Jornadas nas Américas

Esta página pretende agrupar todas as visitas da Patagônia ao Alaska, passando pelas Américas do Norte, Central e do Sul, inclusive com os meus posts ocasionais sobre o Brasil.

Curiosamente, a minha região natal do mundo é onde tenho mais experiências acumuladas ainda a relatar. Foram, até o momento, 12 países já visitados, com algumas experiências já contadas aqui.

Argentina (a relatar)

Breve nos cinemas

Bolívia (4 posts)

Brasil (3 posts)

Canadá (8 posts)

Este é um tanto especial, pois foi começo dos meus relatos do estrangeiro. Aqui fiz um ranking das 5 coisas que mais amei e as 5 que mais detestei no Canadá, após viver lá por dois anos. Ainda escreverei "causos" de lugares específicos, com mais fotos. (PS: O país é lindo).

Chile (3 posts)

Equador (a relatar)

Breve nos cinemas

Estados Unidos (a relatar)

Breve nos cinemas

México (10 posts)

Panamá (a relatar)

Breve nos cinemas

Paraguai (a relatar)

Breve nos cinemas

Peru (10 posts)

Uruguai (a relatar)

Breve nos cinemas

Ainda a visitar: Belize, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Suriname, Venezuela, e todos aqueles países miúdos do Caribe.

África Negra

A África Negra, também conhecida como Sub-Saariana (embora o termo seja ligeiramente pejorativo, pois originalmente é eurocêntrico, com sua ideia de que o sul está "abaixo", e eles do norte, acima), é um dos lugares mais memoráveis que já visitei. Por razões boas e ruins. Os detalhes eu deixo que vocês descubram através das minhas vivências nos próprios posts.

Africa do Sul (1 post)

Lesoto (1 post)

Madagascar (3 posts)

Países já visitados até o momento: 3 de 49.

A visitar ainda falta uma cacetada. Visitar a África de forma independente nunca é tão simples, pois você facilmente se destaca (sobretudo se não for negro), a infraestrutura é precária, e em muitas regiões há conflitos armados ou criminalidade maior que no Brasil. Ainda assim, há maravilhas naturais e culturais a ver, e eu espero ainda poder visitar muitos destes. 

Por ver: Angola, Benin, Botsuana, Burquina Fasso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Chade, Comores (ilhas), Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Libéria, Malauí, Mali, Maurício (ilhas), Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo (ex-Zaire, e diferente do outro Congo), Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seychelles (ilhas), Somália, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. 

Isfahan, a mais bela cidade do Irã

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Isfahan, a mais bela cidade do Irã

Bandeiras do Irã hasteadas na grande Praça Imã, a segunda maior praça do mundo.

Este é um post bastante visual. Chegou a hora de me despedir do Irã, mas não sem antes, é claro, falar da mais bela cidade que há no país, Isfahan. (Você vai encontrar escrito "Esfahan" também, mas esta é a transliteração pro inglês, onde E tem som de I). Estes foram os últimos dias desta minha aventura em terras persas, fechada aqui com chave de ouro. Isfahan foi a capital do Irã durante a maior parte do período da Dinastia Safávida (1501-1736), e portanto tem muitos palácios, praças orientalescas, mesquitas, pontes de pedra dos séculos XVI e XVII, etc. Hoje ela é a terceira maior cidade do Irã, e linda.

Eu cheguei a Isfahan de ônibus desde Yazd. Enquanto Yazd é bastante seca e poeirenta, pois está no meio do deserto, Isfahan tem muito mais verde e um rio caudaloso (o Zayandeh) cruzando-a. E ao contrário da espelunca onde fiquei hospedado em Yazd, aqui minha amiga e eu resolvemos pagar um pouco mais e ficar num lugar mais confortável. Era uma casa reformada do século XVII e transformada recentemente em pousada. Cheia de personalidade — muito melhor que os impessoais hotéis.

