Réveillon em Bangkok! Bem vindos à Tailândia, a terra da libertinagem

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Réveillon em Bangkok! Bem vindos à Tailândia, a terra da libertinagem

Não é todo dia que eu viajo pra encontrar "camisinha" listada no cardápio do serviço de quarto do hotel, quarto triplo com uma cama só, ou banheiro com uma porta extra estratégica ligando a banheira ao quarto. Não, não é motel, isso é Bangkok.

Bem vindos à Tailândia, um dos países mais belos e simpáticos do mundo. Digo-lhes isso já tendo visitado mais de 60 deles. Gastronomia fabulosa, lindas praias e templos budistas, gente calorosa e, como você talvez já saiba, seguramente o país mais liberal e libertino do mundo em matérias de gênero e sexo. Comparado à Tailândia, o Ocidente parece uma roça conservadora.

Aqui não houve um único dia em que eu não visse dezenas de travestis na rua, gays e lésbicas trabalhando normalmente em várias ocupações, e muitas pessoas cujo sexo eu não era capaz de identificar. Eu soube por um amigo tailandês que é comum ter colegas transexuais já na escola, e que têm fama de serem estudiosos. No aeroporto, a Tailândia foi o único país onde não vi um policial homem e uma policial mulher para apalpar as pessoas no detector de metais — por onde passei havia uma mulher heterossexual, uma aparentemente homossexual, e não houve grilo. Se não é perfeita, a Tailândia parece pelo menos estar a anos-luz do restante do mundo em matéria de aceitação LGBT.

O cardápio do room service no quarto em Bangkok. Camisinha por 120 bahts, o equivalente a 12 reais, ali no fim da lista. O preço pra quem esqueceu de trazer a sua! 

O belo quarto triplo com uma cama só. Ali a portinha estratégica de correr, ligando a cama à banheira.

Estaria tudo muito bem se esta não fosse uma viagem "família", com a minha mãe e um amigo. Ter nós três embrulhados numa mesma cama não era exatamente a minha perspectiva.

Pedi ao rapaz do hotel que nos acompanhou ao quarto que trouxesse pelo menos uma cama extra se possível, dessas dobráveis. Poucos minutos depois, chegariam um rapaz de uma moça animados de pés descalços trazendo a cama.

Eram 11 horas da manhã do dia 31 de dezembro.

Para quem quer se orientar, eis a localização da Tailândia ali em verde. Temos o mau hábito de imaginar a Ásia como exclusivamente China, Japão e Coreia, como se o continente todo fossem apenas esses três países, à revelia de todo o sudeste asiático. Mas é cá nesta terra de asiáticos morenos que o continente guarda alguns dos seus maiores atrativos. Na Tailândia, são 70 milhões de habitantes, quase todos budistas, numa área do tamanho da Bahia.

Deixamos o Brasil dia 29 de dezembro e, cruzando 10 fusos horários, chegamos à Tailândia já na véspera do Ano Novo. Nossas cabeças haviam virado mingau. (Esta viagem, a propósito, incluiu o voo mais longo da minha vida até hoje: 15h no avião de Guarulhos a Abu Dhabi, de onde ainda pegamos uma conexão de 6h até a Tailândia.)

Começamos por Bangkok, a capital, no centro do país, para em seguida viajar ao norte e depois ao sul. São regiões bem distintas na Tailândia, o norte mais de templos e colinas, e o sul de praias. Vale a pena conhecer todas elas.

A imigração é facilíssima; brasileiros não necessitam de visto, mas precisam mostrar o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. Há um balcão onde você o apresenta e pega um documento, antes do controle de passaporte. Se não fizer isso, vai pegar a fila à toa e o oficial de imigração vai mandar você voltar.

Do aeroporto Suvarnabhumi não perca o seu dinheiro com táxi; há um trem (conhecido pela sigla ATR) que te leva direto do piso mais inferior (B4) do aeroporto até a cidade, onde você pode fazer conexões para o Skytrain (ou BTS, o metrô de superfície de Bangkok. Há, ainda, um metrô subterrâneo convencional). Certifique-se de arranjar um hotel nas proximidades de alguma estação, e isso facilitará a sua vida imensamente. Instalamos-nos na área de Sukhumvit e gostamos muito.

