A Tumba de Humayun

Eu às vezes aqui me sinto em Indiana Jones, de tumba em tumba a visitar. Já sei de onde veio toda a inspiração pra aqueles filmes. Os islâmicos que dominaram esta região eram fissurados por construir tumbas para si mesmos, mausoléus para amores ou amigos, e coisas do tipo. Fizeram um monte no tempo em que dominaram esta área, entre os séculos XIV e XIX (até a derrota para os ingleses, que então "libertaram" os hindus do jugo islâmico, hehe sabem como isso funciona). São dos monumentos mais belos da cidade, então tenho passeado bastante.

Depois dessas duas semanas, desde que cheguei, meus dias entraram numa certa rotina: alguma entrevista ou algo relacionado à minha pesquisa pela manhã ou começo da tarde, e em seguida um bordejo pela cidade pra visitar algo ou pra sair às compras (hehehe). Essa segunda-feira, por exemplo, foi um caso bem ilustrativo.

Pela manhã saí pra uma entrevista que tinha marcado num centro de pesquisas energéticas (eles estão com algumas coisas em biocombustíveis). Fui de metrô, evitei os tuk-tuks e da estação fui a pé. Chegando lá o diretor miserávi me fez esperar um século e depois ainda estava com uma cara de tacho. As secretárias, e até os seguranças, são quase sempre muito mais simpáticos. Bom, saí de lá com o trabalho feito e fui procurar um lugar pra almoçar. Delhi é uma cidade extremamente hostil a pedestres: as distâncias são longas, sinal de trânsito, quando existe, frequentemente não funciona, aí fica o guardinha que às vezes apita e às vezes vai conversar com os colegas, e você nunca sabe quando aquela maré de motos e tuk-tuks vai dar a largada em direção a você. E, ah, Delhi normalmente não tem nome de rua. Pra quê?

Ruas sem nome em Nova Délhi. Só as avenidas principais têm nome. No resto, Deus te abençoe. Vá com GPS. Os endereços são tipo "Bairro tal, Casa R-14", e aí vá procurar onde ficam os Rs e de onde começa a numeração. Boa sorte.

Apesar de tudo, graças à perseverança e ao guia Lonely Planet (hehe), achei um lugar pra comer. Comida boa e barata, como é comum aqui. O estilo era tipo padaria aí do Brasil, sempre com o detalhe do local de apreciação religiosa ali pra dar bons auspícios ao comércio do dia. Veja ali o altarzinho atrás do balcão junto da geladeira da coca-cola.

Note o pequeno altar ali perto da geladeira da coca-cola, com uma vela, um breve incenso e algumas imagens de Sai Baba, santo venerado nesta região da Índia (as tradições religiosas variam dependendo de onde você está no país, mas depois a gente fala disso). (Também não confundir com Sai Baba o guru que ainda está vivo; este diz ser a reencarnação do santo, alguns acreditam, outros não).

Estou saboreando minha comida, meu delicioso lassi (iogurte grosso batido com açúcar, servido tradicionalmente gelado numa cumbuquinha de barro), e de repente eu ouço a língua mais bonita do universo, russo. Suspendi a cabeça igual cachorro quando ouve barulho. Vinha um casal já brigando com o garçom. (Casal de meia idade viu gente, antes que imaginem alguma tenista estonteante). Lembram o que eu disse sobre o chai já vir pronto e ninguém perguntar como você prefere? hehe, o tio russo não gostou. Em um sotaque carregadíssimo (que eu não posso fazer aqui, mas que terei prazer em imitar quando nos vermos pessoalmente), "Sem leite! No milk! Eu pedi chá preto!!".

Nesses lugares, junto com a comida vem o famigerado copo d´água. Naqueles copos estilo extrato de tomate, uma água que Deus sabe lá de onde veio. A recomendação é não tomar, então faz-se aquela cara amarela pra o garçom e larga o copo de escanteio. Na sobremesa caí na besteira de pedir um bolo de abacaxi que na verdade foi um verdadeiro abacaxi. Lição aprendida: na Índia, coma coisa indiana, indiano quando se aventura em comida ocidental quase sempre faz cagada (Seu Bhalla, por exemplo, se refere a ketchup como "o molho", e come com pão puro).

Na saída, dei de cara com uma híjra, éééé... aqueles travestis que são chamados de "o terceiro sexo", e que pedem dinheiro a você senão lhe seguem, fazem escândalo e lhe rogam praga. Eu não queria nem uma coisa nem outra, nem dar dinheiro nem receber praga de traveco. Ele(a) estava parando os transeuntes, pegou um casal que ia na minha frente. Eu escapei pela tangente antes que ele(a) viesse em mim.

