Indo ao templo no Japão

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Indo ao templo no Japão: Xintoísmo e Budismo em Tóquio

Pessoas indo ao Templo Senso-ji no bairro de Asakusa, Tóquio.

Ir ao templo aqui no Japão é um programa muito mais corriqueiro que ir ao templo (à igreja) no Brasil. Excetuando-se alguma ocasião especial como os festivais, é algo bem casual: passear nos jardins, lavar as mãos na água sagrada, talvez acender um incenso, fazer uma prece diante do altar, e tirar um papelzinho da sorte. Parece uma espiritualidade pessoal de dia-dia (como no caso dos Celtas ou dos índios das Américas), mais do que uma religião instituída e organizada no caso das igrejas cristãs, do judaísmo ou do islã.

Eu sempre fui fã do animismo japonês, e não podia ficar sem fazer uma visita. Pra dar uma base, "animismo"  vem do grego anima ("alma", daí palavras como animais ou animado), e descreve a visão de que todos os seres vivos — e às vezes os não-vivos, tais como os rios ou as montanhas — têm uma alma, ou uma energia espiritual. Essa visão é a base dos mangás e animês japoneses, com seus personagens que manipulam essa energia que os japoneses chamam de ki (e que recebe outros nomes em outras culturas, e que é também a base de coisas bem reais como a acupuntura chinesa e o yoga indiano).

No Japão essas crenças recebem o nome de Xintoísmo (Shinto: Shin, espíritos, e to, estudo ou filosofia). São tradições espirituais tão antigas quanto o próprio Japão e que tem várias deidades, como o espírito das chuvas, da montanha tal, etc. Não há uma figura central. No Século VI chegou da China o budismo, e começou a mistura. O budismo é originalmente indiano, mas da China ele veio já modificado e com elementos Zen, que é uma escola de Budismo surgida na China e que enfatiza a meditação. Hoje em dia, há um belo sincretismo entre Xintoísmo e Budismo aqui no Japão, e a maior parte das pessoas frequenta templos de ambos. Por exemplo, casamentos seguem rituais xintoístas, já os funerais são cremações budistas.

Estátua de Buda com flores nos jardins do Templo Senso-Ji, Asakusa, Tóquio.

Eu estou ficando no bairro de Asakusa, em Tóquio, onde está o Senso-Ji, o maior templo budista da cidade, e foi lá que eu resolvi conferir essa religiosidade japonesa pela primeira vez.

A ida ao templo geralmente começa com o atravessar de um portal onde diz-se que termina o espaço ordinário dos homens e começa o espaço sagrado. Diz-que que passando por debaixo do portal você se purifica. São mais comuns nos templos xintoístas, mas os budistas às vezes também têm.

O Kaminari-mon, ou portão do trovão, na entrada para o Templo Senso-Ji. (Percebam também as faixas de pedestres na diagonal, comuns aqui no Japão).

Os templos aqui no Japão são quase sempre rodeados de jardins, com pedras, água e plantas. Além disso, em templos budistas há às vezes um pagode, que é esse prédio comprido. (Não, não tem absolutamente nada a ver com o estilo musical brasileiro. Esse "pagode" originalmente se referia às festas dos escravos nas senzalas).

Templo Senso-ji e seu pagode lateral. Tóquio.

Uma coisa que você quase sempre acha nos templos aqui do Japão, sejam budistas ou xintoístas, é uma fonte de água sagrada com umas panelinhas de cabo comprido para você pegar. Não digo água "benta" porque, até onde eu sei, ninguém benze. Ela é sagrada por estar no templo, às vezes num altar ou com orações gravadas na pedra ou na madeira. Às vezes as pessoas bebem, mas a princípio é só para molhar as mãos.

As pessoas lavam as mãos na fonte sagrada. A imagem me parece ser de alguma deidade budista, com os dragões. (A propósito, se estiver estranhando eu falar de deidades no budismo, saiba que aqui no Japão o budismo é cheio de deidades, como o guardião dos trovões, o guardião dos ventos, entre outros).

Nos templos frequentemente há também incenso — e a mim, pessoalmente, é um incenso mais agradável que o da Índia, onde as pessoas são mais pobres e muitas vezes o incenso é barato e enjoativo. Aqui normalmente são só as varetinhas queimando, mas no Senso-Ji há um verdadeiro "caldeirão de fumaça", com várias varetinhas e as pessoas tentando abanar a fumaça pra si e se esfregar com ela.

