Na Baía de Kotor, em Montenegro

A Baía de Kotor, também conhecida por "Boka", é um dos lugares mais lindos que já vi na Europa, e acho que o destino maior do pequeno país de Montenegro.

Calma, não se resume a esse cenário aí acima com ar de "Idade das Trevas". Montenegro é um país humilde, separado da Sérvia em 2006, pobre, sem luxos, sem nem moeda própria, onde as estruturas portanto estão assim mais "cruas" (o que tem seu lado positivo pela autenticidade...), mas ultra-barato e de lindas paisagens naturais. Abaixo a Baía propriamente dita, onde fica este antigo vilarejo de Kotor.

Aqui me meti para esta viagem relâmpago a Montenegro.

A Baía de Kotor.

Montenegro hoje é um país independente, mas fala a mesma língua serbo-croata dos vizinhos. Era o Principado da Montanha Negra (Crna Gora [Tsrnagóra] na língua local), chamado de Monte Negro pelos mercadores venezianos ao longo dos séculos. Compuseram a antiga Iugoslávia a partir de 1918, até se tornarem independentes mais uma vez, em 2006.

Os montenegrinos são cristãos ortodoxos como os sérvios, e estão ainda fora da União Europeia. Usam o euro informalmente — não tem moeda própria, mas tampouco participam formalmente do Eurogrupo ou das reuniões que definem política monetária europeia. Enfim, usam o euro "na xêpa", por praticidade.

As relações comerciais e diplomáticas com a vizinha Croácia continuam abaladas desde a Guerra dos Bálcãs dos anos 1990 (quando os montenegrinos atacaram Dubrovnik a canhão). Então embora Kotor fique apenas a 2h de distância daquela linda cidade croata, não há serviços de ferries, apenas ônibus. Você irá concordar comigo que é um desperdício. A viagem de barco de lá até aqui, por essas águas e vistas para as montanhas ao fundo, deve ser fascinante.

Esta é a vista que se tem do ônibus, no momento em que ele precisa atravessar o mar numa balsa, já em Montenegro.

Por um lado, a rodovia espremida entre as montanhas e o mar engarrafa fácil. Por outro, você viaja margeando o mar com lindas vistas. 

Quem não tem cão, caça com gato. Na ausência de um ferry, tomamos então o ônibus, eu e e minha amiga turca, e chegamos à ambiciosa rodoviária de Kotor, um deslumbre da arquitetura iugoslava.

Rodoviária de Kotor. Lembra as do interior do Brasil, onde compra-se a passagem por uma janelinha na parede do lado de fora.

Nossa primeira meta foi achar a casa onde havíamos feito uma reserva. "Casa" porque, como na Croácia, o mais comum aqui é alugarem quartos em casas de família — não há muitos hoteis ou albergues comerciais. Havíamos planejado chegar antes, mas subestimamos a quantidade de gente viajando de Dubrovnik pra cá e lotando os ônibus (no verão, compre com antecipação de um dia ou dois!). Chegamos então já no final da tarde, e dentro de algumas horas escureceria.

Kotor é pequena, mas você pode se perder. Perder-se dentro de seu centro histórico murado é uma coisa, é charmoso, é perder-se no tempo antigo. Já perder-se na parte "moderna" tem menos graça, é perder-se na época iugoslava de prédios quadrados de concreto velho.

Primeiras vistas de Kotor, após desembarcar. Aquela montanha lá ao fundo tem uma presença imponente-íssima quando você está Ao Vivo. 

Vista para a marina na baía.

Prédio velho com ar de fábrica abandonada. Deve ser.

Ruas por onde perdemo-nos depois, com a noite a cair.

Mas a alegria de estar perdido. Pelo menos havia vistas bonitas para a baía.

Homem quase sempre evita pedir informação, então foi a minha amiga turca quem insistiu que deveríamos começar a perguntar às pessoas. 