Visitamos a Praça Imã com a linda Mesquita Sheikh Lotfollah (1619) e o Palácio Real Ali Qapu (1597). Além disso vimos no centro o Palácio dos Oito Paraísos (Hasht Behesht), o Boulevard Chaharbagh, e no sul da cidade as pontes de pedra do século XVII e a Catedral Vank, cristã da minoria armênia que vive aqui há séculos, e mais. Portanto, preparem os olhos, e para definitivamente terem uma ideia mais verdadeira do Irã e suas belezas, diferente do que nos é apresentado no dia-dia pela mídia.  

Casa histórica transformada em pousada, onde me hospedei. (Se quiserem saber o nome, me contatem).

Varanda e jardim aos fundos.

Isfahan é muito mais aprazível que a louca Teerã com suas motos sobre a calçada. Há aqui em Isfahan ainda um quê de poluição no ar, mas há mais árvores e calçadas onde se pode caminhar, além de ônibus tomáveis e muito a ver. Portanto, é fácil circular pela cidade. 

A esplendorosa Praça Imã foi nossa primeira visita. Ela é a segunda mais larga praça do mundo, atrás apenas de Tiananmen, a Praça da Paz Celestial em Pequim (onde houve o massacre de estudantes em 1989, da famosa cena do estudante pondo-se à frente do tanque de guerra). Ainda não conheço Tiananmen, mas é difícil superar a Praça Imã em beleza. São 160m de largura por 560m de comprimento repletos de flores, chafarizes, gramados, e arcadas persas sobre lojas em todo o redor.

A Praça Imã em sua extensão, com lindos espelhos d'água e um céu mais azul ainda.

Meninos jogando bola e mulheres caminhando na Praça Imã.

Família fazendo piquenique.

Lojas na Praça Imã ao entardecer. (Preços proibitivos aqui, mas comento mais sobre as mercadorias a seguir).

Essa ali atrás é a Mesquita Sheikh Lotfollah, de 1619. Esses domos largos são típicos da arquitetura persa desse período.

Vista da cúpula por dentro.

O interior da mesquita, já fora de uso, só para visitação.

Do outro lado da praça, defronte à mesquita, fica o Palácio Ali Qapu ("Grande Porta"). Estava em reforma, mas posso mostrar-lhes outros palácios da mesma época, de textura parecida, quiçá ainda mais bonitos, e que merecem ser visitados aqui no centro de Isfahan.

Abaixo, após o Ali Qapu, estão os palácios Chehel Sotun ("Quarenta Colunas") e Hasht Behesht ("Oito Paraísos"). Confiram.

Fachada do Ali Qapu num dia nublado.

Jovem artista pintando a fronte do Quarenta Colunas, Chehel Sotun. 

Chehel Sotun e suas altas colunas de madeira.

Entrada.

Vista lateral do Chehel Sotun e seus agradáveis jardins.

Vista do interior, com janelas de arcadas persas. 

Pinturas no interior do palácio. 

O Oito Paraísos, Hasht Behesht, da mesma época e estilo.

Os jardins do Oito Paraísos, mais belos ainda.

Todo esse verde que rodeia os palácios fica no centro da cidade. A artéria principal é o Boulevard Chaharbargh, duas longas pistas separadas por um largo calçadão arborizado no meio. 

No calçadão central do boulevard. 

A cara foi por que eu estava com fome.

Isfahan tem o mesmo problema das outras cidades do Irã: quase não há restaurantes. Você circula, vê lojas, mais lojas, e nada de lugar onde comer — a não ser birosca vendendo suco e fritura engana-estômago. Lugar onde sentar-se para comer de garfo e faca, é difícil. Não me perguntem por que. 

Por sorte, Isfahan é ligeiramente mais turística que as demais cidades iranianas (não é à toa), então há um restaurante ou outro nas proximidades dos monumentos e da Praça Imã. Tivemos que voltar o caminho inteiro até o restaurante que havíamos visto lá no começo.

Já tratei das comidas no Irã aqui. 

Mas não falei ainda das mercadorias. Se você é como a maioria dos turistas brasileiros, que passa grande parte da viagem ao exterior fazendo compras, vai se esbaldar aqui no Irã. Isfahan então, tem das melhores coisas. No entanto, cuidado, pois tudo nas imediações da Praça Imã é mais caro, e barganhar é preciso. 

