Em Pasárgada e Persépolis: Mergulhando na Pérsia antiga

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Em Pasárgada e Persépolis: Mergulhando na Pérsia antiga

Olhando do alto as ruínas de Persépolis.

"Cá no Irã, quando lhe perguntarem de onde você é, diga que não sabe, porque não é casado ainda. É um ditado aqui. Afinal, a gente sempre vai parar onde a família da mulher está. Veja eu, sou aqui de Shiraz e acabei indo morar em Kashan", disse-me o senhor iraniano idoso que nos acompanhou no passeio. 

Era um senhor simpático, quieto, de seus 70 anos, daqueles que andam no seu próprio passo, com as mãos para trás e olhando tudo. Daqueles que sabem muita coisa e não puxam muita conversa, mas se você começar a conversar com ele, a coisa vai longe. Imaginem comigo. 

Ah! Ele corrigia o guia sempre que necessário, para desespero do mesmo. O nosso guia fazia um tipo Enrique Iglesias versão persa, com cabelo lambido pra cima, anel de bruxo com uma pedra preta para fazer estilo, e aquele jeito descolado "this is wonderful", "that is really beautiful", com uma camiseta roxa mostrando os cabelos do peito. Nos disse que havia passado 15 dias acompanhando um coroa carioca pelo Irã. Eu quis brincar dizendo que isso no Brasil levantaria suspeitas acerca da sexualidade dele, mas fiquei quieto. Sáti, era o nome dele. Legal. Parecia frequentador de Miami Beach, se você o visse e o ouvisse falar, e fiquei surpreso quando ele me disse que jamais havia viajado para fora do Irã.

De Shiraz, cá no sul do Irã, é um passeio curto (vai e volta no mesmo dia) até Persépolis e/ou Pasárgada. Facilmente você acha agências e hotéis que fazem esse passeio. O nosso incluiu ambas, além de um curioso almoço sentado no chão na casa de um músico.

Este grande campo ficava às portas de Persépolis, e dali vinha a estrada que trazia à antiga capital persa.

Persépolis, hoje sítio tombado pela UNESCO, são ruínas fascinantes. A cidade foi erguida no reino de Dario, por volta do ano 515 AC, para ser a capital cerimonial do império dos Aquemênidas.

Seu professor de história talvez tenha lhe ensinado que persas e medos (e daí vem a palavra médico, em referência às práticas de saúde deles) são sinônimos. Só que não. Os persas eram povos do sul do atual Irã, onde ainda hoje existe uma província chamada Fars, onde estamos agora, do seu nome antigo Pars. A Média era um outro reino um pouco mais ao norte, com outro povo, os medos. Foi o rei persa Ciro, o Grande, quem por volta de 550 AC conquistou as terras vizinhas, submeteu os outros povos, e assim fundou a primeira grande dinastia do império persa, os Aquemênidas — em referência a um suposto rei ancestral chamado Aquemenes.

Ciro (Kurosh, em persa) conquistou a Média, a Lídia (na atual Turquia), a Babilônia, expandiu seu império da Índia ao mar mediterrâneo, e proclamou-se Rei dos Quatro Cantos do Mundo (de onde vem a expressão). Em verdade, o hábito de ter uma corte, de haver audiências com o rei, de prostrar-se diante da autoridade, etc., muito desse cerimonial depois adotado pelos europeus, surgiu aqui. Alexandre, o Grande, foi o primeiro a adota-lo, e depois viriam os romanos, as igrejas, os reis medievais, e hoje em dia o que a gente vê na ficção. (Contraste, por exemplo, com o costume de outros povos, como o chinês e o japonês, onde a tradição era diferente e as pessoas jamais sequer viam o imperador).

Ciro fundou Pasárgada, a primeira capital. Seu filho, Cambyses, reinou brevemente e a transferiu para Susa, até que Dario o sucedeu, fundou Persépolis, e expandiu o império até o seu apogeu.

Entrada de Persépolis.

Palácio Apadana, o coração de Persépolis. Eram 72 colunas de mais de 20m sustentando o teto e ornamentando o salão de audiências do Rei Dario, aonde iam encontrar-se com ele e dar-lhe presentes as 23 nações submetidas à sua autoridade. 

Este mural original está em Teerã, no Museu Nacional. Ele mostra uma audiência com Dario no trono.

De volta a Persépolis. Neste mural, as procissões de vários povos, cada qual com seus trajes e oferendas típicas.

Estes, se não me engano, são os armênios levando vinho. Os hindus, por exemplo, são retratados descalços, como é comum entre eles até os dias de hoje. É um exercício interessante de História tentar identificar os vários povos da época. 

Quase tudo foi destruído pelo exército de Alexandre, o Grande, que conquistou Persépolis em 330 AC. No entanto, passar por aqueles portais ainda é uma experiência mágica.

Outro mural recorrente aqui em Persépolis, e na simbologia persa de maneira geral, é o leão mordendo o touro. O touro era símbolo de força, fertilidade, e da lua (daí muitas das deidades antigas dessa parte do mundo terem sido deusas da fertilidade ou divindades com cara de touro, e de os romanos depois consumirem testículo de touro para ter virilidade). Já o leão é o sol, que irradia na primavera e cuja constelação (que já havia sido reconhecida pelos mesopotâmios antes dos persas) aparece brilhante no céu do hemisfério norte durante sua primavera, março a junho. Não é à toa, portanto, que os iranianos até hoje celebram o ano novo (aqui chamado de Nowruz) no dia 21 de março, início da primavera — e gostam de perguntar aos ocidentais "Por que é que vocês celebram no dia 1 de janeiro? Não acontece absolutamente nada pra se dizer que o ano é novo em 1 de janeiro". E eu acho que eles têm certa razão.

Mural do leão atacando o touro. Imagem recorrente na simbologia persa.

