Sarajevo, Bósnia

Centro histórico.

Sarajevo é uma cidade muito mais bonita e charmosa do que você provavelmente imagina. Sim, ela tem uma história recente sangrenta, cujas marcas permanecem pra todo mundo ver na pobreza, nos olhares às vezes arredios das pessoas mais velhas (sobreviventes), e em prédios e paredes cravejados de balas na rua. Se você, como eu, não tem o hábito de andar por cenários reais de guerra, Sarajevo lhe chamará a atenção.

Mas Sarajevo também me chamou muito a atenção — e sem eu esperar — por um lado histórico mais antigo, bem conservado, e muito menos conhecido, do tempo quando a Bósnia era parte do império turco otomano (1450-1878, quase meio milênio!). Essa época deixou aqui um dos centros históricos mais distintos e charmosos de toda a Europa. Sarajevo é, a meu ver, a capital europeia mais subestimada de todas.

Fiz uma distinta viagem de trem para chegar até aqui. De Mostar você pode tomar um ônibus, que é mais prático e sai em mais horários, ou o trem, que sai apenas à noite ou de manhãzinha, mas que é muito mais cênico pelas vistas. Vale a pena levantar cedo pra ir à estação. Vejam se não tenho razão.

Paisagens no interior da Bósnia, entre Mostar e a capital, Sarajevo.

Minha vista da janela do trem.

Foto tirada do finzinho do trem, quando cruzávamos uns túneis pelas montanhas. Estes são os chamados Alpes Dináricos, uma cordilheira europeia menos famosa porém linda. Desce por todo o lado leste do Mar Adriático, oposto à Itália. Desde a Eslovênia no norte até a Albânia no sul. Uma Googlada e você os vê o mapa.

Mas como nem tudo são flores, e o país continua pobre, o trem era velho. Doação sueca. Vagões demodê, acho que dos anos 70, daqueles que a gente vê em filme antigo do 007. Poderiam ser charmosos se não estivessem acabados, com seus revestimentos de madeira cheirando a lugar fechado. Aliás, o cheiro de velho do trem durou pouco, pois logo começaram a fumar.

O próprio condutor fumava no seu compartimento, então não havia a quem reclamar. E o banheiro era um espetáculo à parte, digno de uma visita. Pra completar, alguns jovens bósnios bêbados faziam algazarra. Ah! E, é claro, como estávamos numa arabaca velha, o trem quebrou. Ficamos 1h parados no meio do caminho.

Doação sueca. Só não dizem de quando era o trem.

Mas o interior não era mau. O problema foi só o odor de cigarro, e ter quebrado no caminho.

A charmosa janela do banheiro, com o rolo de papel ali estrategicamente preso.

Chegamos à estação de Sarajevo por volta do meio-dia, e logo houve confusão à vista. Os ânimos na Europa do Leste às vezes são meio agitados, sobretudo aqui nesta ex-Iugoslávia. Caminhamos pela estação de trem mal-acabada e pichada, com ar de prédio abandonado, até o pátio exterior onde tomaríamos um bonde até o centro.

Foi aí que os jovens bêbados que estavam no trem quiseram entrar no bonde e o motorista não deixou. Partiram para as vias de fato. O mais exaltado dos rapazes gritou na cara do motorista e tomou um safanão na cara que o pôs pra catar fichas. Ainda chutou o exterior do bonde enquanto ele partia, mas sem resultado.

Diante desta pândega, esperamos o próximo bonde. Ainda fomos abordados por uma pedinte, com ar de dificuldades mentais e uma cicatriz feia de traqueostomia (na garganta). Queria dinheiro para tomar um ônibus e viajar ao interior. (Dois dias depois a veríamos por ali novamente).

Na estação de trem em Sarajevo. Cheiro de prédio sem-sal e mal-acabado da época comunista.

Belos interiores no caminho para a plataforma de trem. 

Interior do bonde. Apesar de velho e feio, pelo menos leva você aos lugares.

