Veja uma versão de melhor visualização deste post no novo site, em: Santorini, a rainha das ilhas gregas Pense na Grécia. Se você não imaginou ruínas (ou a crise econômica), é bem provável que tenha pensado em casinhas brancas junto ao mar azul. Pois é, isso é Santorini.
Santorini é talvez a mais clássica das ilhas gregas, aquela aonde você não pode deixar de ir. Muita gente pensa que todas as ilhas gregas tem esse jeitinho de casas brancas e telhados azuis, mas não é. São basicamente só as ilhas chamadas Cíclades, um grupo de ilhas que fica entre Atenas e Creta, no Mar Egeu. E Santorini é a "rainha" delas, aquela aonde você vem e gasta todo o cartão de memória da sua máquina. Você vai entender por que. Quando eu cheguei era dia — saí de manhã cedo de Creta, e cheguei em Santorini a tempo do almoço. Santorini é uma ilha pequena, coisa de uns 15km de norte a sul e somente uns 4km de leste a oeste. No porto já me esperava o Seu Giorgios (Jorge), da pensão onde eu fiquei. Sujeito alegre, de seus 40 e poucos anos. Chegando lá estava, com um balde lavando o chão, a Tia Stella, da mesma faixa. Ela dá nome à pensão.
Pensão Stella, onde fiquei.
Por toda parte só se vê branco. Quase todas as casas são pintadas de branco com detalhes em azul — acho que o governo fornece tinta branca gratuita, hehehe. Karterados, a região da ilha onde fiquei, é menos turística, e por isso mais barata. Mas havia uns restaurantezinhos em conta pra se visitar, embora tudo em Santorini seja mais caro, devido ao turismo (meu recorde foi o suco de laranja que encontrei a 8 euros. Vai um?). Meu almoço — confesso, não foi assim um banquete — incluiu aquele pão com azeite de oliva e tomate com queijo feta por cima (dakos), mais purê de berinjela temperado, e rolinhos de arroz em folha de videira (pé de uva). Nada mal. Ainda mais sendo que o cara do restaurante resolveu me trazer sobremesa de graça, como cortesia (e funcionou, pois eu voltei pra comer lá durante toda a minha estadia). Um maravilhoso iogurte de cabra com doce dessa frutinha aí preta, que em Portugal eles chamam de amarena ou ginja, e que eu nunca vi no Brasil (é da família da cereja, só que mais azedinha).
Almoço em Santorini. Dakos (pão em crosta, com tomates, azeite e queijo feta por cima) com rolinhos de arroz na folha da videira, salada, e purê de berinjela.
Sobremesa 0800. Iogurte de cabra (MA-RA-VI-LHO-SO) com doce. Iogurte grosso que parece um creme; você pode virar o prato de cabeça pra baixo que ele não cai. Aí há também o mapa de Santorini virado de lado. A região mais turística fica no meio e no norte, que está aí à direita na foto.
Mas Santorini é mesmo para as paisagens. Algumas pessoas vão à praia, mas aqui as praias são de pedregulhos, e pra quem vem do Brasil não faz muito sentido. Melhor é andar pelas ruelas, entre as casinhas, e avistar o sol dos penhascos (vejam abaixo). Fui caminhar no primeiro dia até a vila de Fíra, ali pertinho. A brancura com a luz do sol às vezes até lhe dói a vista. E, sim, saia com uma garrafinha de água, caso contrário vai passar ou sede ou o desgosto de ter que desembolsar 3 euros numa.
Uma das muitas portinholas para o mar, do alto de Fira.
Os penhascos de Santorini, com o mar lá embaixo.
E vocês devem estar imaginando como é pra descer lá embaixo, até o porto. Bem, eis o meio de transporte mais tradicional:
Burrinhos lhe levam do alto até o porto e vice-versa; por um custo, é claro.
A escadaria onde os burros andam. E lá embaixo você dá com os burros n'água (não resisti).