O sol, na astrologia, continua sendo o astro símbolo do signo de leão. E, como biólogo e conservacionista, não devo deixar de indicar que o leão era comum na Ásia. Hoje ele quase que só existe na África, e a população de leões asiáticos — que é uma subespécie (Panthera leo persica) — é restrita a pouco mais de 500 sobreviventes protegidos no oeste da Índia. Uma pena que a expansão desgovernada do homem tenha feito do leão, da Europa à China, algo mais comum da iconografia do que da realidade.

Outra parte de Persépolis tem tumbas de reis persas posteriores (embora ainda da mesma dinastia aquemênida), como Artaxerxes II. Não dá pra entrar, mas você se imagina facinho em algum filme ou jogo estilo Indiana Jones ou Tomb Raider. 

Entrada para a tumba de Artaxerxes II (reino 404-358 AC).

Saindo dali fomos a uma necrópole maior, chamada Naqsh-e rustam, onde foram enterrados Dario, seu filho Xerxes (cujo nome significa "governante sobre heróis"), e seu filho Artaxerxes, cujos reinados foram consecutivos. Estes, a esta altura, se intitulavam também faraós do Egito, que havia sido conquistado. O império persa no seu apogeu ia da Líbia às Índias, e compreendia — dizem os historiadores — aproximadamente 50 milhões de pessoas, ou 44% da estimada população mundial à época, a maior percentagem jamais alcançada por qualquer governo em toda a história da humanidade. 

Tumbas de Dario, Xerxes e outros antigos reis persas na necrópole Naqsh-e rustam, aqui no sul do Irã. Olhe a miudeza das pessoas em comparação. Ao vivo, como você é capaz de imaginar, é uma visão muito imponente.

Aquele relevo ali no meio foi adicionado mais tarde. Faz referência ao rei persa Shapur I (241-272 DC), já séculos depois, membro da dinastia Sassânida, que combateu os romanos. Shapur derrotou dois imperadores romanos em batalhas na Mesopotâmia. Ajoelhado está Filipe, o árabe, imperador romano derrotado em 244 DC e que pagou aos persas pra ser deixado voltar vivo pra casa. De pé está o imperador Valeriano, que em 260 DC foi feito preso pelas tropas persas do mesmo Shapur.

Shapur II, que viria depois, é até hoje o único rei na História conhecida a ter sido coroado in utero, com a cerimônia quando ele estava ainda na barriga de sua mãe.

Achei muito interessante ver monumentos a esse triunfos não-ocidentais dos quais pouco temos conhecimento.

Ainda ali, antes de seguirmos para almoçar, o guia nos disse que tomaríamos sorvete. Um sorvete típico da região de Shiraz, feito de leite. O mesmo que eu havia tomado no dia anterior, e que tem sabor de puro açúcar. Passe longe desse negócio.

Sorvete de leite da região de Shiraz. A consistência é boa, embora um tanto viscosa, mas tem puro gosto de açúcar.

O almoço foi na casa de um músico, um homem persa bem apessoado, que parecia o povo da História antiga, e que claramente tinha acordo com a agência de turismo para nos receber. Sentamos todos no chão, sobre o tapete, num cômodo simples da sua casa de adobe (para a turma mais nova que acha que adobe é só o programa, adobe é há muito mais tempo o nome dado ao antecedente do tijolo, material de construção feito com barro seco e palha). 

Imagem da antiga cidadela de Bam (ca. 500 AC), noutra parte do Irã. Do que resta hoje, esta é a maior área urbana de adobe da antiguidade

A nossa refeição incluía sopa de frango, pão chato, salada de folhas, arroz, um purê de berinjela com mostarda, iogurte (que aqui no Oriente Médio é quase sempre consumido salgado, com a comida), batatas amassadas com legumes crus, e algumas verduras cozidos. O vegetariano aqui teve que ficar nas folhas com o arroz, verdura e purê. O purê estava bom, embora minhas opções fossem muito limitadas. Falei que era vegetariano e eles ficaram sem entender. Mas o que mais me chamou a atenção foi um dos pratos de arroz, que continha o arroz queimado do fundo da panela, que eles puseram em pedaços crocantes que as pessoas saboreavam com a mão. Doido.

O nosso anfitrião e o nosso almoço.

O arroz do fundo da panela, crocante para quem quiser saborear. Nunca tinha visto isso ser servido.

O nosso anfitrião depois se pôr a cantar e a tocar viola. Minto, não é uma viola, mas um instrumento de cordas da região cujo nome eu esqueci. O som é um pouco diferente, e o canto lembrava aquele monotonal árabe. Pra quem não sabe, os muçulmanos inventaram a maioria dos primeiros instrumentos de corda e foram os que introduziram os violões na Europa, sobretudo em Portugal e Espanha, e de onde depois viria a forte tradição musical violeira da América Latina.

O nosso anfitrião tocando e algumas das meninas turistas, uma alemã e duas francesas.

Bebericando um belo chá digestivo na casa dos outros.

Pátio muito simples no interior da casa de adobe, nesse vilarejo iraniano.

No carro, o senhor iraniano que nos acompanhou resolveu elogiar o meu inglês. "Você fala muito bem. É diferente de muitos outros, como os franceses, por exemplo, que falam um inglês horrível". O mais engraçado foi que as meninas francesas estavam bem atrás de nós quando ele disse isso. Ele ainda não sabia que elas eram francesas. Cinco minutos depois ele iria conversar com elas e descobrir, e se dar conta da gafe. 

E enfim chegamos a Pasárgada, a capital mais antiga, da qual resta pouquíssimo. Em verdade, há basicamente a tumba de Ciro, o Grande, e algumas fundações.

Vim-me embora para Pasárgada, literalmente, pois cá eu sou amigo do rei. Dizia assim Manuel Bandeira, pra quem não sabe a origem da expressão (eu mesmo não sabia). O poema aparece num livro seu chamado Libertinagem, de 1930, em que ele se refere a Pasárgada como essa cidade utópica onde a vida é (ou era) feliz.

Caminhante, eu sou Ciro, quem deu aos persas um império, e fui rei da Ásia

Não repare, portanto, este pouco de terra que cobre o meu corpo. 

