Belezas e estranhezas dos comes e bebes no Irã

Este post vai para aqueles que planejam aventurar-se no Irã, e para os que simplesmente estão curiosos pra saber o que, afinal, se come e bebe por aqui.

Não vou falar muito de "culinária iraniana", pois seria pretensioso demais. Eu entendo pouco da gastronomia persa, e não comi na casa de nenhum iraniano (exceto na de um certo músico no dia em que visitei Persépolis, mas é um serviço pra turistas). Restaurantes aqui são raros e, quando existem, são normalmente para turista. Então é difícil dizer até que ponto os iranianos realmente comem no dia-dia o que eu comi.

O que eu posso lhe dizer com certeza é o tipo de coisa que você, visitante, vai encontrar nas ruas aqui e por onde passar. Prepare-se, pois há tanto belezas quanto estranhezas.

Na lanchonete fast-food.

O cardápio, é claro, é a primeira estranheza. Dificuldade deste nível eu só havia tido no Japão. Os iranianos são mais comunicativos, então embora não falem muito inglês, dá pra você trocar umas palavras básicas — enquanto que os japoneses normalmente se fecham lá em sua concha e você fica a ver navios. Por outro lado, pelo menos lá no Japão dava para entender o preço, enquanto que aqui você terá que aprender os numerais arábicos orientais (ver aqui), ou ficar perguntando "E esse aqui, quanto custa?" e a pessoa lhe mostrar nos dedos das mãos, como se você fosse retardado.  

Mas não perca seu tempo (e apetite) nesses fast-foods ocidentalizados do Irã. Parece que o programa iraniano de ir comer fora é sempre nesses lugares, pois há uma escassez incompreensível de restaurantes decentes na rua. No entanto, o menu — em todo o país — parece ser sempre o mesmo nestes lugares: batata frita melada de gordura, hambúrgueres, e uma pizza grossa, cheia de coisa por cima e sem gosto de nada. Evite. Eu só comi neles mesmo quando estava passando fome.

Se quiser alguma coisa rápida, o que presta (embora nem sempre) são os sucos feitos na hora. Quer dizer, normalmente há uma fila de liqüidificadores no balcão, já com fruta dentro (ou já o suco), e ele só dá aquela (re)batida e vira pra você no copo. Vá no melão. Tomei uns maravilhosos. Só às vezes é que enchiam de gelo e eu acabava tomando gelo batido com um pouco de fruta — não muito diferente do que ocorre no Brasil. Mas pelo olho você determina.

Casa de sucos e vitaminas na rua, em Teerã.

Tomando um belo suco de melão cantaloupe batido, em Isfahan.

Já este aqui foi um copo de vitamina de banana com uma bola de sorvete dentro.

Esqueça café — ou traga sachês de casa na viagem. Nas grandes cidades, sobretudo em Teerã (a capital), é possível achar cafeterias à moda europeia nas áreas de classe mais alta, mas não é o comum. Nos cafés da manhã de hotel, por exemplo, havia nada, "chafé" aguado, ou uns sachês malignos "3 em 1" que diziam conter café, leite em pó e açúcar (ver aqui). É um negócio que você só toma por falta de opção mesmo. 

Dizem que a Pérsia era tradicional por seu café, como ainda é hoje a Turquia, mas os ingleses, quando estiveram por aqui querendo fazer da Pérsia colônia no século XIX, trataram de estimular as pessoas a beberem chá, que é o que eles (os ingleses) tinham para vender. Resultado é que, hoje, chá preto é o que você avista por toda parte.

Apesar de eu não ser o maior fã de chá, em alguns lugares ele vem bem bonitinho, e dá um ar de charme. 

Bandeja de chá no Irã. Na rua, obviamente, não é assim, mas em restaurantes você é servido desta maneira. Isso amarelo nos pauzinhos são cristais de açúcar, para você dissolver na bebida se quiser.

Bebidas alcoólicas, obviamente, são banidas. Você só vai achar no contrabando, ou na casa de algumas pessoas. O Islã proíbe o consumo de álcool, já que é um entorpecente, e aqui estamos numa república islâmica, afinal. Então, apesar de toda a conversa sobre vinho em Shiraz, não espere encontrar.

Se quiser uma bebida local, experimente a Zam Zam Cola. Zamzam, pra quem não sabe, é o nome do poço sagrado em Meca que, tradicionalmente, se crê ter sido criado por Deus para dar beber a Ismael, filho de Abraão. Os muçulmanos a tem como uma água milagrosa. Beber um pouco de água do poço Zamzam é parte da peregrinação a Meca que todo muçulmano deve fazer ao menos uma vez na vida. Tal como a água benta para os cristãos ou a água do Rio Ganges para os hindus, há também versões enfrascadas de água do zamzam que os muçulmanos às vezes guardam em casa e usam pra vários tipos de coisa. Só que, neste caso, a servem também como bebida, o que é sempre considerado uma muito especial.  