Não que houvesse muita gente nas ruas. Vimos alguns garotos jogando bola (que seguramente não saberiam uma única frase de inglês), e avistamos algumas pessoas em suas varandas. Encontramos um homem que disse-nos que estávamos na rua errada, que a rua procurada (elas não tinham placa com o nome escrito) era a rua de baixo. E "baixo" aqui inclui literalmente o eixo da altura, como você pode ver pelas fotos.

Até que finalmente alguém na varanda do segundo andar numa rua conhecia a acomodação que estávamos procurando, os "Quartos de Nensi". (Eu sei, nome de brega se fosse no Brasil, mas respeito com a mulher, que era mãe de família).

Nensi — provavelmente originalmente "Nancy", mas com a grafia adaptada, como fazemos com Uólace e outros no Brasil — morava no final da rua. O morador que nos ajudou tratou então de usar o método mais clássico para chamá-la: deu um gritão da sua varanda. "Nensi! Neeensiiiiiii!", e acrescentou alguma coisa em serbo-croata que eu não compreendi.  

Nos indicou sorridente qual era a casa de Nensi. Simpático, o homem. Lá Nensi nos avistou da varanda do seu sobrado de dois ou três andares.

– "Cadê o carro de vocês?", gritou ela da varanda após se identificar, uma mulher de seus 45 anos com ar de quem resolve as coisas.
– "Aqui", e apontei pra as minhas pernas, sem conseguir segurar a risada diante da pergunta dela.

Nensi nos recepcionou num lugar agradável. Dava contar de regular duas crianças suas que brincavam por ali enquanto nos mostrava as instalações. Acertamos tudo a tempo do blecaute.

Vista maravilhosa que tínhamos da vizinhança durante o blecaute.

Fomos audaciosos e visitamos o centro histórico já no caminho até aqui, antes mesmo de achar a casa. Caso contrário, estaríamos fadados a vê-lo na escuridão. Na verdade, fizemos ambos, pois não resisti nem à fome e nem à tentação de caminhar pelo centro histórico no escuro. Loucura, loucura, loucura.

O caminho até lá foi à base de luz de celular, acrescida de uma ou outra luz de emergência de alguns prédios, impedindo o breu total. 

Na bela praça com árvores ainda fora do centro histórico havia algumas luzes acesas a gerador (pela preparação, me pareceu cotidiano este tipo de blecaute aqui), e lá algumas famílias se aglomeravam, em relativa tranquilidade. Já no interior das muralhas, o breu pelas ruelas antigas, lojas e restaurantes era completo a não ser pela luz de velas.

Não deixei de sentir certo dó. Percebe-se que Montenegro quer ser como a costa da Croácia, mas nota-se a falta de recur$os. Quer desenvolver o turismo, e falta de dotes naturais e históricos não há, mas há uma clara pobreza de infraestrutura. Lamentei pelas pessoas, algumas visivelmente esforçadas.

Famílias que haviam ido passear, aguardando na praça a luz voltar.

Vendedoras a luz de velas numa loja no centro histórico. Fiquei até com dó de tirar esta foto.

Estas são mesas de um restaurante numa praça do centro histórico. Jantar a luz de velas nas lamparinas. O mais impressionante eram os garçons, continuando a servir numa boa.

E, no meio da minha pizza, a luz voltou. Uma pizza barata e meio chinfrim, diga-se de passagem, mas tampouco quis esperar muito aqui. Encheu o estômago e não estava má.

Kotor tem um centro histórico muito bonito, com muralhas antigas, igrejas tanto católicas quanto cristãs ortodoxas, música ao vivo nas suas calçadas de pedra, e — havendo luz — recantos charmosos pra se ver. Tem um clima menos badalado que Dubrovnik, embora possua a mesma estética e arquitetura em casas de pedra vistas na costa da Croácia.  

Quando por aqui passamos antes do anoitecer.

Praças no interior das muralhas, no centro histórico.

É possível subir e caminhas naquelas outras muralhas lá nas montanhas também, onde há postos de observação e capelas. Pra quem tiver pernas. São vários quilômetros. Ficou pra uma outra vez.

Montanhas de Montenegro ao fundo.

Ruelas boas de se andar no centro histórico, com vista para as montanhas atrás.