Para trocar dinheiro, procure o Superrich verde. É uma rede de casas de câmbio, mas há o verde e o laranja. O verde é mais difícil de encontrar, mas nesse piso mais baixo do aeroporto há um, e ele oferece cotações melhores. Se você for do tipo que prefere sacar em caixa automático, use o Citibank (no aeroporto não há, mas em Sukhumvit há um), pois todos os outros bancos te cobrarão uma singela tarifa de 20 reais por saque.

Por fim, tampouco perca o seu dinheiro pagando caro nas refeições da parte alta do aeroporto. No piso de onde sai o trem, há delicioso café tailandês (adoçado com leite condensado!) por 3 reais, e refeições tailandesas por menos de 10 reais. É onde você verá os funcionários comendo.

Cara de lerdo de sono, despertando com um café tailandês ainda no aeroporto. Ah! Aquele rabisco ali acima do inglês na placa é tailandês, que tem seu próprio alfabeto. Não dá pra entender nada, mas é possível se virar com inglês nas cidades turísticas (só se prepare para o sotaque carregado deles, mas mais sobre isso depois).

O interior do metrô é divertidíssimo. Cada vagão é tematizado com propagandas de um só produto por toda parte, e há essas telas passando comerciais variados.

Interior do Skytrain. (Quanto à moça ali de máscara, é comum na Ásia.) O vagão às vezes lota, mas nada com que os brasileiros não saibam lidar. De modo geral, a situação de transporte coletivo aqui em Bangkok é bem melhor que a das grandes cidades do Brasil. Pelas cidades tailandesas há sujeira, pobreza e partes de pouca infraestrutura, como no Brasil, mas em matéria de segurança aqui não há o que temer.

Mas vamos à noite da virada.

A minha principal questão era saber onde exatamente na cidade passar a virada de ano. A internet dava várias opções, mas nada conclusivo. Eu estava influenciado pelas imagens de televisão e de agências de viagens que mostram queima de fogos por detrás de lindos templos dourados, e queria saber como ver aquilo.

Depois descobri que aquilo existe, mas que não é representativo. Não é onde as pessoas estão. É uma visão pra quem paga pequenos cruzeiros no Rio Chao Phraya, que cruza Bangkok, e assiste à queima de fogos ao longe.

Fui perguntar a Aura, uma moça da recepção do hotel, e ela me disse que todo mundo vai é para a Central World, uma praça no centro com música e contagem regressiva.

Mas eu fui teimoso. Insisti em algo mais pitoresco, e lá fomos nós atrás de um barco que nos levasse à área de templos.

Há um serviço de transporte público de barco aqui em Bangkok, com várias paradas marcadas. Normalmente funciona bem, mas em véspera de Ano Novo estava um pega pra capar.

Empurra-empurra gostoso pra comprar passagem pro barco.

Eu havia localizado a parada onde supostamente desceríamos pra ver os templos, mas tudo o que havia orientando a multidão era uma tia perguntando retoricamente "Asiatique? Asiatique?". Parecia ser para onde ia todo mundo, e aquele espírito de manada tomou conta de mim.

Fomos parar lá na p*** que o pariu, do outro lado do rio, e na direção oposta.

Asiatique, eu descobri, é uma espécie de shopping aberto, com muitos restaurantes, bares e lojas, misturado com parque de diversões, repleto de gente e quente feito o cacete. (Eu me esqueci de dizer que Bangkok é quente tipo o Nordeste, mas com aquelas noites que não refrescam do verão do Rio de Janeiro).

No mapa, ninguém sabia indicar onde diacho nós estávamos. Eu fiquei chocado com a falta de orientação das pessoas.

Circulamos, e eu ainda tentei achar um barco que fosse dali para os templos. Até que eu tomei um gritão de uma tia dizendo que não havia, que chegou a ser engraçado. (Meu amigo quase teve uma constipação de tanto rir da minha cara). Com isso, me resignei. Aprendi que os barcos para o centro são apenas durante o dia. Eram umas 22h quando fomos embora, rumo a Central World, retornando de barco na mesma rota por onde viemos.

Vista do Rio Chao Phraya em Bangkok na noite de réveillon.

O Asiatique.

Estava lotado de gente.