Me surpreendi em ver os iranianos usarem o nome do poço para fins comerciais. Mas está aí.    

Zam zam cola. Aquele conhecido gosto de imitação. (Não, não acho que seja produzida com água do poço; mais fácil ser de poça).

Já se você quiser algo sólido, recomendo o delicioso falafel, tradicional em todo o Oriente Médio. Existe no Brasil, e é normalmente feito de grão-de-bico prensado com ervas e frito, mas o aqui do Irã é melhor. 

Normalmente eles vendem no pão, numa espécie de imitação do big mac — com ketchup, maionese e picles. Contudo, se você pedir sem o pão eles lhe vendem, e você come na mão. 

No mais, se quiser outros engana-estômago, abuse das frutas secas que aqui eles têm em abundância. Só prepare-se porque aqui, ao contrário do Brasil (onde a coisa chega cristaliza de tanto açúcar que botam), eles usam só mesmo a fruta, então às vezes é um pouco azedo. (Outras vezes é azedo pra ***alho). 

Falafel.

Meu jantar numa destas noites. Falafel no pão com alface, tomate, ketchup, maionese e molho de pimenta. Estava bom.

Frutas secas pra comprar ao peso na rua. 

Damascos, ameixas de várias cores, maçãs, pêras, e outras.

Mas vamos afinal ao que interessa: comida de verdade. 

Aqui no Irã eles tomam muita sopa. Não tenho hábito, mas elas às vezes vieram a calhar. Há umas variações com iogurte dentro, brancas, e outras verdes, com folhas azedinhas de videira ou outra planta. São frequentemente servidas com pão, um pão chato típico cá do Oriente Médio — lembrando o que no Brasil é conhecido como pão sírio.

Pão com sopa no Irã.

As mesas, como vocês podem ver, são quase sempre bem decoradas. Os têxteis persas podem ser lindíssimos, desde os famosos tapetes até as toalhas de mesa. Só que também muito comum é não comer na mesa, mas sim em pequenas plataformas elevadas do chão onde você se senta como se estivesse sobre um tapete.  

Apesar da ilusão de ótica, isso está acima do chão. É mais bonito do que confortável, verdade seja dita. Ao menos pra quem não está acostumado. Você precisa se encurvar todo pra alcançar a comida, e ainda dá cãibra nas pernas.

Ali temos, primeiro, um pratinho de iogurte, que em todo o Oriente Médio se consome sem açúcar e junto com a comida. A amiga turca que me acompanhou nesta viagem, por exemplo, não resiste a um prato de iogurte com arroz. (Ela costuma dizer que "os europeus não entendem iogurte", quando os vê o comerem com açúcar ou coisas doces). 

Aquele prato ali que parece uma sobrecoxa de frango é beringela cozida no caldo e com uvas. Eles aqui fazem pratos saborosíssimos com frutas no tempero. Ainda que pouquíssimos iranianos sejam vegetarianos e o turismo seja mínimo aqui, provei comidas vegetarianas muito boas. Não há lá muita diversidade (cai sempre no arroz com legumes refogados no tempero), mas é saboroso.

Deliciosos bolinhos de arroz temperado, com passas, enrolados em folhas de videira (uva).

Comendo um creme de berinjela bem temperado. (Aquilo branco em cima é acelga, pra decorar).

Arroz, beringelas de tomates no caldo, uma salada com iogurte, e um aqui mais à direita um creme de legumes com temperos e hummus (pasta de grão-de-bico) por cima. Gostoso!

O arroz por si só já é gostoso. E eles aqui costumam temperá-lo com açafrão, que é a especiaria mais cara do planeta. São estigmas e pistilos, pedaços das flores de uma certa planta. Há variedades cujo grama custa mais do que o de ouro. Então, até pelo charme de sua cor amarela, parece que põem açafrão em tudo. É usado tradicionalmente há 4.000 anos, e figurava até no tratado botânico do Rei Assurbanipal, da Assíria no século VII AC. Hoje 90% da produção vem do Irã. Tem um sabor especial, difícil de descrever. 

Açafrão (à esquerda) à venda numa casa de especiarias. 

Açafrão com arroz doce, de sobremesa, com amêndoas em pedaços e canela em pó. 