Essa acima, dizem, era a inscrição que ficava em sua tumba, e que Alexandre, o Grande, encontrou quando a abriu, em cerca de 330 AC. (Ciro viveu dois séculos antes, e era admirado por Alexandre). A inscrição não existe mais, nem os ouros que daqui foram levados, e Alexandre é basicamente a única fonte de que esta é mesmo a tumba de Ciro. 

A tumba de Ciro, no formato antigo de zigurate. É o que restou de Pasárgada.

Eu e o senhor iraniano.

Vendo do alto o que um dia foi Pasárgada.

Uma base de coluna, o que restou.

O "Cilindro de Ciro", um rolo de argila com inscrições em persa antigo, é tido por muitos como a mais antiga carta de governo ou de direitos. As inscrições datam de quando Ciro conquistou a Babilônia, em 539 AC, e anunciou receber bênçãos do deus babilônio Marduk e libertar os escravos e governar para todos os povos. Seu feito está registrado no Livro de Esdras, dos judeus, que eram um dos povos subjugados na Babilônia. O cilindro foi achado nas ruínas da Babilônia, no atual Iraque, em 1879 pelos ingleses e eles nunca deram ao Irã. Permanece no Museu Britânico. Foi, segundo dizem, o exemplo primeiro de uma declaração de estado plurinacional, para muitos povos e de várias fés. A questão parece nunca deixar de ser atual. Quem sabe tenhamos muito mais dos antigos persas do que imaginamos; muito mais, imaterialmente, do que essa coluna quebrada aí acima.   

As flores de Shiraz e o lado poético da Pérsia

Jardins ao redor da tumba de Hafez, talvez o mais celebrado poeta persa de todos os tempos.

"Boa poesia faz o universo revelar um segredo", dizia Hafez. Este homem do século XIV, nascido e falecido aqui em Shiraz, no sul do Irã, é por muitos considerado o maior poeta da história persa. Os iranianos aprendem seus versos e os usam como provérbios no dia-dia. É uma língua muito poética, em que muito é dito metaforicamente, como ocorre quando você conversa com aqueles idosos cheios de sabedoria popular.

Khwaja Shams-ud-Din Muhammad Hafez-e Shirazi (1325-1390) vai lhe surpreender. (Esses nomes persas e árabes são enormes porque eles agregam qualificativos. Não são nomes de família. É tipo "Juliana, a paulista, filha de Luíza, a conhecedora". Hafez é o nome dado aos que sabem o Alcorão inteiro de cabeça.) Ele escreveu centenas de gazéis, nome dado a curtos poemas líricos na tradição poética islâmica. Mais de 500 estão agregados na sua maior obra, o Diwan. O lirismo da sua época difere radicalmente da abordagem seca e rígida do islamismo de hoje.

Um dia, o sol admitiu:
Sou apenas uma sombra,
quisera poder mostrar-te a infinita incandescência
que lançou minha imagem brilhante.
Quisera poder mostrar-te, quando você se sentir só ou na escuridão,
a surpreendente luz do seu próprio ser.

 Assim Hafez falava da presença de Deus. E assim ele falava da vida:

Uma destas noites, um sábio me falou: "É preciso conheceres o segredo daquele que nos vende o vinho."
E ainda: "Não leves nada a sério. O mundo carrega de enormes fardos aqueles que dobram a cerviz."
Depois, estendeu-me uma taça onde o esplendor do céu se refletia tão vivamente que Zuhra se pôs a dançar:
"Filho, segue o meu conselho; não te inquietes com as noites deste mundo. Guarda as minhas palavras, elas são mais raras do que as pérolas"
"Aceita a vida como aceitas essa taça, de sorriso nos lábios, ainda que o coração esteja a sangrar. Não gemas como um alaúde; esconde as tuas chagas"
"Até o dia em que passares por trás do véu, nada compreenderás. Não podem ouvidos humanos ouvir a palavra do anjo"
"Na casa do amor, não te envaideças das tuas perguntas, nem da resposta."
Vinho, ó Saki, mais vinho: as loucuras de Hafez foram compreendidas pelo Senhor da alegria, Aquele que perdoa, Aquele que esquece...

Desenho posterior, do século XVIII, do que era imaginado de Hafez à sua época.

Diferente, não? Creio que evoca até um ar meio boêmio, mas profundamente sincero. Se a boemia clássica ocidental é muito aquilo de curtir a vida e aproveitar o momento, essa do Islã medieval tem um pano de fundo espiritual, ancorado na crença firme num Deus todo-poderoso. É curioso notar metáforas de vinho e dança, coisas que hoje nem de longe associamos ao Islã. 

Hafez era adepto do Sufismo, uma vertente mística do Islã que aponta para a experiência direta com Deus, através do contato com a natureza, com os outros, e dos desafios da vida. É o extremo oposto do Wahabismo, a atual corrente dominante patrocinada pela Arábia Saudita, que estamos acostumados a ver nos tempos de hoje. O teólogo árabe al-Wahhab (1703-1792) foi um influente radical que via qualquer desvio de sua interpretação literal do Alcorão e da lei islâmica como uma heresia imperdoável. Começou então — e continua até hoje — um matrimônio entre dirigentes sauditas ricos e essa visão tacanha, ao pé da letra do Islã, que não permite que mulher dirija carro (na Arábia Saudita), que se cubram de preto para quase negarem suas existências públicas, etc. Ao meu ver, é como foi o "Cristianismo" da Europa, usado para manipular e coagir as massas, por uma Igreja associada à monarquia — como fazem hoje os reis sauditas sentados em suas reservas de petróleo enquanto o povo é deixado pobre e no obscurantismo.