Chegando ao centro de Bangkok, lá estava a autêntica festa. Como eu comentarei melhor depois, a noite de Bangkok é um nightclub a céu aberto. No centro, o batidão de música eletrônica é constante.

O vídeo abaixo dá uma palhinha pra você. Essa passarela liga várias estações do Skytrain no centro.

O centro de Bangkok na noite de réveillon.

O que mais me chamou a atenção foi quantidade de travestis. Era engraçado a minha mãe comentando: "Olhe que bonita, Mairon, aquela ali de vermelho". Não vou entrar no mérito da questão da beleza; só vou dizer que os travestis tailandeses são dos mais notórios do mundo; se você não estiver bem atento, toma gato por lebre.

Quando chegamos à Central World propriamente dita, havia uma multidão daquelas de carnaval (só que sem fedor de urina). Não é pra quem gosta de tranquilidade; é pra quem quer estar no meio da festa.

Mais uma palhinha, já na Central World, a meia hora da virada.

Foi engraçado quando, faltando 12 minutos para a meia-noite, o mestre de cerimônias parou a música e por mais de um minuto ficou dizendo a um rapaz que descesse de onde estava pongado, pois era perigoso e proibido. Eu fiquei a imaginar que isso nunca ocorreria no Brasil. Enfim o rapaz desceu, e a festa continuou a tempo da virada.

À meia-noite, a explosão de fogos — mas não o fim da festa, como você verá no vídeo.

A queima de fogos pode ser menos impressionante que as das praias brasileiras e de alguns outros lugares do mundo, mas o clima de festa na rua aqui — e com segurança — é muito difícil de superar. A algazarra eletrônica é divertidíssima, com luzes, ritmo, figuras divertidas tirando selfies, gente "do nada" entrando na sua foto para aparecer com você, e mais coisas dignas de filme americano.

Passada a meia-noite, aquele ar de ressaca-mas-a-festa-continua na rua. A música não pára. McDonald's aberto, as filas para comprar coisas só não eram maiores que as do banheiro. Bares ainda cheios. As ruas repletas de gente, com algum empurra-empurra nas partes mais lotadas. Saindo do bolo você respira. Eu optei por uma deliciosa sopa de camarão no leite de côco, tom yam gong (falarei melhor sobre a comida tailandesa num outro post), vendidas numas barracas de rua por umas moças simpáticas.

Tom Yam Gong, sopa tailandesa de camarão no leite de côco, com cogumelos orientais, coentro, limão, capim-limão, um ovo cozido jogado dentro e, é claro, muita pimenta. Prepare o seu coração.

A gandaia na rua.

E assim entrei este ano. Provavelmente o réveillon mais memorável da minha vida até hoje, em uma das viagens mais inesquecíveis.

Stromboli e as Ilhas Eólias, sul da Itália

O sul da Itália tende a ser tão associado à máfia que poucas pessoas no Brasil sabem do seu lado romântico e aconchegante. Poucos de nós vêm à Itália e visitam suas ilhas, mas são muitas delas aqui, um pouco similares às gregas, tipicamente mediterrâneas, e com um aroma italiano. 

De Taormina, facilmente organizam-se tours de barco pelas chamadas Ilhas Eólias, um pequenino arquipélago ao norte da Sicília. É pra quem busca tranquilidade e lindas vistas do mar.

Pra quem gosta de aventura — e de mitologia grega — vale fazer um passeio específico ao entardecer ao redor do vulcão de Stromboli, uma das ilhas. Ele fumega à noite com lava incandescente e tudo. Foi o que fizemos.

Rochas no mar rumo ao vulcão de Stromboli. A parte habitada da ilha fica do outro lado, mas bem ali, perigosamente próxima ao vulcão.

Saímos de manhã cedo num ônibus rumo ao porto. Já aviso que ele ziguezagueia pela estrada. Os navios são vários, e quanto mais gente, mais barato. Procuramos um preço acessível e acabamos num enorme, com um guia maçante que narrava tudo em quatro línguas. (Não bastasse a repetição, ele tinha o irritante hábito de ficar fazendo perguntas confirmatórias, tipo "Hm?", ao final de cada frase em inglês e em alemão. Dava vontade de ir lá e jogar ele no mar.)