Pra terminar, um prato de tal estranheza que eu jamais havia visto: sobremesa com frango.

Eu ia pedir, pois me parecia um inocente pudim amarelo feito de iogurte e açafrão, quando um dos meus amigos iranianos com quem estava, sabendo-me vegetariano, sugeriu que podia conter frango. Eu dei risada, crente que ele estava me zoando. Só que não. O outro foi e perguntou à funcionária, que confirmou que havia mesmo frango. Fique besta. 

Trata-se do khoresht e-mast, uma sobremesa tradicional da cidade de Isfahan, feita com iogurte, açafrão, casca de laranja, frango e açúcar. (Não me perguntem o que é que o frango faz ali. Parece jogo dos sete erros).

Ei-la.

Depois deste post tão colorido, tão cheio de sabores, permitam-me, vou almoçar. Volto na semana que vem com o post final do Irã, contando da minha estadia em Isfahan, na minha opinião a mais bela cidade do país.

O Zoroastrismo, as Torres do Silêncio e o Templo do Fogo em Yazd

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O Zoroastrismo, as Torres do Silêncio e o Templo do Fogo em Yazd

Em frente ao Templo do Fogo (Atashgah) de Yazd, Irã, no dia em que eu conheci Zaratustra.

Assim falou Zaratustra (1885) é o título do mais famoso livro do filósofo alemão Nietzsche. A filosofia do livro — que, em grande medida, sintetiza o pensamento de Nietzsche — no entanto é o total oposto do que pregou o verdadeiro Zaratustra (chamado Zoroastro pelos gregos). Esse filósofo da Pérsia Antiga, que dizem ter vivido em algum momento entre 1000-600 AC, foi o primeiro a articular os conceitos de Bem e Mal como algo metafísico, que rege o universo, e criar assim a ideia de moralidade, de tudo na vida como uma questão de certo ou errado.

Nietzsche tinha pavor a essa forma de pensar tão arraigada na cultura ocidental. Ele sempre se mostrou muito mais afim ao ideal do guerreiro germânico, das antigas lendas nórdicas, do homem corajoso e audacioso, em vez da pessoa "boazinha", humilde, comportada na vida para ser compensada no céu. Ele promovia o "super-homem", em lugar da ovelha no rebanho. (Nietszche era, diga-se de passagem, profundamente machista). Dizem que os soldados alemães ganharam cópias de Assim falou Zaratustra durante a Primeira Guerra Mundial, para inspirar-se.

E qual a ideia em citar Zaratustra, se Nietzsche pregava o oposto? A ideia foi, exatamente, ir na raiz, na origem, para desfazer a forma de pensar que Nietzsche abominava e propor a nova, que ele defendia. Pra quem não leu, o livro é uma espécie de sátira onde há um personagem chamado Zaratustra que também sobe à montanha (como dizem que ocorreu com o Zaratustra original) mas, em vez de voltar com ensinamentos religiosos, o personagem volta dizendo que "Deus está morto" e instruindo as pessoas a serem mais bravias, audaciosas, etc e tal — enfim, a serem do jeito que Nietzsche pensava que as pessoas deveriam ser. 

As ideias de Zaratustra foram, Nietzsche sabia, de influência determinante para o pensamento ocidental — mais até do que as de muitos filósofos gregos mais estudados. O Zoroastrismo, como foi chamada a religião baseada nos ensinamentos de Zaratustra, foi a religião do Império Persa por muitos séculos, e claramente deu muitas das bases do judaísmo, do cristianismo e do islã.

Esta foto é das ruínas da antiga Persépolis (ver este outro post aqui). Percebam ali na coluna da direita o símbolo alado, o mesmo que você vê atrás de mim na entrada do templo na primeira foto. Essa figura alada, que é como um guardião, é o símbolo mais conhecido do Zoroastrismo. (Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco vão lembrar ter visto esse símbolo no Muro da Lamentações na fase de Hades.)

Num passado muito antigo, o Oriente Médio era politeísta com uma série de divindades associadas à água, ao sol, à fertilidade, ao céu e a outros elementos. Ishtar, Anahita, Mitra (cujo festival deu origem à data do Natal), Ahura Mazda, Ahriman são alguns exemplos. Essas figuras viriam a influenciar fortemente toda a cultura religiosa indo-europeia, do hinduísmo às religiões greco-romanas e, depois, o cristianismo. Por exemplo, Dyaus Pita era considerado o pai celestial, "Pai do Céu", que tem a mesma origem simbólica e etimológica do "Zeus" dos gregos, do "Júpiter" dos romanos, e do "Deus" cristão que acabou também associado à figura paterna e do céu (a ponto de nas línguas latinas usarmos a mesma palavra tanto para o céu físico quanto para o céu paraíso). O contraponto do Pai Celestial era a Mãe Terra, que acabou meio esquecida.   

