Bem vindos à Eslovênia: como entrei o meu 2014

31 de dezembro de 2013. Em vinte minutos o ônibus me trouxe de Trieste na Itália até Sežana, na Eslovênia. A natureza é idêntica, mas a atmosfera humana muda completamente. Os eslavos em geral são muito mais discretos que os italianos, e isso de certa forma reflete no ambiente. Além disso, as pessoas nos antigos países comunistas têm uma postura mais humilde, sobretudo os de mais idade, e isso se percebe na vestimenta simples e até na linguagem corporal. 

As ruas são muito mais quietas, e tudo parecia dominado por uma serenidade invernal. Não vi alvoroços de grupos de jovens onde cada um tentava aparecer mais. E, apesar de todo o meu apreço pelas italianas, ao meu ver a beleza feminina sobe um ponto aqui no lado esloveno da fronteira.

Fosse este um ambiente árido e quente, Sežana seria a típica cidadezinha perdida do velho oeste. Apenas algumas casas e a estação de trem. Mas como é inverno e é a Eslovênia, um país ex-comunista que integrava a Iugoslávia e que se fez independente em 1991, o que temos são árvores desfolhadas e uma mistura de arquitetura austríaca (da época em que isto cá era domínio dos Habsburgo) e de prédios de cimento da época do Marechal Tito (governante comunista da antiga Iugoslávia de 1953-1980). 

Mas isto aqui era uma passagem rápida. Duas horas de trem ainda me separavam da capital, Ljubljana. (Lê-se Liubliana; o J tem som de I. Já o ž tem som de J, então Sežana se lê como se fosse Sejana em português. Parece confuso, mas você se habitua rápido). Ljubljana é que era o meu destino para esta noite de réveillon.

Prédios de cimento ao estilo arquitetônico comunista e algumas casas tradicionais. 

Pátio de espera na estação de trens de Sežana.

Local aonde o meu trem chegou em Ljubljana.

Meu trem ia até a estação central, mas saltei antes, num parque, numa estação menor que era mais próxima do meu albergue: o Sax Hostel. Esse nome era terrível pra se pedir informação. Facilmente as pessoas entenderiam "Sex Hostel", e olhariam pra você como se estivesse buscando turismo sexual com as europeias do leste, então cuidei na pronúncia (sax, à là britânica, e não à americana). 

Me pus ali com o mapa próximo àquelas árvores que você vê. Na ausência do sol, eu estava sem saber que lado era o leste e que lado era o oeste, e pra onde eu deveria caminhar. Ao que então uma simpática eslovena loura passeando com seu cachorro se ofereceu a me ajudar. (Parecia cena de filme). Eles aqui falam muito bem inglês, sobretudo os mais jovens. Me apontou a direção do centro — pra onde eu deveria caminhar —, agradeci, nos desejamos Feliz Ano Novo, e cada um seguiu seu caminho. (Queria o quê, que eu perguntasse se ela já tinha planos pra hoje à noite?).

A caminhada até o centro foi por ruas molhadas, frias e vazias. Um relógio digital no alto de um prédio marcava, em vermelho, a data (31/12) e os 4 graus de temperatura. Por sorte foi relativamente curta. Ljubljana, ainda que seja a capital, é relativamente pequena, e em 30 minutos você atravessa o centro a pé. 

Ruas frias e quietas na véspera de Ano Novo em Ljubljana.

Pequena praça em Ljubljana, e o relógio digital vermelho lá no alto ao fundo.  Boris Kidrič [Kidrítch] aqui foi um dos líderes do movimento de resistência à ocupação nazista da Eslovênia, durante a Segunda Guerra.

Amplas avenidas, com a mistura da arquitetura tradicional de influência austríaca e, à esquerda, os prédios moderno da era comunista.

Chegando ao centro histórico...

Centro histórico de Ljubljana, muito bonitinho. As pessoas foram também começando a se fazer presentes.