Interior de uma igreja ortodoxa. Os cristãos ortodoxos, religião dominante no leste europeu, têm ritos distintos dos católicos romanos, e não seguem Roma. Eles preservam os ritos do jeito que eram no primeiro milênio, e celebram em grego. Não há bancos; em geral assiste-se à celebração de pé. 

Altar. Eles também tem uma preferência tradicional por imagens bi-dimensionais, em vez das estátuas e estatuetas comuns em igrejas católicas.

No dia seguinte, Nensi nos deu uma carona à rodoviária, de onde tomaríamos o ônibus de volta a Dubrovnik. Desta vez estávamos preparados, e chegamos com antecipação. O ônibus não é desconfortável, e vão muitos jovens turistas. 

Na passagem há assentos marcados, mas no ônibus eles não estão numerados, então de nada adianta. Isto é, a menos que você seja dos números 1 e 2 ou 3 e 4, logo na frente. Por prudência, eu e minha amiga fomos pra uma das fileiras seguintes. Um inocente casal jovem norte-americano sentou-se lá tranquilamente, não antevendo a chegada de uma senhora russa encrenqueira, com ar daquelas coroas  que gostam de confusão. 

Ela chegou, olhou o casal sentado ali, olhou de novo pro bilhete, caminhou um pouco pelo corredor, voltou, e finalmente interpelou o casal: 
– "Esse lugar é meu", disse ela categórica num inglês carregado de sotaque mas fluente. 
– "A gente procurou mas não viu números nos assentos", replicou o casal, com aquele ar casual que os jovens norte-americanos geralmente têm. 
– "Eu pedi claramente quando comprei a passagem que queria este lugar".     
– "Ok, a gente pode passar pra um dos assentos mais atrás", responderam os norte-americanos em tom conciliador.
– "Eu fiquei chocada quando vi que havia gente aqui", continuou a senhora russa (vi pelo passaporte que ela segurava) enquanto os jovens pegavam suas coisas. "Eu caí pra trás!", continuou ela dramática, "sem entender como alguém poderia fazer uma coisa tão deseducada."  

Eu, logo atrás, e a minha amiga turca nos olhamos sem dizer nada. Os jovens, já sem paciência com a inticação (procure a palavra no dicionário), saíram o mais rápido que puderam antes que ouvissem mais. "Divirta-se com o seu assento", disse o rapaz ao sair, já sem paciência. A coroa russa ainda prosseguiu resmungando um pouco até se aquietar.

E assim concluíamos a nossa brevíssima passagem por Montenegro. Voltamos a Dubrovnik para ainda mais um dia antes de deixarmos este (re)canto da Europa.

Uma das várias praças com restaurantes à noite no centro histórico de Kotor. A bandeira de Montenegro é essa em vermelho e amarelo.

EPÍLOGO

Havíamos deixado as nossas bagagens em Dubrovnik com o Seu Ljubo, dono da casa onde havíamos ficado. Como indiquei no post anterior (Dubrovnik, uma das mais belas cidades da Europa), ele era uma figura sui generis, notável pelo seu ar de cansaço e lentidão, como se estivesse sempre sonolento demais.

Quando perguntamos se poderíamos deixar as nossas bagagens na casa dele, a resposta levou cinco segundos de expectativa até vir, um sim breve feito com o balançar da cabeça. Ao voltar lá, temíamos que ele não estivesse em casa, ou que estivesse dormindo, ainda que fosse dia. Dito e feito, mas o acordamos. Ele chegou descalço, ainda mais dormindo que acordado (embora esse parecesse, realmente, ser o seu normal). Pegamos as nossas coisas e nos despedimos.

Dali tínhamos uma noite ainda de reserva num outro lugar, até pegar um voo na madrugada do dia seguinte. Só assim pra você ver as ruas de Dubrovnik quietas: às quatro da manhã. E, mesmo assim, ainda ouvirá batidas de música eletrônicas e zoações de galera na rua ao longe.