Incenso no Templo Senso-Ji. As pessoas puxando a fumaça pra si, esfregando-se com ela, e orando. (Obs: a máscara que a mulher está usando não tem a ver com o incenso. É que os asiáticos têm medo de doença e frequentemente usam máscara em lugares públicos). 

Outra atividade muito comum é o omikuji, ou tirar a sorte. Há vários tipos, mas o mais comum é depositar uma moeda e tirar uma vareta de uma caixinha, como eu estou fazendo aí abaixo. Na varetinha vem um número, e aí é só abrir a gavetinha correspondente.

Notem, no entanto, que apesar de os japoneses usarem normalmente os números arábicos, neste caso são os números japoneses, que são esses tracinhos aí. Me senti um analfabeto completo procurando pela minha gavetinha, comparando o traçado pra ver se era o mesmo.

Eu tirando omikuji pra ver a minha sorte.

Bem, não sei se é a vida ou se é sacanagem dos sacerdotes do templo — ou se são os sacerdotes tentando retratar a vida — mas quase sempre sai "má sorte", hehe. Aí o que se deve fazer, segundo a tradição, é amarrar o papelzinho numa árvore (supostamente passando a sua má sorte para a pobre da árvore) ou em algum lugar do templo, onde "os deuses tomam conta". A minha, no entanto, nem foi a "boa sorte", foi a "melhor sorte", que dizem ser bastante rara e que me rendeu uma rodinha de japoneses espiando boquiabertos o meu papelzinho, hehehe.

Por fim, há umas plaquetinhas de madeira que as pessoas compram e onde podem escrever desejos e pendurar no templo.

Plaquetinhas com desejos no Templo Senso-Ji. Embaixo, os papeizinhos de má sorte amarrados.

Plaquetinha de algum(a) brasileiro(a) que passou recentemente pelo Japão.

O altar principal normalmente não pode ser fotografado, mas é simples e de bom gosto. Nos budistas há normalmente uma imagem do Buda em meditação, arranjos de flores, alguns penduricalhos dourados no teto, velas, incenso, e às vezes algumas oferendas de frutas. Já nos tempos xintoístas há, em vez da imagem de Buda, alguma imagem da deidade específica daquele templo ou orações escritas em papel ou madeira.

Como em toda e qualquer religião no mundo capitalista de hoje, há lojinhas de produtos a serem comprados. Os principais são os omamori, ou amuletos da sorte. Os mais comuns que vi são para passar em prova, ter segurança no tráfego, saúde, dinheiro, amor, entre outros. São pequenos, do tamanho de um chaveiro, normalmente uma bolsinha de pano ou algo de metal que você pode guardar ou amarrar em algum lugar. Os japoneses adoram. Às vezes há alguns específicos para o seu signo zodiacal chinês. 2013 como será o ano da cobra, há muita coisa com motivo de cobra.

E, é claro, como este é um templo grande e turístico, há as barraquinhas de comida e de souvenirs em geral que abundam por toda parte. Parece quermesse. É uma animação só, e partir do meio-dia junta uma multidão.

No corredor de lojinhas que leva até o templo.

Quitutes sendo preparados e vendidos nos arredores do templo. Um verdadeiro festival.

Gente amontoando para comprar bolinhos de arroz fritos com diferentes recheios, como massa de chá verde, gergelim ou feijão adoçado.

Mais sobre as comidas do Japão depois. Por ora, deixo vocês com fotos do Senso-Ji, o maior templo de Tóquio, à noite, depois da turba.

Templo Senso-Ji à noite, Tóquio.

Templo Senso-Ji à noite, Tóquio.

Pagode iluminado junto ao Templo Senso-Ji à noite, Tóquio.

Entrada do Templo Senso-Ji à noite, Tóquio. As portas estão fechadas, mas naquela caixa vermelha as pessoas jogam moedas e dali fazem preces.

Templo Senso-Ji e a lua cheia.

Senso-Ji.

O Banheiro Japonês

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O Banheiro Japonês: Incrível em todos os sentidos

Chegou a hora de falar dessa parte exótica, que costuma ser suja em outros países aqui da Ásia (lembrem-se dos tenebrosos banheiros da Índia e da Indonésia, porque eu me lembro). Mas aqui no Japão os banheiros são limpíssimos e são uma atração à parte.