Os tapetes de Isfahan são dos mais famosos da história persa. Há lindas artesanias em cobre pintadas de azul, e impressionantes miniaturas e caixinhas de jóias talhadas em osso de camelo e pintadas a mão com motivos florais. Tudo muito bonito e de bom gosto, mas os preços são salgados.

Bazares de Isfahan. 

Muita coisa em cobre feita ali mesmo.

Artesão pintando o prato de cobre.

Peças em cobre pintadas à mão em tons de azul.

Tapetes, muitos tapetes. Cada um mais embasbacante que o outro.

Vendedor na loja (provavelmente o dono) à espera de clientes. São caros, mas a ideia no Irã é que os tapetes tornem-se bens da família e durem por gerações.

Venha com uma mala vazia, se estiver pretendendo fazer muitas compras. Tentado você ficará, mas prepare também o bolso. Um tapete desses custa facilmente mais de mil reais — o que não quer dizer que não valha a pena.

– "Tá querendo uma dessas?", perguntou-me a minha amiga quando me viu admirando por um tempo umas miniaturas.
– "Querendo, sim. Disposto a comprar, não"
– "Vai fazer o que então, roubar?"
E demos risada. Aí o vendedor, sentado à porta da loja com um jornal na mão, nos dá aquela olhada breve de canto de olho. Depois o ouvimos falar com uma turista e nos demos conta de que ele entendia inglês. Ops.

Passado o almoço, fomos parar numa birosca aos fundos do bazar onde havia café. Sentado no chão, o bem-vestido homem de meia idade, pintor e dono da cafeteria, acendia um cigarro para continuar o seu ofício, pincelando aqui e ali, com uma cafeteira também junto a si. Há uma sutil seriedade profunda nesses homens iranianos mais velhos acostumados a um viver tradicional e tão diferente da nossa irreverência ocidental.

Homem acende o seu cigarro para voltar a pintar após nos servir café. O lugar, como vocês podem ver, é bastante simples.

Já outros mais novos puxam uma conversa mais parecida ao que estamos acostumados. Certa vez estávamos buscando café e só encontramos na casa desse chapa aí abaixo, boa praça. (E o café era bom. É raro, mas em áreas turísticas se acha).

Onde tomamos café numa tarde em Isfahan.

Um outro, jovem vendedor de seus 35 anos, começou a nos falar de política. 

– "Esses clérigos embolsam com o dinheiro todo. É cada um mais rico que o outro. E pra a gente ficou ainda pior depois do baixinho."
– "Baixinho? Quem? Ahmadinejad?"
– "É. Ele é miúdo assim", e fez com a mão a altura do que me pareceu um metro e meio. (Depois eu viria a descobrir que a altura do ex-presidente iraniano é 1,57m). "Agora com Rouhani [presidente do Irã desde 2013] está melhor."
Eu ri.
– "E aí, vai levar algo?", perguntou ele sossegado, sem fazer pressão. Ao contrário do que experimentei no Marrocos ou na Turquia, aqui os vendedores lhe deixam na maior paz. Não ficam pressionando. 
– "Deixa a gente procurar um pouquinho mais". 
Aqui no Irã, se a outra pessoa falar inglês, você facilmente puxa conversa, algo que me faz falta na Europa. Apertamos as mãos e seguimos. 

Seguindo-se dali ao sul da cidade, cruza-se o caudaloso rio Zayandeh por uma de suas magníficas pontes até chegar-se à área mais moderna da cidade e ao bairro cristão armênio. 

São várias as pontes erigidas no século XVII e ainda presentes aqui. São pontes exclusivas a pedestres. Quase todas elas têm lindas arcadas persas que se iluminam à noite. Às margens do rio, jardins e calçadas por onde caminhar. 

Chegada para uma das pontes. 

Ponte Sio-se-pol, a mais longa.

Ponte Sio-se-pol à noite.

Vista da Ponte Khaju para o rio no anoitecer.

Não, não é o Rio de Janeiro, é Isfahan.

E, pra completar este passeio, do outro lado do rio você se depara com algo pouco comum aqui no Irã: arte cristã. 