O lugar onde nos hospedamos para esse dia final na Croácia foi ótimo, no interior das muralhas. Teve seu custo (como qualquer lugar no interior das muralhas), mas teve seu lado bom. Ficamos no alto de uma escadaria estreita, com o charme da cidade. No interior, não vimos viv'alma. Um rádio velho que ligamos na recepção tocava Fly me to the Moon, de Frank Sinatra, e ali olhávamos o burburinho lá no alto, ao sabor de limoncello que eu havia trazido de Nápoli na bagagem.   

Alto onde nos hospedamos para esse finzinho em Dubrovnik.

As escadarias quietas, à noite.

Ruas quietas de Dubrovnik na madrugada. Assim nos despedimos, eu e ela.

E aqui dissemos o "Até mais ver".

Dubrovnik (Croácia), uma das mais belas cidades da Europa

Parece computação gráfica, mas é real.

A cidade da antiga república independente de Ragusa hoje se chama Dubrovnik, cidade croata na costa do Mar Adriático. Aqui se filmam episódios da série Game of Thrones (as cenas da capital fictícia de King's Landing). Mas mesmo se você não assiste à série, verá por que a cidade é utilizada como cenário de fantasia medievalesca.

Dubrovnik é uma cidade linda, épica. Atrai turistas como formigas, sobretudo no verão, e ao chegar aqui você entende o porquê. Antes de vir eu estava meio intimidado, tanto pelos preços altos (nível Paris, Amsterdã) quanto pelo enxame de gente que sabia que encontraria. Mas valeu muito a pena.

Se a costa da Croácia toda no verão se transforma num clube a céu aberto em cenário histórico (como eu indiquei em Veraneio nas Ilhas da Croácia), Dubrovnik é o seu circus maximus, a cidade de maior atração.

Localização, pra todo mundo se orientar. Dubrovnik fica lá no rabinho sul da Croácia, quase no fim do país. Melhor vir de avião.

Nós, no entanto, chegamos de carro, após um dia de viagem inesquecível desde Sarajevo e atravessando as montanhas e rios do interior da Bósnia (aqui).

Chegamos à noite. Tínhamos o endereço exato, mas esquecemos que o Google Mapa não mostra relevo. Prepare-se: Dubrovnik é cheia de sobes e desces. Subimos com bagagem até o que parecia perto, na casa do Seu Ljubo [Liúbo].

A porta abriu-se automaticamente e sem resposta após chamarmos no interfone. Dentro, um jardim agradável, com bancos onde se sentar, e plantas altas que ramavam pra cima antes da casa propriamente dita, uma de dois andares. Não víamos ninguém, até uma voz masculina cansada vir do alto: "Eu estou vendo todo mundo. A porta fica aberta. Pode ir". Surreal, como se Deus nos houvesse dito.

Logo chegou Ljubo, um senhor alto (de seus 1.85m), magro feito uma vara, de seus 50 e poucos anos, cabelo grisalho e ar cansado. Tinha com uma voz grave de fumante, olhava pra você como se estivesse cansado da vida, e falava devagar. Você falava algo a ele e tinha sempre uma pausa de uns 3 segundos até que ele respondesse, no seu passo. Cheguei a pensar que ele tivesse tomado umas, até perceber que ele era sempre assim.

Ficaríamos em sua casa. A coisa mais comum na Croácia é aluguel de quartos — muito mais opções e em conta que os hotéis. Ele vivia no andar de cima (de onde nos havia falado, da sua varada de onde tudo vê), e alugava os quartos no andar de baixo. Apertados, mas a localização era boa: às portas da muralha da cidade antiga.

Em Dubrovnik, localização é importante. Acomodações dentro da muralha custam um tiro, embora seja muito prático. Ficar longe, precisando de transporte público, é menos prático, até porque fica socado de gente. Melhor é ficar ali perto, nas cercanias, a distância que dê pra ir e voltar a pé.

Vista de costas para a entrada da casa do Seu Ljubo, já do lado de dentro no jardim. 

Vista para a casa propriamente dita. Sua voz veio lá do alto, acima das rameiras.