Eu, na verdade, passei a ficar com pena dos japoneses quando viajam, relando aí por essas privadas frias e inóspitas mundo afora, em comparação. Pra você ter uma ideia: alguma vez na vida você já foi numa privada da TOSHIBA? Pois é.

Privada da TOSHIBA. Só no Japão.

A atração fica por conta daquele controlezinho ali do lado. Como nos demais países da Ásia, o papel higiênico foi algo importado do Ocidente, e não é o que as pessoas aqui normalmente preferem (apesar de em lugares públicos ele estar quase sempre disponível). Porém, os japoneses fizeram um jeito todo tecnológico de se limpar com a aguinha. Bem vindos ao seu controle de bordo:

O botão azul dispara um jatinho d'água bem certeiro que vai lá onde a luz do sol não bate, e você pode ajustar direção e força. Para parar, é só apertar o STOP. Daí dá pra regular uma série de coisas, como vocês podem ver ali no adesivo na parede com tradução em inglês: ajustar o foco pra frente ou pra trás, ajustar a pressão da água, a temperatura da água, a temperatura do assento, e assim vai. (A opção "Clean up for women" eu não testei, mas não é difícil supor do que se trata). Há, por fim, o ventinho que seca.

Opinião pessoal? Eu usei uma vez, mas fiquei com o bom e velho papel higiênico. O jatinho é "engraçado" demais, e além disso não me deu a certeza de que ficou limpo mesmo (ao menos não para usuários inexperientes como eu). Acho que há razões para a TOSHIBA não ter lançado esse troninho mágico no mercado ocidental até hoje.

E você, usaria?

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Ah! Já ia esquecendo as famosas sandalinhas de banheiro para não sujar os pés. Como os japoneses normalmente estão de meia ou descalços dentro de casa ou no interior de certos lugares públicos (ex. alguns restaurantes), e banheiro, por mais japonês que seja, pode ter umas sujeiras indesejáveis no chão — digamos, porque algum cidadão tem uma mira ruim ao apontar o seu instrumento para a privada — eles deixam disponíveis essas sandalinhas públicas, que você calça no banheiro e deixa lá ao sair.
Parece um pouco sandalinha de avó, mas é útil.

Sandalinhas de banheiro no Japão, para evitar que você suje a meia ou o pé.

Banzai! Chegando ao Japão e indo ao sumô

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Banzai! Chegando ao Japão: Imigração e o Primeiro Dia

Indo a uma final de sumô em Tóquio

Asakusa, Tóquio.

Bem vindos ao Japão! Há muitos anos eu queria vir pra cá, e finalmente a chance chegou. Estarei aqui durante quase um mês participando de um evento na Universidade das Nações Unidas esta semana e passeando em seguida. Não faltam coisas a ver nem a contar. O que nesses primeiros dias eu já percebi é que o que a gente sabe sobre o Japão no Brasil é a mera ponta do iceberg.

38 graus devia ser a temperatura... da minha febre quando embarquei no avião. Peguei uma gripe em Amsterdã, das que sempre circulam naquela cidade molhada, depois de uma bela viagem pela Escandinávia, e achei que fosse descansar nas 2h de voo até Roma e nas 12h de lá até Tóquio. Vale registrar que essa é mais ou menos a mesma distância até São Paulo, e você não imaginaria, né? O Japão parece tão longe... Culpe as projeções do globo feita nos mapas planos e que distorcem as coisas.

Doze horas depois, eu estava mais quebrado do que tudo. Não voem Alitalia. Comida péssima, insossa, e atrasamos porque na hora da preparação pro voo a tripulação entrou em greve. (Eu também fiz essa cara que vocês estão fazendo aí). Não sei o que resolveram, mas 1,5h mais tarde saímos, não sei se com a mesma tripulação (apaziguada) ou com outra.

Era manhã de sábado quando aterrissamos no aeroporto de Narita, meu ritmo de sono em parafuso completo depois de 9 horas de mudança de fuso horário, yuhu!