Eu precisava atravessar o centro histórico para chegar ao Sax Hostel, então aproveitei para ver o que podia enquanto ainda havia sol. Ljubljana é uma pequena joia. Deve ser também muito bonitinha no verão. Como era inverno e final de dezembro, tínhamos ainda as feirinhas de produtos de Natal típicas da Europa Central (Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria...). Entrarei mais em detalhes quando falar da cidade. Por ora só o visual por onde passei.

Caminhei por essa rua aí, margeando as barraquinhas de Natal e já vendo as coisas. De artesanatos em madeira até comidas e bebidas típicas — e, claro, algumas bobagens Made in China aqui e ali. O Sax Hostel ficava do outro lado do centro, ainda a uns 15 minutos dali. 

Afastando-se ali do centro, as ruas iam ficando quietas novamente, e um chuvisco começou a cair. Apressei o passo. Olhando o meu mapa de quando em vez, alcancei o Sax Hostel, uma casa desolada, grafitada, com cara de bar de caminhoneiro, mas muito aconchegante. De fato, o albergue são os fundos de um bar, um bar de jazz, daí o nome do lugar. 

O Sax Hostel.

Fui recebido lá por Léa e Rosie. Léa era uma coroa de cabelo loiro curto e ar bastante ativo. Rosie era uma grande e sossegada terrier castanha. Fui instalado no dormitório Miles Davis — havia também o Louis Armstrong e outros, cada quarto com o nome de um mito do blues ou do jazz. Não havia ninguém, embora uma das seis camas estivese claramente ocupada por alguém que devia estar na cidade. Era hora de... ? Comer.

Não era tarde (suas 7 da noite), mas como era réveillon, os restaurantes fechariam cedo (sim, aqui funciona assim). Um primeiro, vegetariano, aonde fui já estava fechando. Acabei entrando numa pizzaria ainda decorada para o Natal e tocando Tina Turner. Tinha um ar retrô, toda de tijolinhos como se o restaurante inteiro fosse uma grande churrasqueira. Pedi uma pizza inteira pra mim, não lembro o sabor, mas lembro que as músicas dos anos 80 continuavam, agora com Madonna - Like a Virgin. Senti-me prestes a celebrar o réveillon de 1985.

A comida na Eslovênia é uma grande mistura das culinárias italiana e centro-europeia (de forte influência da Áustria e da Alemanha, com seus bolos, carnes, etc). Mas fiquei contente que há mais opções de bebida (ex. sucos produzidos aqui) que na Itália, onde supõem que você sempre vai querer vinho. Mas eu falarei mais da gastronomia daqui depois; por ora foi somente uma pizza simples.

Léa e Rosie.

Segui pra dar um bordejo no centro, agora sem a mochila nas costas e com mais calma. Vi as várias barraquinhas, experimentei algumas coisas (mais detalhes virão), e andei ali por debaixo do chuvisco na calada da noite.  É pequeno, como eu havia dito. Entrei rapidamente na igreja no centro e vi um mar de gente, no que parecia ser uma missa de réveillon. Haveria shows de rua, mas esses só começariam mais tarde, e ainda eram umas 21h.

Resolvi que iria ao albergue para uma power nap — uma soneca empoderadora, daquelas de que você acorda revigorado — pra levantar mais tarde e ver a música e os fogos à meia-noite. Tirei minha roupa de rua, botei o calção, aboletei-me gostoso na cama e, não deu cinco minutos, fui interrompido. 

Chegaram ao quarto Léa e duas moças, uma animada gordinha emo com franja cobrindo um dos olhos e uma outra, um tanto mais velha (nos seus 30 e poucos), com ar consternado. Seriam as minhas colegas de quarto e de réveillon.

Levantei-me e pus-me a postos. Quando apresentei-me como brasileiro, a gordinha logo iluminou o rosto dizendo que lia Paulo Coelho, como grande parte dos jovens na Europa. (Você fique aí achando que do Brasil só se conhece samba e futebol; Paulo Coelho é incrivelmente popular aqui na Europa).  Um dos livros dele, inclusive, dos poucos que eu li, se passa aqui em Ljubljana: Verônica Decide Morrer. Coincidência ou não, a moça consternada aqui também se chamava Verônica. A gordinha era Nádia.