A alta estação destas ilhas, como por todo o Mediterrâneo, é entre abril e setembro. Quando vim, como já estávamos em outubro, as ilhas estavam pra lá de quietas. Pode ser bom se você estiver buscando tranquilidade. Se quiser o máximo do movimento, serestas à noite, todos os bares funcionando etc., prepare-se para o calor e venha no meio do verão (junho-julho-agosto).

Um porém nestas ilhas é que o mercado é inteiramente turístico, então você fica exposto a péssima qualidade de comida italiana. (Veja se consegue alguma indicação de alguém daqui e encontra um lugar bom. Eu não tive essa oportunidade e fiz aqui das piores refeições do ano. Ver Comendo na Itália: Particularidades, dicas e alertas. Nós almoçamos um macarrão num restaurante pra turista que nem merece ser retratado. E o jantar no barco foi uma massa nível "restaurante universitário".) 

Ao menos a vista não desapontou. A natureza raramente desaponta, muito menos aqui no Mediterrâneo. 

Vistas ao norte da Sicília. Esta na ilha de Panarea, a primeira das Ilhas Eólias onde ancoramos.

Eu não tinha noção do quanto esta parte do mar é acidentada. Há rochedos por todo lado, além dos vulcões. Comentando com pessoas no navio melhor familiarizadas com a região, me disseram que foi muito daqui que os gregos antigos desenvolveram seus mitos sobre as górgonas, sereias, e criaturas marinhas em geral. Eram nesses rochedos que, supostamente, viviam as sirenes que encantavam os marinheiros, às quais Ulisses teve que resistir na sua Odisséia, e que assustavam tanto os navegadores gregos antigos da vida real. 

Era, supostamente, aqui no sul da Itália que esses monstros viviam. (Lembrem-se que o território da civilização helênica de antigamente incluía todo este sul da Itália, então chamado de a Magna Grécia.)

Quadro do pintor inglês Herbert James Draper, Ulisses e as sirenes (1909), da passagem na Odisséia na qual Ulisses pede que lhe amarrem ao mastro do navio para que ele não deixe o barco, encantado pelo canto das sirenes. As sirenes eram "monstros" marinhos, que tinham aparência feminina atraente mas que devoravam as pessoas. (O quadro original encontra-se na Ferens Art Gallery, na Inglaterra.)

Os marujos tinham medo dessas encostas, pois dizem que é aí que elas viviam.

Cair do sul no mar das Ilhas Eólias. Você pode imaginar a sensação dos marujos gregos de antigamente, crendo que toda sorte de criaturas habitavam estes mares e aquelas rochas.

Nas ilhas em si você tem um sem-número de casinhas brancas tipicamente mediterrâneas, com portinhas bonitinhas e às vezes uns pequenos jardins.  

Em Panarea, uma das Ilhas Eólias. Elas são parecidas.

Ruelas estreitas e lojinhas. (Estarão mais movimentadas no verão europeu.)

Em Panarea. Vivendo.

Como aqui é a Itália, os principais pontos de referência nos vilarejos destas ilhas são igrejas. Encontrei até Cosme e Damião numa delas.

Acho, contudo, que foi fora duma dessas igrejas, "no mato", que vi uma das imagens cristãs mais impressionantes de minha vida. Talvez por sua genuína simplicidade, condizente com o autêntico cristianismo.  

Igrejas muito bem decoradas (mais do que eu imaginava, dada a simplicidade do lugar).

Cosme e Damião. (Caso você esteja a se perguntar, eles eram gregos, nascidos na Arábia, e viveram no século III.)

Alguém pôs esta imagem de Jesus aqui na rocha. Talvez a mais genuína que já vi.

A atração principal da viagem era pra ser a visão do vulcão de Stromboli à noite, com derramamento de lava no escuro. Só que não. Outros viajantes, e amigos, me garantem que quase toda noite há erupção, e nós ficamos lá por duas horas no barco aguardando após o jantar, e não ocorreu. Acontece. 

Com ou sem erupção, o pôr-do-sol sobre o mar, ali flutuando em meio àquelas rochas, foi lindo. E com ou sem erupção, não deixou de ser um lugar muito formoso de visitar. Só reprovei a comida "pra turista", mas aqui me parece difícil escapar dela.