Mas, na Idade Média, o mundo islâmico era muito mais desenvolvido e estava muito à frente da Europa. Avançados tanto nas ideias (matemática, medicina, astronomia, fundaram as primeiras universidades, etc.) quanto em tecnologias (instrumentos de navegação que depois seriam passados aos portugueses, cultivos agrícolas como o açúcar, o café e os cítricos, fabricação de vidro, perfumes etc.). Por exemplo, foi um certo persa chamado al-Khwarizmi (780-850 DC) que em grande medida desenvolveu a matemática dos algarismos que hoje conhecemos, a álgebra (al-jabr), e a ideia dos algoritmos, hoje muito usados muito na computação.

Aí eu acho engraçado a historiografia convencional eurocêntrica retratar a Idade Média como um período atrasado, de "trevas", como se o mundo fosse só a Europa, e depois falar do esplendor europeu do Renascimento, das revoluções científica e industrial — tudo financiado pela rapinagem do ouro e prata das Américas — como se fossem epifanias repentinas de Galileu, Newton, Copérnico e outros, e como se eles jamais tivessem se baseado em avanços anteriores desenvolvidos por não-europeus. É como se tivéssemos dado um pulo do gato, da Grécia Antiga para a Europa moderna, sem ninguém entre uma coisa e outra, e como se o desenvolvimento do conhecimento humano fosse uma atribuição exclusivamente europeia.

Enfim, é importante reconhecer os feitos dos outros povos. Adiantemos agora a fita. Alguns séculos depois, cá estou eu em Shiraz, visitando a tumba de Hafez e vendo o estado atual do Irã.

Esse iraniano aí de mochila é brasileiro.

Carro nas ruelas, meninos morenos vestidos em suéteres de mangas compridas e calças compridas (ainda que não fizesse frio), como é hábito aqui no Oriente Médio, chutando uma bola pela rua. Um tio que vinha de moto na direção contrária a nós, espremido entre o carro velho do taxista e a parede da ruela, nos sorri com seus três dentes que existiam só do lado direito da boca, como que pedindo desculpa. Mais à frente, um tio moreno escuro alto com cabelo liso de índio e o maior nariz de batata que eu já vi na vida fumava um cigarro do canto da boca e, atento, nos olhava passar. Estamos nos becos da cidade antiga de Shiraz, onde me hospedei.

Por estas ruelas trafegamos de carro.

Não vou mentir e dizer que é um centro histórico bonito e romântico — não é. É um centro histórico degradado, apertado, feio e pobre, com pouca gente a ser vista e motoristas loucos, ainda que muito hábeis, a trafegar. As belezas de Shiraz não estão no centro histórico.

Falando em habilidade, eu desafio muitos motoristas aí a conseguirem estacionar assim tão rente à parede.

Shiraz é uma cidade de médio porte, de cerca de 1.5 milhão de habitantes (dos 78 milhões do Irã), mas que concentra muita história e beleza. Pra começar, a poucos quilômetros daqui estão as ruínas das lendárias Pasárgada e Persépolis, capitais da Pérsia antiga em diferentes momentos. A própria Shiraz tem mais de 4 mil anos de história, e aqui perto encontraram a mais antiga amostra de vinho do mundo, de 7 mil anos atrás. Os persas já consumiam vinho antes dos gregos. Pouco dessa antiguidade restou, devido às muitas guerras ao longo dos séculos. O que permanece, todavia, é uma Shiraz notável por suas flores (sem mentira: desci do táxi e, ainda que não houvesse flores ali de junto, senti imediatamente o aroma de jasmim no ar, trazidos dos jardins, algo que jamais tinha me acontecido em cidade alguma), pela poesia e pelo vinho.

O vinho, no entanto, você aqui só vai achar se for no contrabando. Em todo o Irã a circulação de álcool é proibida por lei, já que o seu consumo é vetado pelo Islã. O Islã, contudo, agregou outras belezas à cidade, como o magnífico santuário Shah Cheragh e a mesquita Nasir al-Mulk, ambos deslumbrantes. Comecemos pela tumba de Hafez, que fomos visitar já que no dia em que chegamos, após um breve bordejo pelo centro.

Terminal de ônibus no centro de Shiraz. "Cadê o terminal?". Tolinho, acostumado com muito conforto tipo teto e lugar pra sentar. O terminal aqui é aquela área ali onde os ônibus estão parados, e só.

Naquela moto ali iam três adultos e a criança. Claro que ninguém com capacete. Visões corriqueiras aqui.

Tomamos transporte público para ir ter um lero com Hafez na sua tumba. Haviam-nos informado o número do ônibus, e enchi-me de orgulho quando consegui ler os numerais persas (ver o post anterior) escritos em tinta branca na lataria. Os ônibus aqui são tomáveis, ainda que precários como no interior do Brasil. Mas não há nem catraca e nem a figura do cobrador. Você paga ao motorista antes de descer. 

Só há um detalhe: aqui há uma divisória na metade do ônibus, homens entram pela porta da frente e vão na frente, mulheres entram pela porta do meio e vão atrás. A minha amiga, naturalmente, sem sabermos, entrou pela frente comigo. Dentro é que notamos. É tipo ônibus no interior do Brasil, em que quando você passa todo mundo olha pra você sem cerimônia. Perguntamos a alguém se daria problema, e um homem que falava inglês nos disse que pra nós estrangeiros, não. Pra mim, o mais estranho foi ver famílias entrarem, o pai ficar na frente, a mãe ir pro fundo, e a criança pequena ficar com um deles e meio sem entender porque um foi pra um lado e outro pro outro. Algumas no fundo estavam obviamente olhando e comentando que a minha amiga havia ido na frente, com os homens, e de outras vezes ela preferiu ir no fundo com as demais mulheres, creio que pra ficar mais à vontade. É estranho. 

O ônibus custa 2.000 riais (a moeda iraniana), 20 centavos de real. Só que eu me esqueci de pagar. Desci, fui embora e saí caminhando, e foi engraçado o ônibus me alcançar depois na rua e o motorista de lá me gritar atrás do honroso pagamento. Mas ele estava tranquilo, eu fiz aquela cara de "Ô! É mesmo!" e os outros homens deram risada.