Eu não fui nos burros, pois lá embaixo não há muito o que fazer — é basicamente um bate-e-volta. Além do mais, o bem-estar dos burros não me convenceu, então eu preferi não compactuar com a coisa. Além do mais, é caro e eles fedem pra cacete (num calor desse, com pêlo e sem tomar banho, nós também federíamos). Preferi ficar no alto de Fira para apreciar as ruas, ruelas, e as vistas, e cada cantinho.
Lojas para turista na cidadezinha de Fira, em Santorini.
Muitas lojas estilo butique, com coisas às vezes melhor de olhar do que de comprar.
E a vista.
O trajeto clássico a se fazer em Santorini é vir a Fira e, daqui, ir a Ía. (Tá bom, não vou fazer trocadilho desta vez). Ía, que fica naquela ponta ali na foto, é de onde as pessoas apreciam o pôr do sol, e dá pra se fazer o caminho a pé margeando os penhascos. Estava com a minha sandália de couro, que uma amiga belorizontina uma vez chamou de "sandalinha de Jesus pregando no deserto". Não é assim o calçado mais robusto que se pode ter, mas o paveamento nas vilas é tranquilo. É só mesmo o sobe e desce — haja coxa! As mulheres podem vir pra cá na certeza de que sairão daqui saradas da cintura pra baixo.
Pelo caminhos e descaminhos, com o que você se depara mais frequentemente são recém-casados — chineses. Acho que é moda na China se casar em Santorini. Só numa tarde eu vi três. E as asiáticas já têm medo do sol, coitadas, passam um mal bocado aqui.
Foto a caminho de Ía. Com Fira já lá atrás na foto.
As subidas e descidas íngremes de Santorini. Tudo branco.
O problema foi que eu ACHEI que aquela ponta ali era Ía. Não era. Pra se chegar em Ía ainda era preciso contornar umas montanhas. Olha as fotos abaixo.
Caminho a Ía.
Então de repente o caminho ficou assim:
O chão já começou a ficar menos amistoso.
E a ficar assim.
Mas também assim, com a esplendorosa vista.
O negócio é que, não sei se vocês notaram, mas o sol está quase se pondo. Conseguirei eu chegar até Ía? Bom, eu me atrevi. Até porque a essa altura não fazia sentido voltar.
Só que aí a coisa lascou, pois foi ficando assim.
... assim...
E de repente assim.
Eu e minha sandália já estávamos competindo com Paulo pregando pelo deserto nos tempos da Bíblia; pé preto daquele bom de se entrar numa loja de souvenir. E escuro também já estava o arredor. O caminho já tinha virado um mato, Ía ainda lááá na ponta no fim da foto, e aí que você começa com aqueles pensamentos Eita diacho, e se eu tiver que dormir aqui nessas pedras, como é que vai ser? Bom, eu persisti. No final das contas, lá já dentro da noite, eu cheguei em Ía. (Vai, sacana!)
Ruelas de Ía à noite.
Jantei por lá (eu estava la classe, suado e sujo no restaurante, mas faz parte). Como eu sabia, havia um ônibus pra voltar a Fira e redondezas, então peguei ele após dar um bordejo à noite. Falhei em chegar em Ía a tempo de ver o famoso pôr-do-sol de lá, mas no dia seguinte eu estava ali batendo ponto. Não, não caminhei tudo outra vez; o ônibus fazia o sentido reverso também, então foi mais fácil. Cheguei em Ía durante a tarde, e estava lá junto com centenas de turistas (metade deles chineses) vendo o pôr-do-sol. Deixo vocês com as imagens, pra entenderem melhor o porquê de eu ter dito que aqui você usa todo o cartão de memória.
Caso o seu interesse seja o café grego, veja A Ilha de Creta (Parte 2): Ruas de Rethymno, o café grego, e almoço em família ------ Era manhã do meu dia final em Creta, após a chegada em Chania e um breve bordejo em Rethymno. O sol levantou-se cedo, como sempre nestas terras, pra mais um dia de calor sem nuvens. Pela manhã, depois de um iogurtezinho de cabra, o café grego. Cada país aqui desta região diz que é seu. Na Turquia é "café turco", no norte da África e no Oriente Médio é "café árabe", e assim vai. Mas o estilo deles de fazer o café, que é diferente do nosso, é o mesmo: coloca-se o pó na água já junto com o açúcar num fogareiro, e não coa. Você toma o café com o pó dentro. Ele desce sozinho pro fundo da xícara, então você nunca bebe o último dedo do café (a menos que queira comer o pó). Daí é que vem aquela história de ler a sorte na borra do café. Você vira a xícara num pires, e a forma que o que restou do pó tomar dirá o seu futuro. Chama-se cafeomancia. Eu e minha amiga fizemos só de esculhambação, mas tem as tias experientes nisso. (Não, eu não pedi pra a mãe dela ler, antes que ela "visse" alguma coisa).