Conversamos, e Verônica me explicou num ar de enterro — que junto com seu rosto pálido, cabelo comprido escuro e casaco preto faziam-na parecer uma personagem de filme de vampiro — que seu celular não estava funcionando.  Quando ela foi ao banheiro, comentei com Nádia que esperava que Verônica não decidisse morrer por causa disso.  Ela riu. Resisti e não fiz a piada à própria Verônica.

Saímos os três. Troquei a minha power nap por outro bordejo no centro, agora acompanhado, e lá encontraríamos mais uns amigos delas. A música estava finalmente começando, e o lugar ficando mais animado. Tomamos quentão nas barracas e comemos mais pizza, desta vez de um fast-food de balcão onde eles faziam na hora e você via os pizzaiolos balançando a massa em seus braços suados.

As minhas colegas de passeio eram eslovenas, mas do interior da Áustria. (Ou seja, eram etnicamente eslovenas, mas nascidas e criadas na Áustria, e com passaporte austríaco). Descreveram-se como austro-eslovenas. Logo achamos os outros, apesar do celular quebrado. As ruas estão longe de ter o mesmo agito de qualquer festa popular no Brasil, mas também não é o marasmo que você talvez imagine — ainda que esteja um frio da gota. Sinta a atmosfera aí no vídeo que fiz.

Caso você não saiba, na Eslovênia se fala esloveno, uma língua eslava próxima do que se fala na Sérvia e na Croácia. Mas parte do vídeo talvez tenha lhe soado familiar, hehe. Se eu não tivesse filmado, iam dizer que eu inventei. 

Como as garotas não pareciam tão interessadas nos fogos e eu sim, nos despedimos brevemente e eu segui para a beira do rio, com vista para o castelo. Cruzei a multidão e cheguei a tempo a uma das pontes. Era a entrada de 2014. Até aqui um ano de muitas viagens, novidades e reviravoltas. Deixo vocês com o vídeo dos fogos, e volto na próxima postagem para falar mais de Ljubljana e da Eslovênia.

Trieste: Uma breve passagem pela Itália irredenta

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Trieste: Uma breve passagem pela Itália irredenta

Quando cheguei ao meu compartimento no trem, havia um indiano no meu lugar, um outro rapaz, e um velhinho italiano com cara de velhinho italiano, chupando tangerina. Apontei ao indiano que eu tinha uma reserva para aquele assento, e ele se mexeu. Quando achei que a trupe estava completa, me chegou ainda um jovem casal paulistano. Crentes que não estavam sendo entendidos por ninguém. "Ai amor, preciso ir no banheiro, me dá meu telefone?". "Pra que o telefone? Vai mijar". "Ah, eu quero". "Não vai deixar cair no vaso hein. E não encosta no vaso não".

Eu saí de Bolonha e rumava para Trieste, a última cidade da Itália na costa do Mar Adriático, no nordeste do país. Ela fica já na fronteira com a Eslovênia (meu destino seguinte), passando da Europa latina para a Europa eslava. No caminho, os paulistanos desceram em Veneza, que eu já havia visitado. São viagens relativamente curtas aqui, de poucas horas, mas os italianos já ficam parecendo peru em véspera de Natal, andando pra lá e pra cá no trem procurando sinal de celular (curiosamente, aqui na Itália é TIM) e desesperados para acender cigarro em cada parada, ainda que fossem meros minutos e não desse nem tempo pra fumar o cigarro todo.

Saguão da estação central de trens em Trieste, Trieste Centrale.

O sol já havia caído quando eu cheguei a Trieste. A estação de trens é um deslumbre, que contrasta com a rodoviária (que parece cenário de Resident Evil ou filme de terror) e que eu visitaria a seguir para ir à Eslovênia, já que os dois países não se entendem tão bem assim e basicamente não há trens de um pro outro — só ônibus.