Narita é o aeroporto mais quieto por onde passei, rivalizando com os aeroportos de mosca de Jambi, na Sumatra, e em São Luís do Maranhão. A diferença é que em Narita passam milhões de passageiros - os japoneses é que são quietos mesmo. (A exceção ficou por conta de um japonês sósia de Joãosinho 30, um baixinho meio moreno e de cabelo cinza, vestido de verde e rosa e gritando sabe-se-lá-o-que. Vi a hora de ele cair no samba).

Na alfândega, uma surpresa: toda a informação em português, com videozinho narrado por algum nissei com sotaque paulistano e tudo. Até pensei fosse o dublador do Jaspion mas não era. Certamente se deve à grande quantidade de visitantes e imigrantes brasileiros, muitos deles de origem japonesa.

Passei tranquilo pelas autoridades, rezando pra as informações de orientação continuarem a estar também em inglês (o português é só imigração e na alfândega). Afinal, eu ainda precisava pegar um trem e chegar dali no albergue. E sem o inglês, meu filho, não há nem a mais remota esperança de ler nada.

Painel na área da tomada de trens no Aeroporto de Narita, Tóquio.

Mas felizmente o inglês continuou, e com a ajuda de funcionários muito educados e prestativos, conseguir achar meu caminho. Peguei uma linha de trem direta, cruzando subúrbios de Tóquio, e vim parar no distrito de Asakusa, onde estou hospedados. Tóquio, a maior cidade do mundo com mais de 35 milhões de habitantes, tem dezenas de distritos, cada um com suas características. Em Asakusa o forte são os templos e o jeitinho mais tradicional de ruelas onde as pessoas andam de bicicleta. Um belo mergulho cultural.

Uma das várias ruelas simples no distrito de Asakusa, Tóquio.

Deixei a mochila no albergue e fui matar quem estava me matando: a fome. Minha primeira experiência gastronômica no Japão e a primeira lição: esqueça essa ideia de que japonês só come arroz e peixe. Fui perto do albergue num bar de ramen, uma sopa de macarrão com um bocado de coisas dentro (a ideia que o macarrão instantâneo tenta imitar), e que aqui é pedido e tomado como num balcão de bar. Aqui, claro, o macarrão é feito de arroz e não de trigo. Ele aqui é o cuscuz com o ovo do trabalhador japonês.

Prato de ramen, espécie de "sopa" com macarrão e um milhão de coisas dentro (aquele pedaço de papel verde ali é uma alga).

E vai comendo no pauzinho mesmo, e aquela conchinha ali pro caldo. Os japoneses levantam o prato pra ficar mais perto da boca e vão sorvendo o caldo - coisa que no ocidente custa a eles uma dor de cabeça danada, já que tende a ser considerado falta de educação. Já aqui é uma sinfonia de gente chupando macarrão (que por sinal respinga por toda parte quando balança. É uma maravilha pra a sua roupa).

O detalhe é que aqui quase todos esses lugares funcionam com umas maquininhas onde você põe o dinheiro, aperta o botão do que vai querer, e ela imprime uma ficha que você dá pra o cara atrás do balcão. Detalhe que nem sempre tem fotinha. E como ninguém fala nada de inglês (e nem eu de japonês), cada vez é meio que um tiro no escuro.

Máquina de fichas para comprar comida nos restaurantes simples de Tóquio.

Voltei pro albergue e achei que teria uma loooooonga noite de sono, pra tirar todo o atraso. Que nada. Uma nova atendente, Kana, me apontou na parede o pôster da final de sumô no dia seguinte, e disse que eu tinha de ir pois seria o último dia da temporada. O problema é que as entradas já estavam esgotadas, então era preciso fazer fila 5h da manhã na bilheteria para ter alguma chance de pegar entrada da cota que eles vendem no dia. "Você já está com seu sono esculhambado mesmo, dá pra acordar", me consolou ela. Valeu, Kana.

Naquela noite, que foi agora nesse final de semana, chegou também o meu amigo letão (favor não confundir com leitão; letão é quem nasce na Letônia, país no nordeste da Europa, de onde ele vem). Coitado, dormiu menos ainda.

E o pior: Kana estava certa. Eu achando que ia dormir a noite toda (pelo menos até o alarme tocar às 4.30). Que nada, às 2.45h eu já estava acordado sem conseguir dormir mais. Enrolei na cama, depois fui acordá-lo na hora de dormir, e fomos juntos com uma garota do Colorado (EUA) pegar o primeiro metrô às 5.