Zaratustra transformou a cosmologia de sua época n'algo dualista, distinguindo basicamente entre o Bem e o Mal, e pôs ênfase na atitude individual, apontando a responsabilidade de cada um em escolher as suas ações, se alinhadas com o bem, a ordem e a verdade, ou com o mal, o caos e a mentira. Mani, um outro iraniano nascido muito depois (no século III DC), ratificou ainda mais esse dualismo, daí o termo "maniqueísta". Zaratustra, portanto, foi talvez o primeiro de todos a falar num monoteísmo ético, em viver de acordo com as leis do "Senhor" (Ahura Mazda, que significa "Senhor Sábio"), na ideia de que você será julgado com base nas suas ações, e a enfatizar o livre-arbítrio como característica chave na prática religiosa. 

Representação de Zaratustra. 

Do zoroastrismo vêm um bocado de coisas da cultura ocidental, como identificar 4 elementos da natureza (diferente dos chineses, que dividem em 5), as ideias de céu e inferno como lugares de inteiro Bem ou inteiro Mal pra onde se vai a depender de suas ações, etc. Santo Agostinho, em especial, que no século V estabeleceu muitas das bases do pensamento da Igreja cristã, havia sido maniqueísta praticante antes de se converter ao cristianismo, e demonstrou muito claramente esse sabor nas suas ideias que depois se tornariam dogmas da Igreja.

Estou dizendo que há semelhanças teológicas importantes, mas não que seja tudo a mesma coisa. Uma clara diferença ritualística é que os zoroastras não enterravam os seus mortos. Eles os deixavam nas chamadas Torres do Silêncio, onde os corpos seriam comidos pelos abutres. Eu visitei uma tal torre em Yazd. Diz-se que até 40 anos atrás era possível ver pedaços de corpos deixados por zoroastras ainda praticantes aqui, mas nos anos 1970 isso ficou proibido. 

Lá no alto, para onde as pessoas estão caminhando.

No centro, no alto da torre, um buraco onde os corpos mortos eram deixados. Os defuntos eram vistos como algo impuro e que atrai demônios, daí deixa-los longe de tudo, ao sol e às aves.  

O calor é de fato alto sob esse céu de chumbo, e o lugar como um todo exala uma impessoalidade antiga e quieta. Você só ouve, mesmo, o vento. 

Os zoroastras também reverenciam o fogo, embora não o adorem como deus em si. É como um elemento sagrado, e eles tradicionalmente o conservam queimando por séculos e séculos em seus templos. A classificação do templo depende da "qualidade" do fogo que ele contém. A coisa é complexa: na visão dos zoroastras há muitos tipos de fogo, a depender de como ele foi gerado, das preces feitas na hora, do tipo de madeira, etc. Os fogos zoroastras mais sagrados — e, portanto, os templos mais importantes — são os atash behram ("fogo da vitória"), feitos da junção de 16 tipos de fogo, inclusos aí o fogo gerado por um raio, o fogo da lareira de um agricultor, o fogo da casa de um sacerdote, etc., num longo ritual de purificação executado por 32 sacerdotes. 

Yazd tem o único atash behram do Irã. São 9 ao todo no mundo. Todos os outros 8 estão na Índia, para onde muitas comunidades persas fugiram de perseguição islâmica na Idade Média. A maioria dos zoroastras praticantes hoje encontram-se lá. 

Este templo em Yazd foi concluído em 1940, mas o fogo que aqui queima foi trazido de outros lugares, e diz-se que está queimando desde o ano 470 AC. 

Ele está devidamente protegido por detrás de um vidro grosso, então dá apenas pra ver. Não dá pra se aquecer e nem acender nada nele. Só os zoroastras têm acesso, até porque precisam alimentar o fogo com madeira todos os dias. 

Entrada do templo.

Tirando foto do fogo que, crê-se, queima há quase 2500 anos. 

Não tenha dúvidas de que foi do zoroastrismo que veio a inspiração para os magos vermelhos dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e do seriado Game of Thrones. Na realidade, o próprio termo "mago" refere-se originalmente aos sacerdotes zoroastras, que eram vistos como entendedores do sobrenatural e mestres na astrologia. Daí o termo "reis magos" para aqueles sábios do oriente que teriam avistado a estrela e vindo de encontro ao nascimento de Jesus (Evangelho segundo Mateus).