Sarajevo lhe transporta às duas épocas que aqui co-existem: o passado recente, da Guerra dos Bálcãs dos anos 1990, em que a Iugoslávia se despedaçou, e o passado mais antigo (1450-1900), de séculos de presença turca e que ainda marcam aqui as áreas históricas. Comecemos pela parte que você conhece melhor, a da guerra recente. Acompanhem-me, porque é um pouco complexo.

Em 1991, a Eslovênia e a Croácia se separaram da então República Federal Socialista da Iugoslávia. Em fevereiro de 1992, a região da Bósnia e Herzegovina — habitada tanto por sérvios cristãos ortodoxos, quanto croatas católicos, quanto bosniaks (como são chamados os bósnios muçulmanos) — quis seguir o mesmo caminho e passou um referendo a favor da independência. Os bósnios sérvios, no entanto, haviam boicotado o referendo e não aceitaram o resultado. Decidiram que fundariam o seu próprio país, a República Srpska, aliada à Sérvia. (A Sérvia então era a região principal da Iugoslávia e quem de fato mandava — sua capital e a capital da Iugoslávia eram a mesma, Belgrado. Da mesma forma que a Rússia era quem mandava na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde Moscou). 

À frente da Sérvia estava o famoso e mal-fadado presidente Slobodan Mlosevic. Morreu em 2006 durante julgamento pela Corte Internacional de Haia (na Holanda) por crimes de guerra. À frente da República Srpska, liderando os sérvios da Bósnia, estava o comandante Ratko Mladic, outro acusado, e que foi capturado e extraditado para Haia em 2011. Este aguarda julgamento.

Os episódios mais marcantes da guerra foram o Cerco de Sarajevo e o Massacre de Srebrenica. O exército da República Srpska lançou tanques contra Sarajevo e aqui manteve um cerco armado de mais de 1.000 dias (1992-1996). Aulas foram interrompidas, alguns trabalhos seguiram, mas as pessoas viviam trancadas, ou sob a mira de franco-atiradores nas ruas, e sob bombardeios ocasionais. No campo, o terror instalou-se com visitas de militares a vilarejos rurais. Começou a limpeza étnica para ganhar território aos sérvios, e seu ápice foi Srebrenica. Nesta cidade do leste da Bósnia, 8 mil homens bosniaks foram executados, e mais de 20 mil mulheres, crianças e velhos deportados dali, em julho de 1995.

A ONU prestou um belo papel de não fazer nada a respeito. Ela havia declarado Srebrenica uma "área segura", sob sua proteção na forma de uma divisão 300 soldados holandeses. Esses soldados, no entanto, retiraram-se da área em julho de 1995 apesar de apelos da população local, e passivamente abriram caminho para o massacre.

Você não pode vir a Sarajevo e não visitar a Galeria 11/07/95, um museu que conta detalhes e expõe fotos e vídeos da época. Prepare os ânimos, mas é uma visita importante.

Foto das ruas de Sarajevo sob o cerco. Parece imagem da Segunda Guerra Mundial, mas foi há pouco, em 1995.

Fotos da época expostas na Galeria 11/07/95. "United Nothing" em vez de United Nations, a ONU. Ao lado, uma piada num muro na época: "Sem dentes...? Bigode...? Cheira a merda...? Garota Bósnia!"

Nesse vídeo se vê a dinâmica da vida de crianças, adolescentes e adultos durante o cerco a Sarajevo, nos anos 90. Cada história mais trágica e sádica que a outra, incluindo estupros, e uma garota que conta como soldados sérvios invadiram a sua casa e assaram o seu irmão-bebê no forno pra ele parar de chorar. Tentam um colorido também, mostrando como certas atividades sociais não pararam, e como os cidadãos fizeram até um concurso de Miss Sarajevo durante o cerco para tentar levantar os ânimos, mas é pauleira. É difícil não sair revoltado com até onde a crueldade humana pode chegar.

A República Srpka ainda existe, e continua autônoma. A guerra acabou mas a Bósnia, na prática, segue tendo duas regiões administrativas quase independentes: o governo da Bósnia, e o governo paralelo da República Srpska, que administra as regiões habitadas por sérvios.