Meu quarto era num hotel simples no centro, com jeito e cheiro do pensionato onde eu morei logo que me mudei para Curitiba no começo da década passada. Um cheiro de madeira, de lugar fechado, e o resto é difícil descrever. Não foi difícil de achá-lo. Trieste, apesar do quilate histórico, é uma cidade pequena e facílima de navegar.

Você talvez não saiba, mas Trieste não foi construída pelos italianos. Sua história como parte da Itália é bem breve. Trieste foi de 1382 a 1920 parte do Império Austríaco — e depois Austro-Húngaro — dos Habsburgo. Ela era largamente habitada por eslovenos e germânicos até o final da Primeira Guerra Mundial. Por muito tempo era o único porto da Áustria, que hoje não tem mais acesso ao mar. Na Primeira Guerra a Itália entrou do lado dos Aliados (França, Reino Unido, EUA), vencedores, e com isso ganhou este litoral aqui que costumava ser da Áustria. No entanto, a Itália não ficou nada satisfeita; queria mais; queria todo o litoral que hoje pertence à Croácia. Vamos à chamada "Itália irredenta".

Após a unificação italiana no Século XIX, muitos italianos continuaram a viver fora do seu território. O mundo naquela época era muito mais misturado: não tinha muito isso de "italiano vive na Itália, francês vive na França". Havia mistura de povos, e no Império Austríaco, por exemplo, havia mais de 10 nacionalidades misturadas e vivendo sob o mesmo imperador (tchecos, sérvios, italianos, húngaros...). No Século XIX é que o nacionalismo ganhou força — inspirado nos europeus pelos movimentos nacionalistas das Américas, diga-se de passagem. Começou então essa coisa de "nós queremos ter o nosso próprio país, que reúna a nossa gente". Só que, óbvio, se o povo está misturado, onde traçar as fronteiras? A Itália não estava satisfeita com as fronteiras que tinha na unificação; queria também os territórios onde havia minorias italianas.

Eis o irredentismo, muito praticado hoje em dia por Vladimir Putin. Surgiu a visão de que aquelas regiões eram a chamada Itália irredenta, que se precisavam redimir, readquirir, reunir à pátria-mãe. Ainda que os italianos nelas fossem minoria, aquelas regiões eram vistas como historicamente parte da Itália. Qualquer semelhança com a postura de Putin em relação aos russos na Ucrânia, Geórgia e demais países vizinhos não é mera coincidência.  

Em vermelho as regiões que a Itália queria: a ilha da Córsega, atual parte da França; parte da região francesa de Savoie ali à esquerda; e à direita a costa do outro lado do Mar Adriático, hoje parte da Eslovênia e da Croácia. A Itália dizia que aquilo ali tudo havia sido domínios de Veneza, e deveria portanto fazer parte da Itália.

Quando os Aliados (França, Reino Unido, EUA) negaram-se a reconhecer aquelas regiões como italianas ao fim da Primeira Guerra, a Itália ficou azeda. A França ficou com o que queria pra ela, e ao leste do Mar Adriático formou-se um novo país, a Iugoslávia, que depois na década de 1990 se fragmentaria em Eslovênia, Sérvia, Croácia e outros. A Itália tentaria novamente na Segunda Guerra, dessa vez entrando ao lado de Hitler, mas sem sucesso. 

Bem, a Itália conseguiu Trieste. A arquitetura te lembra a Áustria, mas a dimensão humana já é bastante italiana. Durante os anos 1920 os fascistas fizeram um terrorismo maciço (da milícia dos chamados "camisas negras") contra não-italianos, sobretudo eslovenos, que emigraram em grande número. E ao longo do tempo a cidade foi sendo absorvida. Daí você entende que a relação com a vizinha Eslovênia poderia ser melhor, embora hoje em dia entre as pessoas comuns a relação me pareça tranquila.

Para ajudar na orientação. Veja Trieste ali no finalzinho do território italiano ao norte do Mar Adriático.