A visita ao Templo do Fogo é simples e, verdade seja dita, não há muito pra ver. Ainda assim, estar ali diante daquele fogo que pode mesmo estar queimando há tanto tempo é interessante. A sensação é a de estar diante de algo antigo e merecedor de respeito.

São visitas simples, tanto a deste templo quanto a da torre do silêncio, mas uma vinda a Yazd não é completa sem vê-los. Por mais que hoje o Irã seja predominantemente islâmico, sua história é incompleta sem se falar no zoroastrismo e na influência que o persa Zaratustra teve para a construção da mentalidade ocidental. 

A quem ficou interessado nos princípios, o templo tinha exposta uma lista de 9 fundamentos da religião zoroastra. Deixo ela com vocês aí abaixo. Só fiz traduzir do inglês. Percebam que alguns termos persas podem não ter uma tradução exata. Ao lerem, lembrem-se de que se trata de algo ainda mais antigo que a própria Bíblia. Para Zaratustra, no entanto, isso não importa, pois sua ideia era justamente a de que esses princípios universais não mudam jamais.

Fundamentos do Zoroastrismo 

1. Crença na existência de Deus, criador da vida, único, sábio e grandioso. E manifesto em todo lugar.

2. Crença no profeta Zaratustra, o primeiro verdadeiro mensageiro do mundo a falar de religião como consciência. 

3. Crença no outro mundo, Vahishtem Mayniyu (paraíso) e Vachishtem Mayniyu (inferno). 

4. Crença na lei governante de asha (o princípio da verdade e a lei do universo) nos mundos. 

5. Crença na essência do homem e da humanidade: Deus criou o homem puro e lhe deu razão e consciência. Ao homem também foi dada total liberdade de escolha. Todos, de quaisquer gênero ou raça, são iguais. 

6. Crença no Amshaspandan (sete princípios divinos): Ahura Mazda (monoteísmo), vohooman (sabedoria), ardibehesht (verdade), shahrivar (compostura), sepandarmazd (bondade e ter palavra), khordad (adquirir conhecimento), amordad (imortalidade), e o aprendizado e prática destes sete princípios divinos. 

7. Crença na caridade e generosidade para com os pobres. Zoroastras em quaisquer posições econômica e espiritual têm o dever de ajudar os outros. 

8. Crença no caráter sagrado dos quatro elementos: água, ar, terra e fogo, e comprometimento integral com a proteção da natureza. 

9. Crença no farashkard: vitória sobre a ignorância através do conhecimento.

    

Em Yazd (Irã): Malandragem à iraniana e arquitetura persa no deserto

Yazd, Irã.

Nunca antes havia eu escutado "I love you" três vezes numa mesma corrida de táxi. Muito menos do taxista. Este se chamava Ali (como provavelmente outros 10 milhões de iranianos), e essa deve ter sido a corrida de táxi mais divertida eu que já fiz na vida. Entrecortamos a cidade de Yazd, no interior do Irã, por quilômetros de ruelas e becos a todo vapor, sem pegar uma avenida, com Ali dirigindo com uma única mão no volante, a outra descansando pra o lado de fora da janela, e falando sem parar comigo em persa, e rindo. Não falava uma única frase inteira em inglês exceto aquela. E quanto mais rápido ele dirigia, mais ele ria, daqueles caras que riem quase sozinhos e que fazem você começar a se perguntar se não é doido. Ao menos esse não tentou me enganar.

Bem vindos a Yazd, coração do deserto iraniano, no miolo do país. Aqui neste post mostrarei bela arquitetura islâmica persa perdida neste ermo, e falarei um pouco da malandragem à iraniana que experimentei em primeira mão.

Parada técnica à beira de estrada no caminho entre Shiraz a Yazd, no seco miolo do Irã. 

Moça aguardando a partida do ônibus.

Outro ônibus chegando.

Nos detivemos por uns 20 minutos nessa beira de estrada aí que você vê nas fotos. Um lugar desértico, poeirento, e que faz você lembrar as guerras no Iraque e o que se vê do Oriente Médio na mídia. 

Esse cafundó aí tinha um posto de gasolina vagabundo, uma lojinha vendendo lanches de mercearia em embalagens muito coloridas (salgadinho, refrigerante, etc.), e um par de banheiros que fazia você invocar o nome de Allah antes de entrar. Já a poeira, quando começava a juntar no horizonte e vir na sua direção, fazia você torcer a cara e soltar um palavrão. Lembro quando passou um caminhão e veio um turbilhão de poeira atrás, as mulheres todas usando seus véus para cobrir o rosto e encolhendo-se. Eu, tudo o que pude fazer foi me virar pra trás pra que pelo menos não entrasse no olho. O cabelo fica uma maravilha.