Durante os séculos XVI e XVII, a dinastia persa Safávida tinha um império que se estendia do atual Paquistão ao leste da Turquia e incluía o que são hoje a Armênia e a Geórgia no Cáucaso. Para reduzir movimentos autonomistas, os xás (como eram chamados os monarcas persas) da época promoviam migrações forçadas e reassentavam populações inteiras em outras partes do império. Muitos armênios foram trazidos cá para Isfahan, então capital do império, e fundaram o bairro de Jolfa, uma espécie de gueto cristão. A religião cristã era aceita porque partilhava da mesma origem do Islã. (Para o islamismo, Jesus não é filho de Deus mas é um profeta, como Moisés e outros. Maomé é, na visão deles, o último e mais importante profeta. Mais sobre o islamismo no Irã aqui).   

Os armênios foram a primeira nação a se converter oficialmente ao cristianismo, no ano 301. Portanto são bastante religiosos e tradicionais nesse sentido. Fundaram aqui belas igrejas que podem ser vistas até hoje, como a Catedral Vank. Ela é cheia de afrescos religiosos nas paredes.  

Catedral Vank, cristã armênia, de 1664 e com um perceptível quê de arquitetura persa.

Interior decorado com ilustrações de passagens bíblicas.

Interior da cúpula. Lembra ou não o interior da outra cúpula, da mesquita no início do post?

Como acho que já ficou mais que evidente, o Irã tem, sim, muitas belezas a serem vistas. As imagens que nos são fornecidas pela grande mídia são ínfimas, são um nada se comparadas ao que se pode ver aqui, e ainda nos passam uma impressão errônea de que o Irã é um país atrasado, tacanho e sem beleza. Longíssimo da verdade. Isfahan é, a meu ver, a parada obrigatória a quem vem aqui. 

Com uns amigos iranianos e suas respectivas esposas num hotel em Isfahan. (Curiosamente, ambos se chamam Ali).

Praça Imã à noite.

O Irã e o islamismo xiita: nada do que você imagina

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O Irã e o islamismo xiita: nada do que você imagina

Quadro em Isfahan. Não, este não é Jesus. Este aí é Ali, "o leão de Allah", primo e genro de Maomé. Ô, peraê, não disse que não podia fazer representação pictográfica na religião islâmica?

Você já deve ter ouvido falar na divisão entre sunitas e xiitas no Islã, sem compreender exatamente qual a diferença. Só sabe que "xiita" em português virou sinônimo de radical, intransigente, e supõe portanto que os muçulmanos xiitas são aqueles mais radicais. 

Errado. Completamente errado. Pegue esse pedaço de "conhecimento" ali e atire pela janela. O governo islamista do Irã é radical sim, conservador, e repressivo numa série de coisas, mas isso não decorre do fato de serem muçulmanos xiitas. A Arábia Saudita é notadamente sunita, e seu governo todavia é ainda mais radical e repressivo que o do Irã. Ou seja, ser sunita ou xiita não é a questão.

(Se você ainda achar que muçulmano e árabe são a mesma coisa, por favor aproveite a oportunidade e jogue fora essa ideia também. Árabe é etnia; muçulmano é quem segue a religião islâmica. Há árabes cristãos, e quase 3/4 dos muçulmanos do mundo não têm nenhum sangue árabe: são indianos, paquistaneses, da Malásia, ou do maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, que não tem nada de árabe. Os iranianos, como eu já disse antes, são persas, não árabes).

Não quero me demorar neste post, mas eu não podia passar pelo Irã sem falar ao menos algo de sua tão expressa religião. Permitam-me um pouco. 

Distribuição do Islã no mundo. Verde claro para sunita, verde escuro para xiita. [Correções apenas para os fatos de que (1) na Etiópia a maioria é cristã, apesar de existirem muçulmanos; (2) na Índia a grande maioria é hindu, embora uma minoria muçulmana de 15%, dado o gigantismo populacional indiano, seja quase do tamanho de toda a população brasileira; e (3) o Omã, ali no sudeste da Península Arábica, não é sunita e nem xiita, mas ibadita, que é uma outra corrente. 

Imagine aí que o mundo cristão fosse todo evangélico, protestante, de um tipo deveras conservador, rígido, e que de repente você, de fora, achasse um país cristão onde as pessoas fazem promessa pra Santo Antônio, rezam novena a Nossa Senhora, etc., como costuma ser no catolicismo popular. Imagine aí a surpresa que teria.