Café grego, feito no fogareiro com o pó e o açúcar já dentro. Não coa.
Pra quem não sabe, foi dos árabes e dos turcos que os europeus pegaram o hábito de beber café (que é originalmente da Etiópia, onde os árabes ficaram conhecendo). Ainda bem que alguém em algum momento da História teve a ideia de coar, porque aqui às vezes dá pra sentir o pó na boca, o que (pra quem não está habituado) é meio estranho . E o café grego já tem um sabor ligeiramente diferente. É difícil explicar sabor, mas recomendo experimentar. O chato só é que você tem que saber já de antemão o quanto vai querer de açúcar, antes mesmo de provar, pois se colocar mais e mexer, aí mexe com pó com tudo e tem que esperar um tempo até o pó descer de novo. Tomado o café, fiquei aguardando a minha amiga e a mãe dela pra irmos à praia. Enquanto eu esperava por ali, Seu Stéphano me chamou. Como eu disse, ele é um sujeito simples, daqueles que gosta de um futebolzinho... e que faz uma fezinha na loto de vez em quando. Me chamou pra ajudar no bolão do jornal, prevendo resultados de jogos da semana de campeonatos europeus e, pasmem, até da Série B do campeonato brasileiro. "São Caetano e Guaratinguetá, quem é que ganha?", me pergunta ele. E eu sei lá, Seu Stéphano. Chutei no São Caetano, que acabou ganhando mesmo, hehe. (Precisavam ver ele tentando pronunciar Guaratinguetá, hehe). Era hora de sair. Íamos ao sul da ilha de Creta, onde o mar é mais bonito e mais limpo, pois quase todas as cidades ficam na costa norte. Atravessa-se a ilha de norte a sul em menos de uma hora. No caminho, muitas montanhas, colinas com oliveiras, e alguns vilarejos.
Vista com oliveiras e montanhas no interior de Creta.
Terra árida e pedregosa das montanhas no interior de Creta.
Estrada cortando as montanhas.
Ponte da época do Império Turco Otomano (Séc XVI - XIX)
E, claro, do outro lado, o mar.
Como eu disse, o céu aqui quase nunca tem nuvens, pode procurar nas fotos que você não vai achar. Aqui é azul em cima e em baixo, no céu e no mar. Não é à toa que a cor está na bandeira.
Pro pessoal acostumado com as cidades, achando que aquilo é esgoto e que se desacostumou das belezas da natureza, aquilo ali é um riacho, viu gente?
Mas, antes de descermos até a praia, passamos pelo Monastério Preveli, um dos muitos monastérios da Grécia. Os gregos em sua grande maioria são cristãos ortodoxos, ou seja, eles seguem as tradições do cristianismo do primeiro milênio, sem as alterações feitas por Roma ao longo dos últimos 1000 anos. Há muitos elementos em comum com o catolicismo romano (devoção a Maria, os santos), mas os rituais são bastante diferentes. Por exemplo, não existe a hóstia; eles comungam com um pedacinho de pão mesmo. As igrejas são menores e não têm aquela nave central com os bancos dos dois lados e um corredor no meio; em vez disso elas têm vários vãos que se conectam, parecendo capelinhas, e as pessoas acompanham os ritos em pé. As mulheres normalmente cobrem a cabeça na igreja; os sacerdotes usam barba e vestem preto, e celebram o ritual de frente pra a imagem e de costas pro povo. A celebração é do mesmo jeito que era na época de Constantino, no século IX. Enfim, é um costume todo diferente mas muito interessante. Os monastérios cristãos ortodoxos são muitos comuns aqui. Os monges normalmente têm sua própria horta, animais, e produzem coisas tipo vinho, geléia, pão... — "Fica calado que grego não paga", disse minha amiga conforme íamos chegando na entrada. Com minha cara de grego, ninguém me cobrou.