O calor não estava tanto, pois era abril (primavera), mas no verão a sensação térmica pode chegar a gostosos 50 graus. A terra é erma de um jeito que dá pena. E o pior: com a degradação ambiental contínua, tem cada vez menos água, e com a mudança climática global, mais aridez e calor. Estamos caminhando para um inferno à là Mad Max nestas partes do mundo.   

A vista através do vidro fumê do ônibus. Esta paisagem estéril se estende por horas e horas de viagem. E o que você não vê nas imagens de televisão é a imundície de lixo que os motoristas atiram pelas janelas e que fica rolando por esse ermo. Todos aqueles pontos ali de cor diferente da areia são embalagens e outros dejetos jogados da estrada.

Claro, bate também sempre a pergunta: Imagina se o pneu furasse aqui? Mas não tivemos problemas. Os ônibus interurbanos no Irã são, sem ironia, dos melhores que eu já tomei no mundo, senão os melhores. São espaçosos, com tapete no chão, água e lanche inclusos, e poltronas bem largas, pois são apenas três (e não quatro) assentos em cada fileira. Você pode ir todo escarrapachado na cadeira, como eu fui. 

Seis horas depois, chegamos à rodoviária de Yazd, que fica afastada da cidade. Ao chegar você vê toda periferia, e parece que você está chegando na Faixa de Gaza.

Vista da periferia de Yazd. 

Olha que coisa linda. Vocês já devem estar se perguntando: E que raios você foi fazer aí, afinal? 

Yazd é famosa sobretudo pelo seu centro histórico medieval de ruelas e becos de adobe em cor de areia. No entanto, achei-o morto demais. Não havia viv'alma, nem grandes decorações, nem mercado, nem nada além de paredes e becos quietos. Vi melhor no Marrocos e no Catar. O que realmente me chamou a atenção aqui em Yazd foi a linda arquitetura persa das mesquitas e demais prédios da Idade Moderna (dos idos de 1500-1600, para ser exato), com seus ladrilhos trabalhados, arcos mouriscos e luzes em cor. Foi o que valeu a pena ver após me haver com os espertos daqui. 

Ruelas do centro histórico em Yazd. Vi muito mais interessante no Marrocos.

Pra contrastar com a foto anterior. Esta aqui é uma loja no centro novo de Yazd. Por alguma razão estranha, os iranianos gostam de pôr expressões faciais nos seus manequins.

"Minha família vive aqui há 400 anos. A gente tem todos os registros", disse-nos tranquilamente o jovem taxista que nos levou da rodoviária, quando lhe perguntei se ele era de Yazd. No centro tínhamos um hotel simples reservado (na verdade, é mais tipo uma pousada, mas aqui eles chamam de hotel pra dar mais status, como vocês verão depois).

"Da parte de todo mundo ou só do seu pai?", perguntei eu com a minha sinceridade nordestina característica, que não tem muita cerimônia em perguntar da vida dos outros e que gosta de saber direito do "causo".

"Só do meu pai", respondeu ele. "Da parte da minha mãe a nossa família descende do profeta [Maomé]", disse ele com a mesma tranquilidade, como se fosse a coisa mais corriqueira. Eu fiquei com aquela cara sem saber o que dizer, só tomando cuidado pra não rir. Ele estava sério e sereno. Verdade seja dita, diz a lenda que as pessoas com o sobrenome Sayed descendem de Maomé, mas há milhões deles, e mesmo nos países islâmicos não é todo mundo que realmente leva isso a sério.

"Então você é metade árabe?", perguntou-lhe prontamente a minha amiga turca, perspicaz. 

"É... é.", respondeu ele quase resignado, como quem lida com uma verdade inconveniente. Os iranianos, que são persas, e os árabes não se dão lá muito bem.  

Chegamos ao centro de Yazd, que já não parece tão terrível quanto aquela visão de Gaza. É um centro simples, parecendo mesmo cidade do interior, com lojas despretensiosas e pessoas pra lá e pra cá, como no interior do Brasil. Algumas avenidas bonitas, e muitas mulheres de xador preto, traje conservador. 

 Homem pondo a garotinha na moto pra saírem pela calçada e sem capacete. Numa das avenidas principais do centro.

Comércio no centro de Yazd, e mulheres vestindo o xador.

Lojinha no centro. Como essa havia muitas. Eu tenho dificuldades em ver as mulheres vestidas assim e não imaginar que a ideia por detrás seja negar toda a sua existência pública, como se não estivessem ali, como se quisessem torná-las invisíveis. 