Diante da tumba de Hafez, ali atrás. Os muçulmanos, ainda mais aqui no Irã, adoram fazer de tumbas monumentos a visitar. Esta aqui está circundada de belos jardins, espaços agradáveis, lojinha, restaurante, etc. Havia turistas, mas a maior parte das pessoas eram famílias de iranianos que vieram passear.

A criançada brincando na tumba de Hafez. Acho que ele não ligaria.

Pessoal conversando.

Belos jardins e colunatas ao redor.

Como havia ali um restaurante, aproveitamos para jantar. O prato foi sopa, algo onipresente aqui no Irã. Curiosamente, embora vegetarianismo seja incomum aqui, as sopas sempre eram todas vegetarianas, para o meu deleite. Temperos, feijão, folhas levemente acres, iogurte às vezes. De sobremesa, sorvete de baunilha, que não estava mau. O troco veio parte em dinheiro, parte em chiclete de banana, tipo em mercearia de antigamente.

Eu nem chupei o chiclete. A minha amiga se apropriou. E olha aí a conta. Tem que aprender a ler pra não ser enganado. Nunca antes havia eu sentido tão "na cara" a importância da alfabetização.

As sopas, pra quem ficou curioso.

Vamos aos demais monumentos da cidade. Nós começamos o dia seguinte com a Fortaleza de Karim Khan, rei que em 1762 fez de Shiraz a capital do Irã. Shiraz foi a capital imediatamente antes de Teerã. Esse rei também construiu os bazares cobertos que existem até hoje. Seus herdeiros, contudo, foram destronados depois pela Dinastia Qajar, que em 1796 mudou a capital para Teerã.

Fortaleza de Karim Khan, do século XVIII, no centro mais novo de Shiraz, em meio a ruas amplas e jardins.

Os jardins ao redor.

O interior da fortaleza. É simples, e segue o padrão geral aqui no Irã (e, até certo ponto, dos países árabes também), de ter fontes de água e jardins de laranjeiras que aromatizam o ambiente.

Num dos muitos corredores do bazar coberto de Shiraz.

Casa de especiarias e temperos.

O difícil, como de outras vezes aqui no Irã, foi achar um lugar onde comer. Você esperaria que esse bazar fosse cheio de bodegas onde se fazer uma refeição, mas não. Não sei por que. Acabamos por comer num dos pouquíssimos restaurantes que achamos, mas um arroz maravilhoso, com berinjelas e tomates no caldo temperado. Os iranianos dizem que o arroz deles é mais saboroso porque, além de serem variedades distintas das que comemos no Ocidente, eles aqui cultivam por detrás das colinas, com o vento assim e a chuva assado etc etc... aí entra o charme iraniano aumentando a explicação. Só sei que é gostoso.

Dali procuramos visitar a famosa Mesquita Nasir al-Mulk, cheia de vitrais coloridos. Só que nos perdemos no caminho. O jeito foi começar a pedir informação. Imagine aí minha cara de persa tentando pronunciar Nasir al-Mulk sem sotaque quando eu perguntava. Logo perguntavam de onde eu era, com uma cara curiosa. Quando eu dizia Brasil, aí era uma festa. Só uma vez é que eu me passei por turco numa mesquita.

Teve um vendedor na rua que foi tão efusivo quando soube que eu era brasileiro que ele ficou vermelho de alegria, como a quem faltavam palavras (em inglês) para expressar, e puxou os dois indicadores das mãos um contra o outro como se fossem ganchos, pra dizer que Brasil e Irã "são assim ó". Cara animadíssimo. 

(Lembrai-vos todo dia que uma nação é o seu povo, e não o governo que está no poder temporariamente. Ser crítico do autoritarismo do Estado iraniano não impede de ter amizade pelo povo do Irã).

Interior da mesquita Nasir al-Mulk. É pequena, mas muito bonita.

Se você vier no início da manhã, poderá ver o sol irromper pelo vidro e jorrar colorido sobre o tapete.

O rapaz efusivo ainda nos deu uma dica: visitar a mansão e jardins de Naranjestan, ali perto. Altamente recomendado. Quando visitamos havia uma turma de meninos da escola primária, então foi uma fuzarca. A mansão, além de um belo jardim, tem belíssimos interiores laqueados em decoração tradicional persa.

Jardins da Mansão Naranjestan, em Shiraz.

Interiores belamente decorados.

A meninada correndo atrás da foto.

Esses meninos, num dado momento, estavam todos tomando um sorvete branco, que me apeteceu. Fiquei intrigado e resolvi procurar.

Descobri a barraca onde eles haviam conseguido o sorvete e fui comprar um pra mim. Não havia porções exatas (1 bola, 2 bolas), era um pratinho. Comprei. No maior espírito de menino, reclamei que no deles o cara botou mais. Ele, resignado, concordou e adicionou mais sorvete ao meu pote.

Arrependi-me. Não me lembro da última vez que tomei um sorvete tão ruim. O negócio pegajoso era açúcar puro. Dizem que é de leite. Sorvete tradicional de Shiraz. Boa bucha.

O foco da foto está na mansão porque esse sorvete não merece.

Na saída, como que pra me embrulhar ainda mais o estômago, passamos por açougues que tinham cabeças de camelo expostas à porta. Sério. Quiçá para avisar que havia carne fresca. Achei tão repugnante que nem foto tirei.

Vamos agora completar Shiraz com o que de mais bonito vi na cidade: o santuário Shah Cheragh. Lá ficam as tumbas de dois santos do Islã (eu falei, eles aqui gostam de visitar tumba), mas verdade seja dita, não há nada de mórbido no local. Trata-se de um grande espaço, murado, com um largo pátio interno de chafarizes e laranjeiras exalando aroma, circundado de belíssima arquitetura. 