O friozinho não estava perdoando, ainda mais parado na fila. Depois de se bater um pouco no caminho, achamos a bilheteria e já havia 10 pessoas no lugar, acampados, um até com um macbook. Por sorte, os japoneses têm um negocinho muito prático: um sachê barato que você sacode e uma reação química faz ele esquentar, e você pode enfiar nas calças, botar dentro do sapato (como eu fiz) ou o que for.

Banzai! Viva as invenções japonesas. Esse (que eu na verdade não faço ideia de quem inventou) é um sachezinho que esquenta.

Não, não foram os japoneses que nos deram de generosidade. A garota do Colorado já estava aqui há algumas semanas e conhecia, então comprou pra a gente na loja de conveniências. Os japoneses normalmente são na deles, e não abriram a boca pra falar com a gente hora nenhuma.

Duas horas e meia depois na fila, às 8 da manhã, finalmente rufavam os tambores anunciando a abertura das bilheterias. Uns policiais e funcionários faziam a ordem com o megafone.

Decoração pra a final do torneio de sumô, e a fila - que já havia crescido horrores e virado o quarteirão - na altura que compramos as entradas.

Demos uma volta, fomos comer, e de tarde voltamos para o torneio. Sumô é uma arte (já estou imaginando a cara de alguns de vocês ao chamar sumô de arte, hehehe). É um ritual que, segundo informação no evento, começou por volta do Século VI como parte de festivais tradicionais de vilarejos para honrar os deuses. O ringue de luta é feito de terra e com os arranjos de um templo xintoísta (mais sobre isso num futuro post), e é considerado área sagrada: não é qualquer um que pode pisar. Os lutadores, antes de combater, jogam sal no chão como forma de purificação. Aquelas pisadas no chão, também, são parte do ritual pra afastar os maus espíritos. Além disso, claro, há todo o código sobre como o lutador deve arranjar o cabelo e a roupa de acordo com a hierarquia, etc.

Basicamente, ganha quem puser o outro pra fora do círculo e fizer o oponente tocar o chão com as mãos, braços ou joelhos.

No Torneio de Sumô.

O dohyô, ringue de luta de sumô, e os dois oponentes se encarando. Os juízes da luta, de preto, sentam do lado de fora. De azul ali fica alguém que meio que rege a luta, que apita mas não avalia.

Pra quem quiser conferir, fiz (links mais abaixo) dois vídeos que mostram mais ou menos as cerimônias entre lutas e um combate. Percebam o tanto de ritual e preparação que há (inclusive o jogar de sal), em comparação à rapidez da luta em si.

E um show à parte, é claro, é a gritaria que os japoneses fazem. Você nem imaginaria que é aquele povo normalmente quieto, do tanto que gritam. Do nosso lado havia uma moça toda discreta, com cara inocente e boazinha de professora primária (franzina, de óculos), e dava cada grito que era capaz de o gordo lá embaixo se assustar. Era uma cadência de grito-foto-foto-grito-foto-grito. E quando um favorito dela venceu foi um chororô danado. Haaaja coração.

De quebra, tínhamos um negão divertidíssimo, casado com uma japonesa, e que tentava gritar mais do que os outros. "Atakanoyamaaa, seu vizinho está aqui!!". Entre um grito e outro em japonês, ele soltava alguma coisa em inglês que dava pra entender. Quem disse que ir ao sumô não é divertido?

Se bem que, pra ser sincero, não seria a minha praia fazer isso regularmente, mas como experiência valeu a pena. Pra a próxima, idas ao templo, e mais de Tóquio.

Epílogo - Grécia

Vida boa, hein? Na ilha de Patmos, à beira do mar.

Naquele dia em que visitei a caverna ainda dei umas voltas em Patmos. Aproveitei para checar uns souvenirs (encontrei cópias do Livro do Apocalipse em não sei quantas línguas), e ver um pouco mais da ilha. É um lugar pacato, diferente de Santorini e das ilhas mais movimentadas. Aqui a maior parte dos visitantes são fieis fazendo turismo religioso (principalmente italianos), mas em outubro a alta estação já havia acabado.

Falando nisso, programem-se para vir à Grécia assim em final de estação (setembro-outubro), pois os preços caem todos pela metade. Em maio, junho e julho é tudo o olho da cara e lotado. Já entre novembro e abril está quase tudo fechado, pois não há turistas. Então vale a pena se programar.