Em Trieste há ruínas romanas e prédios do tempo dos Habsburgo no centro. É um centrinho tranquilo, bom de andar e onde se pode tomar sorvete italiano enquanto se observa arquitetura veneziana e austríaca, e o mar. É sossegada, a cidade. 

Presépio numa igreja de Santo Antônio.

Praça principal em Trieste.

Mar Adriático.

A atração mais visitada aqui é provavelmente o Castello di Miramare, um palácio feito numa ponta de terra defronte ao mar para a realeza austríaca do Século XIX. O nome já é sugestivo. Contudo, havia reformas nesta época, e a beleza está mais nos jardins ao redor do que no castelo em si. Portanto, é uma visita mais para o verão ou a primavera do que para um dia cinzento de inverno. Eu também tinha basicamente só a noite em que cheguei e a manhã do dia seguinte, então só deu para visitar o centro da cidade. 

Estávamos já no dia 31 de dezembro, e meu plano era passar o réveillon em Ljubliana, capital da Eslovênia. Era preciso tomar o ônibus para Sežana, no lado esloveno da fronteira, e de lá o trem para a capital — já que, como eu disse, a Itália e a Eslovênia não têm trens de uma para a outra. (Esse ž com chapeuzinho invertido lê-se como se fosse um J, portanto Sejana em português).  

Ao contrário do luxo da estação de trens, aqui a estação de ônibus parecia a rodoviária de Feira de Santana, só que depois do armageddon. Tudo com ar vagabundo mas quieto (ao contrário da vivaz rodoviária feirense, onde televisão, rádio e conversê se misturam). Mas, sério, parecia cenário de The Walking Dead ou qualquer outro apocalipse de zumbi. Vejam as fotos.

Rodoviária de Trieste.

Interior.

Portas de acesso aos ônibus, com cara de saída de emergência de prédio americano abandonado.

O lugar onde você toma os ônibus.

A bagatela de 2,70 euros te cobre os 20 minutos de "viagem" até Sežana, então não reclamei. Dei um bordejo na cidade, almocei pela rua, e desejei muito auguri a todos, como fazem os italianos às vésperas do Ano Novo. 

Deixo vocês com a visão de Trieste à noite. E que a jornada na ex-Iugoslávia se inicie! A entrada de 2014 em Ljulbliana, no próximo post.

Igreja de Santo Antônio em estilo neoclássico.

Bolonha: Arte sacra, nereidas lactantes, e muito "food porn"

Centro de Bolonha.

Cheguei em Bolonha para o meu quarto de solteiro num hotelzinho perto da estação de trem. Quarto de padre, só com uma cama e uma escrivaninha. Um belo banheiro, e uma televisão que eu sabia que não iria usar. Eram meados de um domingo de inverno, ruas frias e quietas nesta capital da Emília-Romanha. Eu tinha aqui até a tarde do dia seguinte, o suficiente pra ver o centro histórico, as principais obras de arte sacra da cidade (pois na Itália as principais atrações turísticas são quase sempre obras de arte sacra), e experimentar da culinária romagnola. Eu estava com fome e o primeiro objetivo era, justamente, achar onde almoçar.

Comecemos, portanto, com o food porn. Essa expressão em inglês é usada para designar essas fotos de comida que provocam, que são quase sedutoras, e mostradas para assanhar a pessoa — como o pornô.

Eis a que me refiro. Food porn do meu creme mascarpone com calda natural de frutas vermelhas por cima.

Por sorte, um colega bolonhês havia me dado recomendações de aonde ir, e não fiquei à mercê das armadilhas pra turista. (Se bem que Bolonha, embora seja muito popular entre os italianos, parece ter pouca atração sobre os estrangeiros).