Aqui as mulheres precisam agregar mais uma camada de roupa, um xador (manto que cobre o corpo e expõe só o rosto), que eles emprestam à entrada (a minha amiga reclamou que o que deram a ela estava sem lavar). O lugar fica aberto 24h e é lindo de visitar tanto de dia quanto de noite, com as luzes acesas. Do alto, alto-falantes lançam a cantoria de alguém recitando versos sagrados do Alcorão em certos momentos do dia. É um espaço muito agradável. 

Não deu pra tirar foto (pois era proibido), mas os interiores são revestidos de pequenos  espelhos que refletem a luz verde das lâmpadas. O chão é todo coberto de tapete. Mulheres pra um lado, homens pro outro. Aqui e ali, vi homens acomodados no chão estudando livros religiosos ou orando. Pareceu um "centro do saber" (islâmico, é óbvio), ou algo do tipo. E ali, por detrás de grades, as grandes tumbas cerradas a vidro, como mausoléus onde as pessoas encostavam a cabeça e beijavam em oração. Pra o lado de dentro do cercadinho você podia enfiar dinheiro, como que em doação para o santo. Após orarem, vi as pessoas habitualmente caminharem de costas para trás, como que para não dar as costas ao mausoléu. Lugar esplendoroso, dos mais bonitos que vi no Irã.

Shah Cheragh. O aroma das flores de laranjeira vai longe.

Numa noite dessas, terminamos indo tomar chocolate quente numa barraquinha de um casal iraniano jovem encantado por café, após visitar os Jardins Eram, dos mais belos da cidade. Deixo vocês por ora com as fotos de lá.  

Jardins Eram, em Shiraz.

No próximo post, a ida às ruínas de Persépolis e Pasárgada, um mergulho na Pérsia antiga.

Mais Irã: lados difíceis

Esse aí sou eu, sem opção, tomando a marvada mistura 3x1 (café solúvel, leite em pó e — muito — açúcar) em lugar de café de verdade. Foi a única coisa que achei na rua, no centro de Teerã. Debati-me inúmeras vezes por lojas, com o meu afiado persa, perguntando onde tinha Kafé, Koffee, Kefir, e todas as variantes pensáveis dessa palavra que, eu sei, tem origem árabe e, portanto, deve soar parecido em persa. No entanto parei quando a minha amiga turca me alertou que Kafir, parecido o suficiente, quer dizer "infiel", "pessoa que rejeita Deus", e é uma ofensa das mais perjuradas entre os muçulmanos. Resolvi parar antes que me metesse em alguma encrenca. 

Dei-me conta de que alguns elementos — e experiências — ficaram de fora do post anterior, então resolvi complementa-lo antes de ir-me embora de Teerã. 

Numa dessas idas e vindas pelas ruas e parques, desviando-me das motos na calçada que de mim não desviavam, encontrei Saddam Hussein. Não o original, é claro, afinal eu sobrevivi a todos os atentados de atropelamento. Mas um empalhado, no Museu da Paz de Teerã. 

O Museu da Paz de Teerã é um pequeno museu gratuito, no meio do Parque Shahr, no centro da cidade. Lá uma moça simpática, falando num razoável inglês — com o forte sotaque persa que eu sinto não poder imitar aqui por escrito — nos acolheu amigavelmente, dizendo que o museu era gratuito e nos dando aquelas brochuras coloridas que não servem de muita coisa. O museu, no entanto, é estranho. Ele trata particularmente da Guerra Irã-Iraque (1980-1988), quando Saddam Hussein, o finado ditador iraquiano, atacou o Irã com o apoio dos Estados Unidos — que queriam derrubar o recém-instalado regime islâmico no Irã. O museu é uma mistura de conteúdo didático colorido, como que para crianças, e imagens fortes de gente sofrendo a ação de bombas químicas (que civis iranianos sofreram durante a guerra), sequelas, gente doente, etc. É forte.

Saddam aqui, retratado como "brutal ditador", que ele realmente era. Minha avó, que jamais compreendeu o seu nome e o chamava de "Satanás", teria se entendido bem com os iranianos. Ao lado na sala havia um boneco desses de Hitler.

A quem não viu o filme Argo (ganhador do Oscar de melhor filme em 2013), eu recomendo ver. Ele dá uma pincelada no ocorrido aqui em 1979, que mudaria radicalmente a História do Irã. Eu gosto sempre de dar o pano de fundo e a síntese dos acontecimentos, pra vocês entenderem. Hoje se demoniza o Irã, mas o que não lhe faltaram foram safadezas estrangeiras. Permitam-me um breve mergulho na História. 

Da Idade Antiga até o século XX, a Pérsia/Irã sempre foi monarquia, às vezes mais unida, às vezes menos, e se sucedendo nas mãos de diversas dinastias que tomavam o poder, similar ao ocorrido na China. Aqui o rei era conhecido como Shah (ou xá, se você preferir a versão em português). De 1794 a 1925, reinou a dinastia dos Qajar, que mudaram a capital aqui pra Teerã e construíram o belo Palácio Golestan mostrado no post anterior. 

Mas essa foi a época do imperialismo europeu na Ásia, e embora o Irã não tenha sido uma colônia propriamente dita, ele foi assaltado pelos russos e pelos britânicos. Os russos tomaram-lhe território em duas guerras entre 1804 e 1828, e os ingleses gradualmente tomaram-lhe a independência econômica. Foi aqui no Irã em 1908 que se começou a "produzir" petróleo pela primeira vez no mundo. Não eram os iranianos, mas os sabidos ingleses que controlavam a produção através da antiga Anglo-Persian Oil Company, hoje chamada British Petroleum. Tinha tudo de anglo e nada de persa. O acordo era tão desigual que, afora os lucros da empresa, o governo britânico de Sua Majestade chegava a ganhar mais em impostos sobre as atividades da Anglo-Persian do que o próprio governo iraniano, dono do petróleo.