Deixo vocês com 5 fotos que não resisti fazer por lá. A primeira é da casa onde a célebre atriz Ingrid Bergman e outros gravaram o filme Stromboli (1950), do diretor Roberto Rossellini. As outras quatro são esculhambação.

Casa onde foi filmado Stromboli (1950), filme italiano de Roberto Rossellini com Ingrid Bergman.

Já esta outra casa tinha um nome bastante curioso.

Estes cidadãos estavam conversando na área de Stromboli perto do porto. Pareciam saídos de alguma comédia teatral, mas era a rua. Coisas da Itália.

A casa amarela que era branca.

Não resisti a esta foto do vulcão de Stromboli.

Assim encerramos, eu e minha amiga holandesa, o passeio pela Sicília, após ver as cidades de Siracusa, Noto, e Taormina. No próximo post, vou para outra parte do mundo.

Taormina e o Monte Etna, na Sicília

Estamos em Taormina, provavelmente o lugar mais cobiçado de toda a Sicília. Cá nas alturas à sombra do Monte Etna, entre o indomável vulcão e este belo mar, temos um agradável vilarejo italiano (pra lá de turístico) onde as pessoas vêm experimentar um pouco da dolce vita.

As vistas são estonteantes. O charme do vilarejo é aquele clássico do interior italiano. E a comida, você vai precisar driblar uns horríveis lugares pega-turista, mas é possível achar delícias maravilhosas. Só recalibre um pouco o orçamento, pois sendo tão turística, as coisas aqui em Taormina são um tanto mais caras que noutras partes da Sicília.

Vista de Taormina para o Mar Mediterrâneo, ao entardecer.

Uma das várias igrejinhas, lá no alto em Taormina.

Chegamos de trem. É possível vir de ônibus diretamente do aeroporto de Catania (aprox. 1:00-1:30h de viagem), mas como estávamos em Siracusa (mais ao sul), escolhemos o trem, que é bem mais confortável. 

O trem não sobe toda esta altura, pois é muito íngreme. Ele te deixa à beira-mar, na Estação Taormina-Giardini, e de lá você escolhe entre subir a pé (um gasto de energia desnecessário na minha opinião, pois é caminhada na beira da estrada) ou tomar um ônibus barato que ziguezagueia até o topo. Tomei dois cafés espresso na estação e, em seguida, o ônibus.

Do terminal rodoviário (na real, um estacionamento amplo com um guichê vendendo passagens) você caminha ainda um pouquinho até a cidade propriamente dita, já gozando das altas vistas no caminho. 

Tudo em Taormina se faz a pé. Em 1h você vai de uma ponta a outra da cidade. O legal, no entanto, são as paragens no caminho, os recantos bonitinhos de vilarejo italiano.

A tranquila Estação Taormina-Giardini.

Centro de Taormina. Prepare-se para andar ombro a ombro com outros turistas, pois são muitos visitantes para as ruelas.

Dom Gato descendo tranquilamente as escadas numa sossegada via lateral.

As mesinhas na rua, claro.

Corso Umberto, a artéria central de Taormina.

Infelizmente, há também grande desigualdade social em vista. Aqui um senhor sul-asiático (não sei se da Índia, Paquistão, Bangladesh ou Sri Lanka) tentando vender quinquilharias chinesas pra arrumar um trocado. São muitos deles pela Itália, escapando da pobreza de seus países.

Hospedamos-nos com a adorável Rita, uma simpática moça siciliana que tinha um ex-namorado brasileiro. Ela sabia algumas palavras e músicas românticas brasileiras, e ainda estava ligeiramente chocada por ter sido trocada por um cara. Seu ex-namorado revelou-se gay. 

Hoje ela namora Bruno, um talentoso cozinheiro italiano de olhos verdes que divide com ela a administração da pousada. (Eu, é claro, não perdi a oportunidade de assustá-la depois do café da manhã, dizendo que ia levá-lo embora para o Brasil. Jamais esquecerei as caras de indignação divertida que ela fazia quando eu tecia elogios à culinária do cara.) 

Como por toda a Itália, e mais ainda aqui na Sicília, o café da manhã é tradicionalmente doce. Ainda que essa não seja a minha praia, os confeitos do cozinheiro neste café da manhã daqui são fabulosos.