Eu sei, a casa parece assombrada, mas era acolhedora uma vez que se conhecesse o Seu Ljubo. Esse jardim era pra lá de aconchegante, ótimo de se sentar com as plantas ao redor numa noite de verão.

Minha amiga perguntou se a água da torneira aqui era potável (na maior parte da Europa é, mas não em todos os países). Cinco segundos depois, ele, com suas calças compridas e chinelão velho no pé, faz um gesto lerdo com a mão mostrando as pernas. "Eu bebo, e estou aqui". Pouco inspirador, mas tomamos aquilo como um sim.  

Durante o dia a mesma entrada já não parece tão soturna.

Vista que tivemos ao café da manhã, no dia seguinte.

E, virando-se para o outro lado, esta. 

Ô vida dura. A comida croata, como comentei anteriormente, não é exatamente um espetáculo, mas quebra o galho. O pão é bom. Há uns quitutes de café da manhã, e pode-se achar um bom café também. (Durante o dia, prepare-se para comer muita pizza, massa e peixe grelhado. Coisas meio genéricas.)

A comida servirá para abastecê-lo para as andanças o dia inteiro pela cidade. Tudo no centro histórico se faz a pé, como você deve imaginar. E como alertei, há muitos sobes e desces, então prepare-se para suar. Mas se prepare também para deleitar-se com o lugar. Não é como em outras cidades europeias onde você tem uma lista de "atrações" a ver e sai de uma pra a outra. Aqui a tônica é saborear o lugar, vagueando pelas suas igrejas, muralhas, torres, jardins, apotecários antigos, ou simplesmente pelas suas ruelas, sentido-se transportado para outra época. Ou melhor, para outro universo.

Jardim externos, à beira das muralhas. Nesse jardim filmaram cenas de Game of Thrones.

Praça ainda no exterior das muralhas, com as hordas de turistas que ajuntavam-se a partir do final da manhã, uma vez despertos das folias da noite anterior. 

As ruas no interior da muralha aqui são assim, todas com pedra lisa no piso, e exclusivas pra pedestre. 

Aos lados, alguns becos charmosos assim.

E outros assim.

Ou praças assim.

Dubrovnik é uma perdição, em todos os significados da palavra. Dá vontade de caminhar e ver cada rua, cada ruela, e explorar cada recanto da cidade. Você encontra pequenos jardins escondidos, e também áreas quietas onde pode isolar-se temporariamente da multidão.

Não deixe também de entrar nos museus e outros sítios históricos em que puder. Há interiores muito bonitos. Visitei um mosteiro franciscano com a farmácia mais antiga da Europa, mantida até hoje com nomes em latim, igrejas várias, e prédios outros. Os preços são altos, mas vale a pena. (Só os souvenirs é que te farão pensar duas vezes, pois às vezes são caros demais pra pouca coisa.)

Interior de um aconchegante mosteiro franciscano onde também funciona a mais antiga farmácia da Europa, um apotecário aberto em 1317 e ainda em funcionamento aqui. (Não era permitido tirar foto da farmácia em si, mas havia de tudo, desde remédios modernos a infusões antigas com nomes em latim.)

Jardins internos.

Marco no Pharmacopolium Ragusinus, em referência ao antigo nome da cidade, Ragusa.

Interior do Palácio do Reitor, hoje um museu. Foi, entre o século XIV e 1808 a sede administrativa da República de Ragusa. 

A catedral, vista de fora. 

Um altar simples no interior.

Imagem, com mais inscrições em latim.

A República de Ragusa foi, por séculos na Idade Média e Idade Moderna, uma cidade-estado praticamente independente. Teve Veneza como sua suserana por um tempo (1205-1358), ganhou autonomia, mas mais tarde (em 1458) teve que negociar novo tratado de suserania, desta vez com o Império Turco Otomano. Virou um "protetorado", pagava tributo todo ano aos turcos, mas tinha relativa independência. Era governada por um "reitor", eleito periodicamente das famílias poderosas, e havia conselhos administrativos e judiciários. Usava o latim e, mais tarde, um dialeto local chamado de língua dálmata, semelhante ao italiano. A coisa só acabou mesmo com a invasão napoleônica em 1808.