A coisa ficou feia nas várias oportunidades em que os iranianos tentaram mudar o acordo. Em 1919, a Grã-Bretanha tentou forçar o Irã a tornar-se um protetorado seu (uma espécie de submissão formal que incluiria pagar para a Grã-Bretanha protege-lo de outras potências estrangeiras), mas ela não conseguiu. Em 1925, um golpe militar derrubou o rei e levou ao poder os Pahlavi, a última dinastia. Eles foram responsáveis por muito da modernização forçada que o Irã experimentou. Shah Reza Pahlavi de repente impôs vestimentas e costumes ocidentais: incentivou as mulheres a abandonarem o véu, decretou por lei que os homens deveriam vestir-se obrigatoriamente em trajes ocidentais, mandou botar cadeiras nas mesquitas, que tradicionalmente têm só um tapete onde ajoelhar-se, etc. Ele quis imitar Mustafá Kemal Ataturk, que em 1922 constituiu a Turquia moderna após a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, mas aqui no Irã a coisa não desceu muito bem. Tensões, revoltas.    

Agora a coisa começa a ficar interessante. Em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas e britânicas ocupam o Irã e forçam a saída do tal Shah, pois ele era nacionalista demais. Seu filho Mohammed Reza Pahlavi, que seria o último Shah, assumiu. Ele seguiu com as tendências modernizantes do seu pai, mas era um tanto excêntrico. Diz a lenda que a sua esposa se banhava em piscinas de leite para amaciar a pele. 

O Shah era grande amigo dos EUA, e nesta época as petroleiras estrangeiras estupravam os recursos naturais do Irã. Só que desde o início do século já havia um Parlamento, que começou a tornar-se mais e mais crítico do Shah. Primeiro-ministro Mossadeq é um nome a lembrar aqui. Ele de vendido não tinha nada. Foi eleito e, em 1951, conseguiu aprovação no parlamento para nacionalizar o petróleo do Irã. Fedeu; em 1953, o exército com apoio da CIA e do serviço secreto britânico derrubaram Mossadeq, o mandaram preso por traição (vejam que ironia), e garantiram ao amigo Shah um governo autocrata, de rei, que duraria até 1979, quando não deu mais pra segurar a população insatisfeita.   

O Shah, em toda a sua mania de grandeza, ainda deu em 1971 uma mega-celebração de 2500 anos do Império Persa, da fundação lá atrás com Ciro, o Grande, no século VI antes de Cristo. Ele chamou líderes de todo o mundo e gastou uma dinheirama enquanto as pessoas permaneciam pobres e analfabetas — e o petróleo sendo levado. A classe clerical, em particular, era das mais insatisfeitas, já que, além disso, o Shah vinha destruindo uma série de tradições. Foi dali que emergiu o clérigo aiatolá Ruhollah Khomeini, crítico feroz do governo.   

Em 1963 Khomeini foi preso pelo regime e exilado na França. Ele só voltou ao Irã em 1979, quando protestos populares, greves e guerrilhas solaparam o governo do Shah. O Shah foi acolhido em exílio pelos EUA e nunca mais voltou. Milhões saíram às ruas para aclamar a chegada do clérigo. Um referendo aprovou a transformação da então monarquia numa República Islâmica, com Khomeini como o seu Líder Supremo. 

Khomeini em 1979, desembarcando do voo da Air France que lhe trouxe de 14 anos de exílio de volta a Teerã.

As relações com os EUA foram cortadas; o petróleo, nacionalizado; e a vida mudou completamente. Por um lado, as liberdades ocidentalizadas do regime do Shah foram suprimidas, e entrou a obrigatoriedade de as mulheres usarem o véu em público, etc. Por outro, houve mais assistência à população pobre, com melhoria na educação e saúde públicas e gratuitas. Foram facas de dois gumes: por exemplo, o novo governo tratou logo de separar meninos de meninas e inserir conteúdos islâmicos na escola primária, mas elevou a taxa de alfabetização de 45% à época da revolução a 98% em 2008. Enfim. E teve início esse estranho sistema político iraniano onde há um presidente eleito, que toma conta da governança do dia-dia, mas onde a última palavra é sempre a do Líder Supremo, um clérigo.

Khomeini governou de 1979 a 1989, quando veio a falecer já velho. Ele governou durante os oito anos (1980-1988) da Guerra Irã-Iraque, quando Saddam Hussein atacou o recém-reformado Irã para ganhar território, querendo aproveitar-se das turbulências. Os EUA e seus aliados europeus apoiaram Saddam com armas e empréstimos. O mais vergonhoso, contudo, foi o silêncio geral quando Saddam, pela primeira vez na História conhecida, atacou civis iranianos e curdos com armas químicas, matando milhares.

O Irã ainda assim venceu a guerra — feito do qual eles são orgulhosíssimos. Em 1991 Saddam Hussein então tentaria atirar para outro lado, invadindo o Kuwait e ocasionando a Guerra do Golfo, mas aí já é outra história. No Irã Ali Khamenei, outro clérigo, sucedeu Khomeini após a sua morte, e ele segue sendo o Supremo Líder até hoje. Os retratos de Khomeini e Khamenei você encontra por todas as partes no Irã, de lojas a prédios públicos a saguões de aeroporto.   

Prédio público por onde passei em Teerã. Na frente os retratos de Khomeini, à direita, e Khamenei, à esquerda.

Saí o Museu da Paz com as imagens nada pacíficas de iranianos queimados por arma química de Saddam. Na saída, a mesma gentil moça que nos havia acolhido nos ofereceu um caramelo, como que para aplacar o impacto.    

Uma das imagens mais icônicas de Teerã é o mural "Morte à América", com caveiras e bombas na bandeira dos EUA. Toma todo o lado de um prédio. Eu, embora não faça apologia de morte a ninguém, não quis passar por Teerã sem ver o dito-cujo, e é claro que vi. 

Em inglês está Down with the U.S.A. ("Abaixo os EUA"), mas o original em persa é "Morte à América", pelo que todo mundo diz. 