Sapateiro idoso humilde fazendo o seu trabalho sentado na calçada.

Há uma aura geral de simplicidade e despretensão no lugar. No entanto, quando turismo e dinheiro entram em cena, eles acendem logo a malandragem no coração de alguns. Nestes países pobres, mais do que em outros, eu percebo que há uma diferença grande entre a simpatia genuína das pessoas da rua e a malandragem dos que estão acostumados a lidar com turistas, e que gostam de dar uma de espertos.

O taxista descendente de Maomé nos cobrou caro, mas havíamos combinado o preço de antemão, e não havia muita opção naquele ermo de rodoviária. Agora foi a vez do hotel pousada querer nos passar a perna. 

Chegamos ao local bonito que havíamos visto e reservado pela internet, e o recepcionista atrás do balcão catou os nossos nomes no livro de reserva. "Ah não, o de vocês não é aqui não. Vocês vão ficar no outro", disse ele com um sorriso ligeiramente apologético. 

"Não lhe avisaram no e-mail de confirmação não?", perguntou ele tentando se redimir. Não. Mas enfim, deixamos pra lá. O taxista ainda estava ali e nos levou à outra propriedade, muito menos atraente, noutra parte do centro. O taxista se recusou a nos levar a outro hotel, pois conhecia os donos deste e ficaria mal pra ele. Eu entendi, até certo ponto. 

A cobra fumou foi quando, já no outro, uma moça na recepção nos conduziu não a um quarto como havíamos visto nas fotos do site da internet, mas a uma câmara subterrânea com ares de casamata de guerra e que ela chamava de quarto. A minha amiga turca pirou e rodou a baiana, apesar de o baiano ser eu, e nós ali quase fizemos uma segunda revolução iraniana. Khomeini da tumba deve ter sentido o afã. A funcionária engoliu um seco, pediu calma, e disse que esperássemos que ela ia chamar pra o gerente. 

Eu neste ponto preciso pausar para explicar um aspecto importante na cultura social iraniana. Os iranianos, ao contrário dos turcos e dos árabes, não são briguentos. Ao contrário, eles são polidos às vezes até demais — cerimoniosos, matutos, e por não terem a cultura de dizer as coisas "na cara", podem ser notáveis mentirosos. 

Há um importante conceito persa chamado tarof, que se refere às várias normas de civilidade na sociedade iraniana (dar lugar aos idosos, abrir a porta e deixar passar primeiro aqueles que tem mais autoridade que você, etc.). São as normas de educação daqui. Só que a coisa vai bem mais além que no Brasil, e pode incluir uma série de fingimentos, tipo ofertas que você por educação não deve aceitar. ("Eu pago a conta toda", "Imagina, eu que pago", "Por favor, eu insisto".) A coisa vai longe. Diz a lenda que, se você for convidado à casa de um iraniano e elogiar muito uma peça de decoração, a educação mandará o dono oferecer aquilo a você, e o mesmo tarof requer que você agradeça a gentileza mas jamais aceite a oferta. E fica esse jogo florido pra lá e pra cá em tudo.

Em certa medida isso agrega um tempero às relações sociais, mas às vezes é demais pro meu gosto. Trabalhei certa vez com um professor iraniano na Holanda e era irritante quando soava ele falso, imodesto ou exagerado. Certa vez ele me apresentou aos seus alunos de mestrado: "Mairon é um pesquisador excepcional, que deu uma brilhante aula aqui no ano passado, escreveu um ex-ce-len-te capítulo pra o nosso livro...", e a rasgação seguia. Os alunos holandeses me olhavam como se eu estivesse prestes a transformar água em vinho. A minha orientadora indiana à época dizia que ele era "açucarado" demais. Nos cobria de elogios, mas não hesitava em manipular as coisas a seu favor pra obter o que queria por detrás daquela pantomima toda.  

Evidente que nem todos os iranianos são manipuladores. Mas aqui é mais ou menos assim que as relações se dão, e nesse jogo sofisticado você precisa saber distinguir gentilezas de pseudo-gentilezas. Ou chuta o pau do diacho da barraca.