Sarajevo hoje é uma cidade pobre, com muita infraestrutura deteriorada, e uma periferia soturna onde figuram prédios pichados e ainda com buracos de bala. Mesmo os shoppings têm aquele ar de shopping popular abandonado de centro de cidade, e com gente fumando na praça de alimentação.

As minas terrestres também permanecem, milhares delas, na zona rural por onde hoje podem estar trafegando os refugiados sírios que buscam caminho até a Alemanha. A vida é pauleira.

Quero falar do lado belo de Sarajevo, mas este fica para o próximo post. (Continua em Sarajevo, a parte bela que você desconhece)

Sarajevo no verão. Rua com casas acabadas, mas veja as colinas verdes lá no fundo. Há um lado de bonito de Sarajevo, que relatarei depois.

Bósnia e Herzegovina: Bem vindos à linda Mostar

Mostar.

A Bósnia é um país complicado. Mas vos digo: é um país lindo, de natureza deslumbrante, cultura impressionante do sudeste europeu que você pouco conhece, e é talvez o país mais subestimado de toda a Europa.

Bósnia e Herzegovina é um país só, da famosa capital Sarajevo. "Bósnia" e "Herzegovina" eram regiões administrativas medievais (principados, ducados), habitadas sobretudo por povos eslavos, administrados pelo Império Bizantino e, mais tarde, pelos Turcos Otomanos (1463-1878). Não será sua surpresa, portanto, vir saber que a maioria dos bósnios são muçulmanos. Desafiarão seus estereótipos de achar que todo muçulmano tem cara de árabe, pois aqui eles são loiríssimos de olhos azuis e, no caso das mulheres, véu na cabeça. Herzegovina hoje é a região oeste do país, daí o nome composto. Chamarei só de Bósnia, para facilitar (e também porque os próprios Bósnios assim o fazem).

Estrada desde Split, na costa da Croácia, adentro, rumo à cidade de Mostar, na Bósnia.

Para quem estiver geograficamente deslocalizado, recomendo ver os mapas no meu post sobre Split, na Croácia (Split: Ruínas romanas na costa da Croácia).

Uma viagem de ônibus de — em tese — 5h lhe leva de Split até Mostar, cidadezinha linda no oeste da Bósnia. É a maior cidade da região da Herzegovina.

Há quem tenha me relatado experiências diferentes, mas a minha foi de mofar 7h no ônibus, duas delas parado (ou engatinhando) num engarrafamento pra cruzar a fronteira. Desde que a Croácia se juntou à União Europeia (em julho de 2013), mesmo que ela ainda não faça parte da Zona Schengen de fronteiras abertas, os controles de fronteira se tornaram mais rígidos. Leve água e lanche, pois não tem pausa para o almoço.

Fronteira da Croácia com a Bósnia, vista pela janela do ônibus. Eles usam tanto o alfabeto cirílico, como os sérvios e os russos, quanto o alfabeto latino, como os croatas e a Europa Ocidental.

Após cruzar a fronteira, tudo é tranquilo. A moeda local, o marco bósnio, é das mais desvalorizadas do continente, e as coisas em geral são baratas — exceto quando claramente voltadas para o mercado turista. No caminho até Mostar passamos por Medjugorje, uma cidadezinha destino de peregrinação católica. (A Bósnia é uma mistura de religiões, mas falaremos mais disso depois). Em Medjugorje diz-se ter havido uma aparição de Nossa Senhora, em 1981, tal qual Fátima. A cidadezinha é extremamente simples, com a precariedade e humildade características do interior da Bósnia. Pra quem está habituado a pensar em Europa e imaginar França, Alemanha e outros países ricos, esta Europa pobre de cá lhe fará repensar à luz da diversidade socioeconômica do continente europeu.

Paramos apenas na rodoviária para deixar alguns animados peregrinos croatas católicos que vinham para subir a Colina da Aparição, onde há hoje uma cruz e uma estátua da virgem. Na praça principal, uma catedral simples. Quem sabe um dia eu subo. Por ora, seguimos viagem.

Na simples rodoviária em Mostar.