Monastério Preveli, no sul da Ilha de Creta.
Monastério Preveli, no sul da Ilha de Creta.
A Igreja Ortodoxa tem bandeira, aquela amarela ali. No meio há uma águia de duas cabeças. O símbolo é bastante antigo, e no Império Bizantino simbolizava a dualidade do imperador como líder tanto religioso quanto dos assuntos mundanos.
Aposentos dos monges, no Monastério Preveli.
A Fonte Mística da Vida Eterna. Hehe, brincadeira. Mas as igrejas gregas, sabendo do calor, quase sempre põem uma fontezinha de água potável à disposição. Mas dá pra ver de onde os filmes de fantasia tiraram a inspiração.
Havia um museu e uma capelinha de ambiente meio escuro, quieto e austero, como costuma ser nas igrejas ortodoxas. Foi lindo quando então tocou o celular da mãe da minha amiga, no meio da capela, tendo como toque a apropriada música Papa americano bem no refrão (pra quem não conhece, ouça no YouTube; uma música assim bem de igreja mesmo). E fomos finalmente à praia, uma faixa de areia não muito longa mas muito bonita entre as rochas, e com pouca gente. Colocamos as coisas no chão, e fomos apreciar.
Praia no sul de Creta.
O belo mar ao sul da Ilha de Creta.
A água é boa, só que praticamente não tem ondas, já que é um mar fechado. No Brasil a gente está acostumado com ondas porque a praia é de oceano. Também não tem muita areia fina; são mais pedras. E a água é um pouco fria, mas se supera. Estávamos lá numa boa. Mas aí é que nos chega (espia as coisas que acontecem comigo) um grupo de seus 30 a 40 nudistas... ...da terceira idade. Um bando de turistas alemães e nórdicos, nenhum com menos de 60, e uns assim que com 80 não morriam mais. Umas tias que talvez tivessem sido até gatinhas... há uns 40 anos atrás, na época do Dancing Days. Foi aquele show de peito caído e binga de véio por toda parte. Minha amiga ficou se desculpando, dizendo que desde pequena sempre ia ali e nunca tinha acontecido isso.
Um dos nudistas pensando se cai na água.
Você olhava pro lado e via aquelas senhoras obesas, de ladinho. Affff. Com o cupim caindo pro lado. Show de horrores. Depois dessa, só olhando MUITO pra o mar azul da Grécia e as rochas.
Beira do mar em Creta.
Terminado o Cine Trash, voltamos a Rethymno e ainda demos uma volta de noitinha, pra ouvir um pouco de bouzouki ao vivo (essa espécie de bandolim aí abaixo). Muito legal. E cedo na manhã seguinte, ferry com destino a Santorini.
Cretenses tocando bouzouki e cantando, numa loja em Rethymno. Muito parecido com o Brasil, só a música que é diferente.
Até a próxima, Creta! Deixo vocês com um pouquinho da música popular grega (rebétika, como eles dizem) com o bouzouki. A dancinha vocês podem fazer em casa.
Vista básica da janela do ônibus na rodovia entre Chania e Rethymno, na Ilha de Creta.
No final daquela mesma manhã em que cheguei a Chania, meu ônibus chegou em Rethymno [RÉ-thymno], uma outra cidade do oeste de Creta a 1h de distância. Lá um almoço em família me aguardava — não a minha própria, mas quem viaja sempre tem muitas famílias. Rethymno, como muitas cidades gregas, é aquela mistura de asfalto e pedra, aquelas pedras cor de areia que reluzem o sol e doem a vista. O suor já me descia pelas têmporas quando saí da rodoviária (pequena, mas decente) à procura da amiga grega que eu reencontraria e que me albergaria aqui na ilha. Depois de uns 10 minutos nós nos encontramos e fomos até o carro. Momento nostalgia: aquele abafo, tão conhecido de nós brasileiros, de quando se deixa o carro estacionado no sol, e aquele papelão de pára-brisa pra a luz não entrar e não esquentar demais. Nunca tinha visto isso na Europa. Mas na Grécia eles fazem, ainda mais em Creta. Pelo menos depois de iniciado o carro vem aquela brisa maravilhosa com a janela aberta, e fomos subindo a verdadeira serra que é a área onde ela mora.
