bangladesh (veja no mapa ali do lado). O restante basicamente virou Índia. Mas não é porque se tornou um país único que a região inteira virou uma coisa só. São 22 línguas oficiais, quase que uma diferente pra cada um dos 28 estados. Dá uma sacada nessa placa de "Bem vindo" aí abaixo.

Entrada do Dilli Haat, uma feira de cultura indiana em Nova Délhi. Na placa, "bem vindo" em vários idiomas oficiais da Índia. Note os diferentes alfabetos.

Sim, são inclusive alfabetos diferentes em muitos dos casos. E, não, as línguas não são sempre parecidas umas com as outras. Tâmil, idioma de um dos estados do sul, é tão parecido com Hindi quanto português e japonês. (São inclusive famílias linguísticas diferentes; enquanto que os estados do norte tem quase sempre línguas da família Indo-Européia, as do sul são da família Dravídica).

Pra quem está curioso, seguem aqui alguns estados e as línguas principais de cada um. Há uma tentativa por parte de Delhi de impôr o Hindi como língua nacional, mas os povos do sul, cuja língua não tem nada a ver com o hindi, rejeitam isso. No fim das contas, acaba sendo o inglês que conecta os indianos.

Andhra Pradesh: Télugo (74 milhões de falantes)
Assam: Assamês (13 milhões de falantes)
Bengala do Oeste: Bengali (83 milhões na Índia, mais Bangladesh)
Gujarat: Gujarati (45 milhões)
Karnataka: Kannada (38 milhões)
Kerala: Malayalam (33 milhões)
Maharashtra: Marathi (72 milhões)
Orissa: Oriya (33 milhões)
Punjab: Punjabi (29 milhões na Índia, outros mais no Paquistão, onde o Punjab continua).
Tamil Nadu: Tâmil (61 milhões)

E esses são só alguns exemplos. Como eu disse, são 22 línguas oficiais mais centenas de dialetos. Vejam inclusive que muitas dessas línguas estaduais são mais faladas do que idiomas europeus inteiros, como o grego ou o polonês.

Haja diversidade. (*Um gole do suco oleoso enquanto escrevo*, estou quase acabando a garrafa que comprei). Fui portanto mais de uma vez nessa feirinha aí de que falei, pra tentar conhecer melhor as pecularidades de cada estado. Numa dessas batidas de perna por lá, resolvi parar pra comprar roupa, hehe.

O mercador era (ou dizia ser) do estado de Gujarat. E me perguntou, "De onde você é?". "Brasil". "Êêêê Brasiiiilllll... Kaká, Robinho, Felipe Melo... quer dizer, Felipe Melo not good".

Divertido o tio, mas contador de histórias. Queria me fazer crer, como todo vendedor de roupas (inclusive aí no Brasil), que os bordados eram todos à mão, e que ele era o designer e as mulheres costuravam. Atrás, a mulher, que estava mexendo no celular, só dando risada.

Estande de venda de roupas na feira de cultura de Dilli Haat. Os vendedores ficam assim, sentados nas almofadas lhe mostrando os produtos. Esse dizia ser de Gujarat, e grande fã do Brasil.

Levei pouca coisa porque nesse conversê ele não quis baixar muito o preço. Mas havia outros. As cores são normalmente assim, cheias de vida.

De quebra, aproveitei pra filmar em duas ocasiões danças típicas que estavam sendo apresentadas. Peguei de dois estados, Mizoram e Orissa. Confiram aí abaixo. A primeira é mais descontraída, a segunda mais cerimoniosa.

Mizoram: http://www.youtube.com/watch?v=pJhb1JwNTF8

Orissa: http://www.youtube.com/watch?v=oMCKUPvjpYI