Na solina tipo 2h da tarde em Feira de Santana (peguei até uma corzinha), saí andando em direção a um monumento "próximo". Foi o forte de Purana Qila, habitado pelo imperador Sultão Humayun no século XVI. Esse império islâmico a que me refiro, que dominou esta região, foi o Império Mogol (não confundir com Mongol; o mogol, ou mughal em inglês, se originou no Afeganistão, e dizem ter origem nos descendentes de Gengis Khan, daí a semelhança do nome).

Entrada para o forte e cidadela de Purana Qila, construída no século XVI pelo Sultão Humayun e seus sucessores. Em Nova Délhi.

Dentro, quase sempre uma mesquita, como neste caso. Numa coisa a novela acertou: essas ruínas são verdadeiros points de encontro para namorico de casais. Muitas Mayas e muitos Bahuans pelas ruínas, assim como mendigos tirando uma soneca também.

Frente da mesquita construída em Purana Qila. Hoje não funciona mais, mas é o prédio mais inteiro desse complexo de ruínas.

Humayun foi derrotado e forçado a voltar pra o Afeganistão por Sher Shah, que tomou esta área e continuou as construções, como esse observatório aí abaixo. Pouco depois Humayun pediu ajuda aos Persas e retomou esta área, e transformou esse prédio aí abaixo em biblioteca para ele. Malfadado, porém, ele caiu da escada dessa biblioteca e morreu. Em 1556.

O Sher Mandal, torre octagonal construída em arenito vermelho. Foi observatório e também biblioteca, de onde caiu Humayun, Sultão do Império Mogol.

Sua esposa, inconformada, mandou construir uma bela tumba para o finado marido. É a Tumba de Humayun, que eu visitei outro desses dias. De certa forma é o oposto do Taj Mahal, que é um mausoléu construído pelo imperador por conta da morte de sua amada (mas o Taj só entra em cena um século depois). Seguem algumas imagens do local.

Portão de entrada para os jardins da Tumba de Humayun. Construção de 1562, a mando de sua viúva.

A Tumba de Humayun

Esta é a Tumba de Isa Khan, um nobre afegão. Sua tumba se encontra nos mesmos jardins da de Humayun.

Vista lateral da tumba de Humayun. Aqui mais pra baixo na foto, o nascedouro do atual rei de Delhi, Aedis aegypti.

Shaka e Chakka

Estavam me perguntando se eu já achei o Shaka (de Virgem) aqui na Índia. Não, se eu vir algum loiro de cabelo comprido eu digo. (E pra andar de olhos fechados aqui nesse trânsito de Délhi, vai precisar mesmo ter atingido o Arayashiki, hehehe).

Eu não achei o Shaka mas achei o Chakka. É esse tipo de iogurte aí embaixo, que achei esta semana. A embalagem é muito esclarecedora, é claro. Comprei na cara e na coragem (e na curiosidade). Acabou sendo bonzinho, mas é meio carregado no açúcar (oh, que surpresa). Duas colheres e você já está empurrando pra longe com a mão. Aí amanhã mais duas colheres... eu tenho mais 5 dias pra acabar, é o tempo que ainda tenho aqui em Délhi antes de pegar a estrada. Não estraga não, tá na geladeira, e com esse tanto de açúcar eu duvido que dê problema.

Em miúdos, o chakka que eu achei é de limão. É esse iogurte grosso cheio de açúcar e com gosto de fruta (digo "gosto de fruta" porque sabe-se lá se tem alguma fruta mesmo aí dentro...). Pra quem curte uma coisa açucarada, não é mau.

Chakka, uma espécie de iogurte grosso vendido aqui na Índia, misturado com açúcar e gosto de fruta (ou baunilha, etc.)

Diversidade cultural

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Dilli Haat: Diversidade cultural, danças e compras em Délhi

Num post anterior eu mencionei a feira de cultura que está que rolando aqui em Nova Délhi este mês. O propósito é fazer conhecer as várias culturas que existem dentro da Índia. Sim, é um país só, mas com uma diversidade interna imensa. "Unidade na diversidade", é o lema que inspira a Índia e que hoje em dia vem sendo adotado pelos europeus também, pra tentar pôr pra frente a União Européia.

A Índia como país é uma idéia que só virou realidade em 1947, com a independência da Inglaterra. Mas se engana quem acha que, antes da chegada dos ingleses, havia aqui um país bonitinho, organizado, com pessoas que se amavam. Havia um conjunto de povos com aparências diferentes entre si, falando línguas diferentes, com religiões diferentes (islamismo, budismo, hinduísmo...), e que habitavam esta parte do continente - as chamadas "Índias". Os ingleses só precisaram - em bom estilo europeu, como feito nas Américas - botar uns contra os outros, libertar A do domínio de B, e voilà, em pouco tempo a Companhia das Índias Orientais é quem dava as cartas por aqui.