O lugar aonde fui chama-se Osteria dell'Orsa, ou Taverna da Ursa. Como muitas das melhores cantinas italianas, esta fica escondida numa ruela por onde poucos turistas passam. E, se passarem, não se impressionarão com a fachada simples. Dentro, o estilo é o de refeitório, com longas mesas de madeira que você compartilha com quem chegar. Sentei-me a uma mesa ainda vazia, e pus-me a escolher os meus primeiro e segundo pratos. (Se você ainda não sabe sobre o primo piatto e o secondo piatto, leia aqui). Comecei pedindo um belo ravióli ao molho de tomate,  e quis também experimentar uma piadina, também chamada de piada. Trata-se de algo típico aqui da Emília-Romanha: uma massa de pão fina, dobrada por cima de um recheio no meio.

Havia a piada simples e a complicada. A simples vinha com rúcula e queijo squacquerone, típico daqui. Eu sei, o nome não tem nada de simples, e eu precisei rever como se escrevia. Ele se refere ao fato de esse queijo ser meio líquido, aquoso. Na verdade, é quase um creme de leite salgado com um leve sabor de queijo. A piada complicada é a mesma coisa, só que com presunto cru (prosciutto crudo) por cima, o que de fato complicaria para mim, vegetariano. Fui na simples.

Piadina simples e complicada, as tradicionais que levam o queijo squacquerone.

Meu primo piatto: Ravioli com molho de tomate e quejo. Simples e delicioso.

A piadina simples, com rúcula e o queijo squacquerone.

Comi o ravióli, mas antes de chegar a piadina chegaram as minhas companheiras de mesa. Um quinteto de moçoilas — frangotas, diria a minha mãe — francesas de seus 16 anos. Todas pareciam ter saído da capa de alguma Marie Claire versão teen, trajadas à moda dos anos 20, algumas com lenços em volta da cabeça estilo Coco Chanel. Olharam vívidas quanto chegou o meu secondo piatto, nos olhos a ansiedade de meninas de 16 anos. Mas fingiram — à francesa — não estar olhando quando eu me virei. Sorri, pela piada italiana e pela graça francesa. 

Dei cabo do squacquerone, e na sobremesa veio o outro "one", o mascarpone, creme geralmente usado em sobremesas e que os italianos também chamam de queijo. Uma dilícia. 

Satisfeito, segui para ver a cidade. O coração do centro é a Piazza Maggiore, com sua bela fonte de Poseidon (Netuno). A obra, do século XVI, tem o clássico deus dos mares com seu tridente, imponente. Ao redor, a água jorra dos peitos de nereidas lactantes.

Piazza Maggiore de Bolonha, com a estátua de Netuno (Poseidon) 

Detalhe das nereidas lactantes, de onde jorra a água da fonte.

Essa é só uma palhinha das esculturas em Bolonha. As que mais me impressionaram foram as de terracota na Igreja de Santa Maria della Vita. Nunca antes eu havia visto esculturas com tamanha riqueza de expressão emocional. São sete esculturas em tamanho real compondo uma cena, feita pelo artista Niccolò dall'Arca no século XV. A cena, como se podia esperar deste lugar e época, é bíblica. Chama-se Compianto, e mostra as reações diante do Cristo morto. 

Da esquerda para a direita: José de Arimateia, Maria Salomé, Maria (mãe), o apóstolo João, Maria de Cleófas, e Maria Madalena.

Maria de Cleófas e Maria Madalena mais de perto.

Adorei o realismo emocional das expressões. É diferente da maioria das esculturas, que costumam ser impassíveis e com cara de estátua. Já estas são bastante humanas. Mesmo já tendo andado por 52 países, eu nunca havia visto esculturas assim. Se vier a Bolonha, não deixe de ver.

Saindo dali, fui à Basílica de Santo Stéfano. É um antigo complexo de várias capelas, com um convento também. É relativamente simples, cheio de arcadas românicas que parecem inspirar toda a arquitetura da cidade. Afora uma pichação ou outra sobre o capitalismo ou as medidas de austeridade da União Europeia, o centro de Bolonha está bem preservado e merece uma bela caminhada pelos seus calçadões e calçadas cobertas, margeadas pelos arcos redondos. Só tome cuidado porque os italianos adoram cães mas são pouco dados à limpeza dos dejetos, e você, inocente transeunte, tem alta chance de pisar numa bosta cremosa enquanto se maravilha com a arquitetura dos prédios. (Não pisei em nenhuma, mas às vezes parecia que estava jogando Campo Minado).