Há muitas denominações dentro do Islã, como há no cristianismo. Não é tudo igual — a gente é que é ignorante e não se dá conta. Elas compartilham uma mesma base ("Não há deus além de Deus, e Maomé é seu profeta"), mas há diferenças de crença, de hábitos, de rituais, do que é adequado aos olhos de Deus e do que não é, etc. Sunitas e xiitas são as denominações principais. Uns 80% dos 1.6 bilhão de muçulmanos no mundo são sunitas, espalhados sobretudo do Marrocos à Indonésia, e uns 15% (uns 200 milhões de pessoas) são xiitas, a maioria no Iraque e no Irã. 

O Iraque segue em polvorosa sobretudo devido a — além do dedo do Tio Sam lá melado de petróleo — conflitos entre uma maioria xiita e uma minoria sunita, à qual pertencia Saddam Hussein. Na Síria, o presidente Bashar Al-Assad é alauíta, e a população, amplamente sunita. O Iêmen está em briga porque xiitas e sunitas não se entendem. O Irã, xiita, e a Arábia Saudita, sunita, cada vez mais disputam influência regional, para quem se interessa por geopolítica. 

Em miúdos, qual a diferença?

A origem do cisma é política. Maomé morreu em 632. Quem o sucederia? Primeiro foi o seu amigo Abu Bakr, considerado o primeiro califa (sucessor). Só que o Islã expandia-se rápida e vertiginosamente, conquistando territórios, e com isso as ambições individuais e disputas cresciam. Gente é gente em todo lugar. O quarto califa foi Ali, primo e genro de Maomé. Ele dizia que apenas aqueles do mesmo sangue de Maomé deveriam liderar. Outros diziam que a escolha de um líder era por mérito, não por consangüinidade. O mataram. Parte dos muçulmanos escolheu seguir seu filho Hussein como sucessor, mas depois mataram também a ele e a sua família (incluso aí o seu recém-nascido de seis meses, retratado flechado na imagem inicial do post). Pronto, a divisão estava consumada.   

A partir de então os dois grupos iriam desenvolver a religião de maneiras distintas ao longo dos séculos, interpretando o mesmo Alcorão de maneiras diferentes. Além do mais, você talvez não saiba, mas a grande maioria do que manda a chamada Lei Islâmica, a sharia, tão adorada pelos fundamentalistas, com regras para o dia-dia, que manda as mulheres vestirem-se assim e assado, etc., não vem diretamente do Alcorão, mas de hadiths, dizeres atribuídos ao profeta, e de regras instituídas depois. E essas variaram e variam até hoje. E aí, meus caros, o que nunca faltou foi espaço para fulano legislar em nome de Deus como lhe for oportuno — como a Igreja também fez e faz. 

Por exemplo, no tempo de Maomé as mulheres não usavam véu. Aisha, a sua esposa favorita, após a morte de Maomé liderava guerreiros de cima do seu camelo. Só que, 24 anos após a morte do profeta, ela perdeu na chamada Batalha do Camelo (ano 656). Aí o vencedor convenientemente lembrou uma série de coisas que Maomé supostamente havia dito contra as mulheres. Uns séculos depois, já somavam mais de 600 mil as frases que esses homens de arguta memória atribuíam ao profeta para fazer disso lei. Não preciso dizer mais nada.  

Basicamente, os sunitas consideram certos hadiths que os xiitas descartam, e vice-versa. Os xiitas, na prática, veneram santos como os católicos, fazem visita, peregrinação e doação às suas tumbas, fazem retratos de Ali e de Maomé, e não veem problema nenhum nisso. Os sunitas, por sua vez, rejeitam todas essas práticas, e dizem que os xiitas são hereges. Pronto, acho que você já entendeu o cerne da coisa.

Outra representação de Ali, numa tapeçaria na cidade de Isfahan, cá no Irã. Ele é tido pelos xiitas como o segundo homem mais importante do Islã, depois de Maomé. Não é à toa que às vezes parece que de cada dois iranianos, um se chama Ali.