Os sicilianos têm a fama de passionais apenas no aspecto violento da coisa, mas são pessoas também muito amáveis e calorosas de modo geral.

Alerto-vos desde já que, aqui sendo muito turístico, não é por todo lugar que você encontrará comidas com essa qualidade. Abundam as biroscas oferecendo comida italiana da pior qualidade. Cheguei a comer uma salada caprese (com tomates e mozzarella) e um arancino (bolinho de arroz italiano que parece uma coxinha) que não tinham gosto de absolutamente nada e me deixaram até de mau humor. (Como eu sempre digo, na Itália você pode fazer a melhor mas também a pior refeição da sua vida. Ver Comendo na Itália: Particularidades, dicas e alertas)

Depois, com indicações de Rita, acharíamos uns lugares maravilhosos onde comer. 

Minha tenebrosa salada caprese e o meu insípido arancino. Cuidado onde comer em lugares turísticos na Itália. Sempre peça indicação de algum italiano que conheça o lugar, ou pode dar com os burros n'água como eu. Essa refeição me fez perder até a paciência.

Já esta me levou às nuvens. Ma-ra-vi-lho-sos legumes recheados com azeite de oliva, queijo de alta qualidade, e cuscuz (revelando aí as ligações culturais, às vezes negadas, do sul da Itália com o norte da África). Minha amiga Kim ali já a postos pra atacar a comida.

Fica a recomendação.

Essa Rita da osteria (cantina) não é a mesma da pousada. Foi uma coincidência. Esta do restaurante é já uma senhora, siciliana, daquelas que dá tapa nos filhos não importando sua idade, e os dois filhos (já uns quarentões) é que administram o lugar e servem. Um deles, inclusive, parecia descarado até a alma, e ficou trocando charme com uma coroa alemã sentada na mesa ao lado da nossa. Era uma figura. (Até que volta e meia aparecia a mãe com cara de zangada à porta. Era uma comédia.)

Volta e meia apareciam uns cantores de ópera de rua também. A cena noturna em Taormina é bem agradável. Como há muitos turistas, há muitos artistas de rua também. 

Artistas de rua em Taormina. Esse cantou uma serenata a Taormina. 

Ele posando pra nós com sua ânfora de moedas, na Osteria da Rita.

Afora aproveitar essas italianidades de comer e desfrutar la dolce vita, há também em Taormina um antigo anfiteatro greco-romano a visitar. Vale a pena, e as vistas de lá também são ótimas. 

Afora o anfiteatro, há igrejinhas seculares aqui e ali, e o imprescindível Giardini della Villa Comunale. Este último é um jardim nas alturas, com mirantes belíssimos, inclusive para o Monte Etna, onde o vimos fumegar ao longe. ("Longe", mas ele é tão grande que você tem a impressão de que se rolasse alguma erupção forte, não haveria para onde correr da fumaça tóxica.)  

Vista do Monte Etna ao entardecer, a partir dos Jardins della Vila Comunale. Localize a sua boca pelo rastro da fumaça no céu.

Vista da boca do Monte Etna, a partir de Taormina. Ele, com 3.350m de altura, é o maior pico da Itália e o maior de todos os vulcões ativos da Europa (por exemplo, o Etna tem mais que o dobro do tamanho do Monte Vesúvio, cerca de Napoli.) Explodiu mais recentemente em dezembro de 2015. 

Os tranquilos Giardini della Vila Comunale, de onde se têm aquelas vistas.

Anfiteatro greco-romano lá no alto em Taormina. Ele data do século III a.c., e segue ainda hoje sendo usado para performances (no verão).

Praça central de Taormina, em toda a sua fofura.

É possível subir o Monte Etna, para aqueles de coração mais aventureiro. (Claro que só se sobe até certo ponto. Não é possível ir até a caldeira.) Íamos fazer, mas estava nublado quando havia tour disponível, e portanto não veríamos nada. A dica que recebi, no entanto, é a de não subestimar o frio lá em cima. 

Optamos, em vez disso, por fazer um passeio de barco a Stromboli e às demais Ilhas Eólias, famosas aqui no sul da Itália. São mares pedregosos, que inspiraram muito da Mitologia Grega acerca das górgonas e dos monstros marinhos. A seguir.