Quanto à minha estadia, esta estava chegando ao fim. Saí de Patmos depois de 1 dia, no barco em direção à ilha de Samos, onde nasceu Pitágoras, e que fica no caminho para a Turquia.

A ilha de Samos é um pouco maior; tem dois portos. Pra facilitar minha conexão, eu chegava de Patmos num e minha conexão para a Turquia saía do outro, então tive que pegar um táxi. Motorista esperto, quis cobrar a tarifa inteira de cada um e ao mesmo tempo fazer lotação, pra ganhar em dobro. Não reclamei. Não havia nenhum outro taxista na área, meu tempo era curto, e além do mais, quem achou os outros passageiros foi ele, não eu. Ele de quebra parou na estrada para eu tirar umas fotos.

Vista para o porto de Vathi, na ilha de Samos.

Já no porto de Vathi, de onde sairia meu barco para a Turquia, eu sentei para almoçar, com vista para o mar, um prato de macarrão. Aquela coisada toda de pirão de suco de uva, arroz no espinafre, etc, é a comida caseira dos gregos, não é o que eles servem nos restaurantes, e pra isso a brasileira que encontrei morando aqui já havia me alertado. Infelizmente, nos restaurantes de turista aqui você não acha nem metade da culinária grega. Nesses só se acha essas bobagens de macarrão, kebab (que é uma carne de terceira, prensada igual madeirite pra ser comida no espetinho ou no pão), e umas entradinhas mais decoradas que lhe dão a ideia de que a Grécia tem culinária, mas que são só a ponta do iceberg. Então, não se enganem. Se tiverem a sorte, façam algum amigo grego e vão comer na casa de algum (eles são extremamente amistosos). Ou, senão, procurem os restaurantes onde os gregos vão comer, fora das áreas bem turísticas.

Isso é mais fácil em Atenas. Nas ilhas é mais difícil, pois nelas os restaurantes são quase que exclusivamente para turistas. Então fiquei com o meu macarrão mesmo, e fui andar pra fazer a digestão antes de pular no barco.

Ruas de Samos à beira do mar. Parecendo cidade de praia no Brasil, exceto pelo pavimento.

Senhor grego caminhando pelo cais.

Promenade à beira do mar, para se apreciar a vista.

Apesar de haver inúmeras pensões, bares, e o que você imaginar com o nome de Pitágoras na ilha, não há muito sobre o próprio aqui em Samos. Pra quem não sabe, Pitágoras foi muuuuito além do teorema dos triângulos. Aquilo lá dos catetos e da hipotenusa é o que te ensinam na escola, mas na verdade Pitágoras fundou toda uma corrente filosófica que ligava matemática e misticismo, e que influenciou muito Platão, e consequentemente o pensamento ocidental. Ele se mudou para Croton, no sul da Itália, e lá fundou uma escola - tipo uma versão antiga da Academia do Professor Xavier. Isso lá pelos idos de 550 AC, por volta de 150 anos antes de Platão. Pitágoras estava tão à frente do seu tempo que, naquela época, já falava até de direitos dos animais.

Pitagóreos celebram o nascer do sol, quadro do pintor russo Fyodor Bronnikov (1869)

Finalmente, era chegada a hora de dizer "até a próxima" à Grécia. O barco para a Turquia, pertinho, a 1h dali, já me aguardava. Me dei conta de que na minha mochila havia leituras de viagem assim ótimas para se cruzar fronteira e passar por alfândega (crianças, não façam isso em casa): Why do people hate America? ("Por que as pessoas odeiam a América?", com uma bandeira dos EUA queimando na capa. Na verdade, um livro ótimo, de autores britânicos, sobre a atitude dos EUA em relação ao restante do mundo e vice-versa), e Muhammad: Prophet of Our Time ("Maomé: Profeta do Nosso Tempo", outro livro muito bom, de uma ex-freira inglesa, desmistificando preconceitos acerca do Islã, e contando como Maomé combateu a ganância e o individualismo no século VII na Arábia, coisa também muito comum à mentalidade capitalista de hoje).

Por sorte, o país a entrar é a Turquia, que é muçulmana, então não havia problema. E zarpei rumo ao oriente, deixando um belo pôr do sol para trás, em direção a mais um país.