Claustro do Convento de Santo Stéfano, 

Praça de Santo Stéfano, em frente à entrada da basílica, no cair da noite.

Ruas menores. Bolonha é toda nestes tons de vermelho e amarelo. 

Calçadas cobertas.

Foi no segundo dia que eu subi 100 metros de escada e que conheci as obras do "Picasso do Senegal". Numa dessas arcadas, um africano vendia quadros pequenos expostos num estande simples. Batemos um papo e ele contou que vendia quadros de um amigo, artista de sua terra: "Ibnou, il Picasso del Senegal", que mora na Itália. O estilo lembra mesmo o do pintor espanhol, só que adaptado a paisagens africanas. Comprei cinco por dez euros. Quando você for lá em casa eu te mostro. 

Já a subida de escada foi após o almoço. Como eu teria um trem para pegar à tarde, almocei cedo, logo ao meio-dia. Era a hora que abria a Trattoria del Rosso, outro lugar que meu colega bolonhês recomendou. Mais um repleto de italianos — não ouvi nenhuma outra língua. Mas talvez tenha sido porque havia uma típica senhora comentando tudo em voz alta, num sonoro italiano.

Chegue 40 minutos após a abertura (12h) e terá que esperar, pois rápido lotou de gente, mesmo sendo segunda-feira. Pedi um menu fechado com tortelloni na manteiga (primeiro prato) e lasanha de berinjela com queijo (segundo prato). Meu filho, você pira na manteiguinha. De sobremesa, novamente o mascarpone, mas desta vez com chocolate. Novamente ótimo.

O problema foi o vinho. As opções de bebida não são muitas na Itália. Se você não estiver a fim de vinho, tem que ficar no refrigerante ou suco de caixa. Como eu já estava de saco cheio dos dois, pedi uma jarrinha do "vinho da casa". Pra quê, rapaz. Eu muito raramente bebo, então depois da segunda taça a minha cabeça já estava dando voltas, e eu que tinha 498 degraus de torre pra subir. (Eu sei. Ótimo planejamento. Mas que se dane, eu teria quatro horas de trem até Trieste depois para descansar). 

Tortelloni (que é maior que o tortellini) na manteiga com ricota e ervas. Ma donna!! (E o vinho ali...)

Mais food porn pra você: a minha lasanha de berinjela com queijo. (Pior é que eu aqui enquanto escrevo é que estou vendo isto e ficando com fome).

A torre de Asinelli, que precisava ser subida. É a da direita, a maior.

Aí você pode me perguntar: E precisava subir a torre? Precisava. Como é que eu venho a Bolonha e, estando de junto da torre, não vou subir? Claro que vou subir. São 100m de altura, com degraus de madeira fazendo voltas. E mais voltas, e mais voltas.

A Torre Asinelli (97m) e a Torre Garisenda (47m) fazem parte da fortificação medieval da cidade, e datam de 1109. Dante as conheceu, e chega a mencionar a segunda em seu Inferno (Canto 31). Eram muitas as torres medievais em Bologna, mas restam apenas 20, pois incêndios, guerras e raios deram cabo das demais. 

Bem, lá fui eu. Leva tempo para se chegar ao topo, mas "devagar e sempre" você chega. Lá de cima é possível ver quase toda a cidade. Daí você passa do inferno de Dante ao céu.

Vista de Bolonha do topo da Torre Asinelli (cerca de 100m).

No alto, pegando fôlego. 

E descer? Bem, para descer todo santo ajuda. Ainda mais numa cidade religiosa como Bolonha. Aos pouquinhos fui encontrando o meu caminho e chegando ao chão. De lá, era passar no hotel, pegar a mochila e mais um trem, rumo a Trieste, a última cidade italiana já na fronteira com a Eslovênia, onde eu passaria o Ano Novo e entraria 2014.

Ruas de Bolonha ao anoitecer.