Daí começou o quid pro quo (vulgo kiprocó), o toma-lá-dá-cá político pra ver quem governaria a república após a queda de Napoleão em 1815. Ragusa passou primeiro para o Reino da Dalmácia (ver sobre a Dalmácia aqui), como parte do Império Austríaco ("Austro-Húngaro" a partir de 1868, ainda que permanecendo sob a família dos Habsburgo). Com a queda desse império ao final da Primeira Guerra Mundial em 1918, Ragusa veio a se tornar parte da nova Iugoslávia, já que a maioria da população na região era de origem eslava. Renomearam a cidade formalmente como Dubrovnik, que é como eles já a chamavam.

Os italianos não gostaram nem um pouco. Muitos que falavam italiano emigraram. Sobretudo à época fascista, a partir de 1922 quando Mussolini chega ao poder na Itália, tornava-se forte o ideário da chamada "Itália irredenta", de cobiça por territórios que um dia haviam sido domínios de italianos e onde havia minorias latinas. Expliquei um pouco disso em Trieste: Uma Breve Passagem pela Itália Irredenta. Basicamente, então, a Itália tratou logo de atacar Dubrovnik durante a Segunda Guerra Mundial para tomá-la. Segurou-a por um tempo, mas depois com a derrota do Eixo Alemanha-Itália-Japão na guerra, a cidade voltou aos croatas. Surgiu a República Socialista da Iugoslávia, e desde 1991 a Croácia é um país independente.

A independência da Croácia custou vidas. Esta é uma foto de 1991, daquela mesma rua principal que hoje é linda e repleta de turistas. A cidade foi bombardeada a canhão durante a guerra de independência contra os sérvios (ainda na malfadada Iugoslávia), que não queriam deixar os croatas se separarem.

Voltando ao presente.
Afora bordejar e imergir na cidade, fiz aqui três coisas que recomendo muitíssimo: 

(1) Tomar o bondinho que leva ao topo das colinas que cercam a cidade, de onde você pode ter uma vista aérea de Dubrovnik. 
(2) Subir as escadas e fazer o circuito de cerca de duas horas a pé por cima das muralhas ao redor da cidade (se tiver pernas, mas a vista recompensa).
(3) Tomar um dos vários passeios de barco, de onde você também terá belas vistas, desta vez desde o mar.

Lindas vistas lá do alto.

Da muralha, com o sol na cara.

Vista da cidade desde o alto da muralha. 

O povaréu lá embaixo.

Vista também para a varanda dos moradores. Grande parte são idosos que já moravam aí antes de a cidade se tornar destino turístico pop.

Vista do centro fortificado de Dubrovnik desde o mar.

Se fizer o passeio de barco no final da tarde, terá esse lindo bônus.

Dubrovnik não é ainda uma cidade de fama estabelecida como Florença ou Veneza — eu mesmo nunca tinha ouvido falar nela até poucos anos atrás —, mas acho que já os convenci de que ela merece ser visitada. 

Uns três dias são suficientes, eu diria. Depois de muito bordejar, nós ainda tínhamos um destino final: Montenegro. Queríamos, eu e minha amiga, ir à linda baía de Kotor, no país vizinho. Se você notou, Dubrovnik fica no finzinho sul da Croácia, e Montenegro está a um pulo daqui. Porém, como as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países são frias (devido ainda à guerra dos anos 1990), não há serviço de ferry entre cá e lá. Uma pena, pois seria absurdamente lindo, com esse mar e essa costa. 

O resultado foi pegar um ônibus que em 2h de viagem chega lá. Pertinho. Esse passeio final desta viagem eu conto a seguir. Por ora, fiquem com mais fotos do centro de Dubrovnik.

Entardecer na rua principal do centro de Dubrovnik. 

Entardecer na muralha, com vista tanto para as casas e para o mar, com esta bela palmeira mediterrânea.

À noite.

A folia custa a parar.

Como eu disse, no verão a costa da Croácia se torna um palco de entretenimento em cenário histórico, e Dubrovnik é o seu circus maximus.