Vista de Rethymno da varanda da casa da minha amiga. Típica casa grega simples, bastante arejada. Foi nessa varanda que almoçamos.
Chegando na casa conheci a família. O irmão não estava, mas conheci o pai, Seu Stéphano, um sujeito simples nos seus 50 anos, bigode, chinelão no pé, parecendo aquele típico cidadão brasileiro que gosta do seu futebolzinho e às vezes de um pileque, a quem a mulher chama a cada 10 minutos e que ouve calado a mulher reclamar. Já a mãe da minha amiga, o tipo que reclama com o marido a cada 10 minutos. Uma mistura curiosa de dona-de-casa-de-novela-das-sete com personagem perigosa de filme do Cinema em Casa do SBT. Olhava pra você com aquele olhar de que está te investigando, meio emocionalmente instável (às vezes dava uns pitís), e abria aquele sorriso pra complementar. E lá estava eu. Almoçamos na varanda, a mãe (que falava um pouco de inglês) ocasionalmente me perguntando coisas tipo o que é que os meus pais faziam, etc. Peraê, minha tia, calma. Na mesa, arroz com espinafre, peixe, salada de tomate, azeite e queijo feta, e tzatziki (se houvesse um Asterix versão asteca, acho que o nome seria esse). Pra quem não conhece o tzatziki, é um molho feito com iogurte de leite de cabra, pepino batido, alho, sal e azeite, e que se usa como se fosse um creme, no lugar de maionese. Recomendo. Esse a tia caprichou no alho. Ou, como disse a minha amiga: "bomba", que é a gíria aqui pra quando a coisa está forte. Na sobremesa, pirão de suco de uva, e iogurte de cabra com compotas caseiras (excelentes! Já o pirão é meio "assim"). Descansado o almoço, fomos circular pela cidade. O centro de Rethymno lembra aquelas cidades de video game tipo Zelda, com as ruelas e becos, as lojinhas, uma fonte aqui e uma fortaleza ali.
Lojinhas nas ruelas do centro de Rethymno.
Antiga fonte no centro de Rethymno. A água é potável. Dizem que, quem dela beber, se casará com um(a) cretense.
Antigo porto de Rethymno, também no centro. Da época dos venezianos (1200-1600).
Nisso esbarramos nuns conhecidos da minha amiga aqui e ali. Saca só como é aqui na Grécia: — "Aquela ali era minha prima", disse minha amiga. — "É sobrinha da sua mãe ou do seu pai?", pergunto eu. — "Não, ela é filha da prima da minha avó" — ... A noite ia caindo, e a cidade ficando mais bonita. Mesinhas do lado de fora e gente na rua.
Uma simples rua no labiríntico centro de Rethymno. Charme, hein? (Não confundir Zeneto com Zé Neto, ok?)
Interior de restaurante estilo veneziano em Rethymno. Arcada, chão de pedrinhas, e a bela escadaria. Um pouco acima do meu orçamento no momento, mas valeu a foto.
E como eu disse que Rethymno, como grande parte das cidades gregas, é uma mistura de asfalto e antiguidade, aqui é a orla com bares e palmeiras que dão um tom bem mediterrâneo, quase oriente médio, ao lugar.
Terminamos a noite com alguns drinks com uns amigos. Alguns tiveram certa dificuldade com o meu nome. De Mairon virei "Ryan", e meu sobrenome de "Bastos Lima" virou "Bratislava". Ryan Bratislava, prazer. R&B para os íntimos. Pra o dia seguinte estávamos com curta viagem marcada ao sul de Creta, ver o mar do outro lado da ilha, com alguns monastérios, montanhas e praia — eu, minha amiga, e a mãe dela.