Esperamos meia hora pelo tal gerente, eu e a minha amiga, confabulando, vendo como negociaríamos, e avaliando outras opções que tínhamos (basicamente nenhuma além de sair à deriva pela rua com bagagem, quase ao anoitecer, pra ver se acharíamos algo melhor). Depois de um tempo, finalmente apareceu a margarida. Aliás, chamá-lo de margarida é puro tarof, pois ele era um senhor rechonchudo de cabelos brancos e terno preto, com aquele ar de parlamentar safado, tipo os deputados sexagenários que vemos no aeroporto de Brasília. Pôs-se a falar conosco da porta da recepção, que dava para um jardim interno rebaixado onde estávamos. Comecei me identificando, pra ele saber de qual eu estava falando.  

— "Eu sou Mairon."
—"Eu sou o gerente." 
(Quase taquei uma pedra no véio)
— "Nós reservamos um quarto para duas pessoas. O que a moça nos mostrou não é o que nós reservamos. Aquilo ali é um dormitório, numa acomodação que não tem absolutamente nada, nem janela. Ou mudamos o quarto, ou mudamos o preço."
— "Ok, ok, não tem problema, disse ele com ar conciliador. Vocês ficam de graça. Pronto. São meus convidados. O importante é vocês ficarem satisfeitos."

Tarof em ação. O véio nos jogou um verde, e a cortesia iraniana nos mandaria rejeitar a possibilidade de ficarmos sem pagar. Só que nós não somos iranianos. 

— "Sério? Então a gente pode ficar as duas noites sem pagar?"
O véio sacou que o tarof não estava funcionando, e resolveu alterar a estratégia. O brilho nos seus olhos sabidos começava a mudar.
— "Na saída vocês pagam a quantia que quiserem, de acordo com a satisfação de vocês." 

Jogo arriscado. Ele poderia facilmente cobrar o preço que havia sido inicialmente combinado por e-mail e argumentar que nós aceitamos ficar no quarto que nos foi fornecido.

— "Ou então nós trocamos vocês de quarto. Pronto. Se não gostaram daquele, eu tenho outro. É tudo novo, recém reformado". E ele nos conduziu a um outro quarto que era idêntico ao anterior.
— "Isso aqui é um dormitório. A gente lhe paga 10 dólares por noite e nada mais", disse eu já perdendo a paciência.
— "Dormitório?", reagiu ele ligeiramente ofendido. "Isto aqui é um ho-tel. O governo nos registrou como ho-tel!"

Porque esse fiscal do governo deve ser da mesma laia que você, me deu vontade de dizer. Ele podia chamar de hotel o quanto quisesse, mas estava longe de ser igual ao mostrado no site, e ele próprio admitiu que esta acomodação era inferior à primeira aonde fomos. 

A negociação continuou, eu o chamei de trapaceiro na frente dos outros hóspedes (devo ter violado todos os princípios da boa-educação iraniana), e no final conseguimos mudar o preço. Ficamos no quarto chinfrim, a casamata de guerra, mas pelo menos saiu barato, um terço do preço original. O que incomoda é ter que ficar a toda hora brigando pra não ser enrolado. 

A casamata subterrânea feita quarto. A única coisa bonita era o tapete. A TV quase deu pipoco quando eu pus na tomada, e o frigobar era de enfeite.

Mas eu falei da bela arquitetura islâmica persa, e vê-la foi o ponto bonito da estadia em Yazd. Visitamos mesquitas e jardins, com seus minaretes em luzes, vitrais coloridos, belos ladrilhos, e até uma cafeteria com fonte e córrego dentro, à maneira dos antigos palácios islâmicos.

Aquela torre é um apanhador de ventos, que batem no alto, entram e ventilam o interior. Nos jardins Dowlat Abad, onde também fica a cafeteria mostrada.

Portas de vitrais persas coloridos... (ainda no jardim)...

... e este é o teto, que deve provocar orgasmos em geômetras e demais matemáticos.

Eu com a "Mesquita da Sexta-Feira" iluminada ao fundo.

A Mesquita da Sexta-Feira de frente. (A sexta é o dia sagrado para os muçulmanos, o dia da congregação, e em muitos casos, como no Irã, o dia de folga na semana, enquanto que o domingo é um dia de trabalho normal).

No interior.

Muitos ladrilhos trabalhados.

O chamado Amir Chakhmagh, um complexo do século XV com mesquita, banhos públicos etc., no centro de Yazd.

Eu na praça principal da cidade.

A princípio deixei Yazd com um gosto amargo na boca, das malandragens com que tive que lidar. Mas, olhando agora e relembrando, acho até que valeu. 

Valeu também por ter visitado sítios estranhos que eu jamais havia visto noutro lugar do mundo, da religião que Zaratustra (Zoroastro) fundou aqui nestas terras há milênios, e praticada ainda hoje. Yazd é o centro do zoroastrismo no Irã. Mas essa conversa fica para a próxima.