Esse, no entanto, é um mural antigo, que não me pareceu refletir muito sentimentos atuais. Eu perguntava onde ficava o lugar e a maior parte das pessoas nem sabia do que eu estava falando. Quando posei pra tirar foto, quem passava olhava curioso pra saber o que é que eu estava fotografando, como que se nem soubesse o que é que estava ali.

Enfim, eu queria dar essa contextualizada, até porque o Irã é rotineiramente apresentado como um país maligno (do tal "Eixo do Mal" de George Bush), enquanto outros que têm muita culpa no cartório se apresentam sempre como santinhos.

Agora, passando de pato a ganso, eu preciso dizer que essa foto acima é da internet, e não das que eu tirei. Não sei se deu azar, mas o telefone da minha amiga onde elas foram tiradas teve o infortúnio de, dias mais tarde, cair num banheiro iraniano e findar-se para todo o sempre. Os banheiros iranianos são dos locais mais tenebrosos de todo o mundo. Eles só perdem para os banheiros da Índia, na minha experiência. O vaso é sem vaso, daqueles no chão onde você deve obrar em pé. E, por alguma razão, os banheiros estão sempre encharcados, e não há papel e nem toalha de mão. É nessas horas que eu dou graças a Deus por ser homem. 

Posso sacanear com vocês e mostrar uma foto do que eu tive que encarar?

O naipe geral dos banheiros públicos no Irã. Nível Jogos Mortais. Mesmo em restaurantes, ou até nos aeroportos, não era muito diferente disso.

A única coisa boa — para ser justo — é que nunca faltava sabão líquido, graças a essa peça de criatividade aí que a gente bem que poderia imitar.

Não me pergunte qual é o nível de higiene nessas lanchonetes de rua de Teerã. Tomei várias vezes deliciosos sucos de melão (aquele ali verde), e não tive dor de barriga. A minha amiga uma vez teve. Enfim, use o seu discernimento (ou A Força) para saber quando consumir e quando não.

Mas Teerã é só o começo. Muito das belezas e História deste país estão em outras cidades, então é hora de partir. 

A maneira mais fácil de cobrir distância aqui no Irã é voando. Voos domésticos no Irã são muito baratos. Por coisa de 100 reais você toma voos de cabo a rabo no país. É claro, não é um país do tamanho do Brasil, mas tampouco é pequeno: o Irã é algo maior que a Região Nordeste, e maior que o Sul e o Sudeste juntos. Vá apreçar quanto sai um voo de Porto Alegre a Belo Horizonte, ou de Salvador a Fortaleza. E aqui no Irã tem serviço de bordo, ao contrário do lanchinho pindaíba (ou pago) das companhias aéreas brasileiras. 

Os voos domésticos de Teerã saem do Aeroporto Merhabad, não do Imam Khomeini, por onde cheguei. Para lá tomamos um taxista enrolão, chamado pelo hotel. Aqui eles quase nunca usam taxímetro, e como ele não falava inglês eu cometi o infame erro de não acertar o preço de antemão. Jamais façam isso. Eu fui pelo que o hotel me disse que custaria, e não confirmei com o taxista. 

Chegando lá ele queria o triplo, ameaçou escandalizar, e tudo o que consegui foi o dobro. A sorte foi que a moeda iraniana, o rial, é desvalorizada devido a uma inflação cavalar. Um real são quase 10.000 riais. A corrida não nos custou mais que 25 reais. Nem uma ida ao aeroporto de Feira de Santana sai tão barata. 

Merhabad foi o único aeroporto na minha vida onde vi a fila do check-in de repente mudar de guichê, e entrar em cena o proverbial "os últimos serão os primeiros". Eu, infelizmente, tinha sido dos primeiros a chegar, e acabei no fim da fila. 

Foi também a única vez em que vi os monitores do aeroporto passarem comercial de televisão. Mas apesar dessas esquisitices — e das não menos esquisitas funcionárias de guichê com suas sobrancelhas refeitas e narizes obviamente remodelados — tudo correu bem e sem problemas. Rumo: Shiraz, no sul do país, nas vizinhanças das lendárias Pasárgada e Persépolis, e terra de belezas que você ainda não conhece.  

Chegando ao aeroporto de Shiraz. Ali a foto do Líder Supremo, o Aiatolá Ali Khamenei.

O uso do véu no Irã

Na foto acima, a famosa Polícia Moral do Irã aborda uma jovem transeunte, acusando-a de que o hijab (o véu de cobrir a cabeça) não está bem posto. A lei iraniana determina que todas as mulheres (turistas ou não) se cubram, mas não diz como. A grande maioria das jovens, ao menos nas cidades grandes, vestem-se assim como essa de rosa. Ao que parece, a polícia não gostou. 

No momento, há uma batalha política no Irã, em que o presidente (eleito democraticamente) Hassan Rouhani diz que não cabe à polícia fiscalizar tal coisa nem impor o Islã a ninguém — "enviar as pessoas ao céu às chibatadas". Do outro, o Líder Supremo (cargo vitalício, eleito pelo colegiado de clérigos, e que detém a última palavra em assuntos de estado) Ali Khamenei, de 75 anos, diz que cabe, sim, à polícia fazer isso, pois o Islã é a base da sociedade da República Islâmica do Irã. 

Enfim, eu em toda a minha estadia de semanas no Irã não vi a polícia moral em ação. Minha amiga que viajou comigo usava o véu assim meio solto e tampouco foi abordada. A grande maioria não é, mas dizem que agora no verão (do hemisfério norte) a fiscalização se intensifica. 

O tema foi matéria de hoje no The Guardian, jornal britânico. Achei interessante aproveitar a deixa para inserir o comentário aqui. Meu primeiro post sobre minhas andanças em Teerã pode ser lido aqui. O segundo está pra sair do forno, com algumas dessas questões. 

A quem quiser ler a matéria do The Guardian, o link é este (em inglês).

Mulheres de três gerações diferentes no Irã, e como se cobrem. Fotos do The Guardian, e lhes confirmo que é assim mesmo, as velhinhas sempre mais escondidas, e às moças em geral tão à ocidental quanto possível.