Em 1947, quando se libertaram, as áreas de maioria islâmica decidiram que queriam ser independentes, e assim surgiram os atuais Paquistão e Bangladesh (veja no mapa ali do lado). O restante basicamente virou Índia. Mas não é porque se tornou um país único que a região inteira virou uma coisa só. São 22 línguas oficiais, quase que uma diferente pra cada um dos 28 estados. Dá uma sacada nessa placa de "Bem vindo" aí abaixo.

Entrada do Dilli Haat, uma feira de cultura indiana em Nova Délhi. Na placa, "bem vindo" em vários idiomas oficiais da Índia. Note os diferentes alfabetos.

Sim, são inclusive alfabetos diferentes em muitos dos casos. E, não, as línguas não são sempre parecidas umas com as outras. Tâmil, idioma de um dos estados do sul, é tão parecido com Hindi quanto português e japonês. (São inclusive famílias linguísticas diferentes; enquanto que os estados do norte tem quase sempre línguas da família Indo-Européia, as do sul são da família Dravídica).

Pra quem está curioso, seguem aqui alguns estados e as línguas principais de cada um. Há uma tentativa por parte de Delhi de impôr o Hindi como língua nacional, mas os povos do sul, cuja língua não tem nada a ver com o hindi, rejeitam isso. No fim das contas, acaba sendo o inglês que conecta os indianos.

Andhra Pradesh: Télugo (74 milhões de falantes)
Assam: Assamês (13 milhões de falantes)
Bengala do Oeste: Bengali (83 milhões na Índia, mais Bangladesh)
Gujarat: Gujarati (45 milhões)
Karnataka: Kannada (38 milhões)
Kerala: Malayalam (33 milhões)
Maharashtra: Marathi (72 milhões)
Orissa: Oriya (33 milhões)
Punjab: Punjabi (29 milhões na Índia, outros mais no Paquistão, onde o Punjab continua).
Tamil Nadu: Tâmil (61 milhões)

E esses são só alguns exemplos. Como eu disse, são 22 línguas oficiais mais centenas de dialetos. Vejam inclusive que muitas dessas línguas estaduais são mais faladas do que idiomas europeus inteiros, como o grego ou o polonês.

Haja diversidade. (*Um gole do suco oleoso enquanto escrevo*, estou quase acabando a garrafa que comprei). Fui portanto mais de uma vez nessa feirinha aí de que falei, pra tentar conhecer melhor as pecularidades de cada estado. Numa dessas batidas de perna por lá, resolvi parar pra comprar roupa, hehe.

O mercador era (ou dizia ser) do estado de Gujarat. E me perguntou, "De onde você é?". "Brasil". "Êêêê Brasiiiilllll... Kaká, Robinho, Felipe Melo... quer dizer, Felipe Melo not good".

Divertido o tio, mas contador de histórias. Queria me fazer crer, como todo vendedor de roupas (inclusive aí no Brasil), que os bordados eram todos à mão, e que ele era o designer e as mulheres costuravam. Atrás, a mulher, que estava mexendo no celular, só dando risada.

Estande de venda de roupas na feira de cultura de Dilli Haat. Os vendedores ficam assim, sentados nas almofadas lhe mostrando os produtos. Esse dizia ser de Gujarat, e grande fã do Brasil.

Levei pouca coisa porque nesse conversê ele não quis baixar muito o preço. Mas havia outros. As cores são normalmente assim, cheias de vida.

De quebra, aproveitei pra filmar em duas ocasiões danças típicas que estavam sendo apresentadas. Peguei de dois estados, Mizoram e Orissa. Confiram aí abaixo. A primeira é mais descontraída, a segunda mais cerimoniosa.

Mizoram: http://www.youtube.com/watch?v=pJhb1JwNTF8

Orissa: http://www.youtube.com/watch?v=oMCKUPvjpYI

Festa na vizinhança

Era um dia de semana qualquer, e Mairon já estava aboletado na cama, pra dormir depois de um dia de labuta. De repente, aquela batucada do lado de fora. "O que é isso, tô na Índia ou no Pelourinho?".

Parecia ensaio do Olodum. Tá pensando que é só no Brasil que rolam esses reggaes de vizinhança? Fecharam a ruela do lado, jogaram uma cobertura de tenda, arrumaram umas cadeiras aqui e ali, e de repente o lugar parecia mais uma sala de visita do que uma ruela de bairro. Levantei. Fui de ceroulas mesmo pra a varanda, meio que tentando me esconder atrás do parapeito antes que algum vizinho me visse semi-nu e desse um escândalo. (Sim, aqui há no mínimo umas 14 janelas com vista para o meu quarto, e tipo, algumas a 5m daqui... é tipo casa de favela, tudo amontoado e juntinho).

Não parecia o tipo de festinha que qualquer um da rua chega e entra, ainda mais firanghi estrangeiro que nem eu, hehehe. Mas dei uma espiada, e gravei uma palhinha. Rolou dancinha como na novela. Tá no Youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=21hhEoc5280

Festa na vizinhança