Cheguei com fome. Azul de fome. Por sorte, a influência turca durante os quase 500 anos de colonização otomana legou à Bósnia uma culinária muito mais diversa que a de seus vizinhos (ver a minha crítica aqui: Veraneio nas Ilhas da Croácia). Minha amiga turca, que me acompanhava, soube identificar os quitutes na padaria e as comidas nos restaurantes como se estivesse em casa.

Catei-me logo um borek na padaria em frente à rodoviária, um pão macio recheado com queijo branco, batatas apimentadas, ou espinafre — há múltiplos tipos.

Meu bem-vindo borek, um pão macio assado com queijo branco dentro. Originário turco, mas há muito incorporado na cultura bósnia.

Dali da rodoviária a caminhada até o centro histórico de Mostar, onde tínhamos uma reserva, já lhe mostra os dois grandes lados que verá na Bósnia: o histórico antigo e o histórico recente. De um lado, o charme impressionante do casario otomano, das seculares calçadas de pedra (como no Pelourinho), e as mesquitas que hoje se misturam às igrejas. Do outro, casas modernas cravejadas de bala e caindo aos pedaços, resultado da Guerra dos Bálcãs entre sérvios e seus vizinhos nos anos 1990, que levou à dissolução da extinta Iugoslávia.

Casas no centro de Mostar, ainda com marcas da guerra dos anos 90.

Muitos prédios são novos ou foram restaurados, mas mesmo assim percebe-se em geral que se trata de um país simples e pobre. 

Prédios não renovados, que ainda mostram cruamente as marcas da guerra. 

Mas essa parte da Bósnia é a mais conhecida. É, na verdade, a única que eu imaginava encontrar. Qualquer estudante de História, ou que tenha acompanhado as notícias da guerra na Iugoslávia nos anos 1990, sabe o que esperar encontrar aqui.

O que muita gente não sabe — e eu próprio não imaginava encontrar — foi esse outro lado lindo, o histórico mais antigo, da influência turca. Estamos acostumados a pensar em Europa e imaginar só a Europa mais conhecida, da França, da Itália e da Europa Ocidental em geral. E esquecemo-nos dessa Europa de lá, do leste, e que tampouco pode ser generalizada numa coisa só. Há muitas Europas. Esta daqui, do sudeste, dos Bálcãs, vai lhe impressionar de tal maneira que você não imagina. E além dela, a natureza, ainda de um jeito conservado que você não imagina mais encontrar na industrializada Europa.

Rio Neretva, cortando Mostar. O ambiente é maravilhoso.

Centro histórico de Mostar. Sim, lembra mais um bazar turco do que o que você imagina de uma cidade europeia.

Mostar, o nome da cidade, vem de Most, "ponte" nas línguas eslavas, em referência ao ponto principal da cidade. Aqui era um entreposto medieval de comércio e travessia, onde uma ponte cruzava o Rio Neretva ligando o interior dos Bálcãs, na atual Bósnia, à costa do Mar Adriático, na atual Croácia.

Os turcos otomanos, após conquistarem a cidade em 1468, substituíram em 1566 a antiga ponte de madeira por uma de pedra, às ordens do sultão Suleiman, o magnífico. É uma ponte de pedra curva. Foi um feito de engenharia à época. A original, infelizmente, foi destruída na guerra dos anos 90, mas anos depois reconstruiu-se uma idêntica, replicando os métodos antigos, e a cidade voltou a ter o coração do seu charme.

Hoje, desnecessário dizer, a ponte de Mostar é a atração principal da cidade.

Vista da ponte principal no centro histórico de Mostar, sobre o Rio Neretva.

Vista de baixo. Uma galera desce aqui às rochas para ver o burburinho lá em cima à distância, e ouvir as águas do rio passarem.

O centro histórico se estende um pouco para os dois lados da ponte. Não é grande; em um dia você vê tudo. Mas é bastante agradável, como você pode imaginar. Há lojas com artesanatos interessantes (embora parte deles trazidos da Turquia), mesquitas seculares a serem visitadas, um museu na torre de guarda num dos lados da ponte contando como ela foi originalmente construída e depois reconstruída em 2003/2004, e restaurantes com comida boa e bela vista.

Lojas no centro histórico.

Pátio externo de uma mesquita.

Interior de uma mesquita. Em geral são simples, com espaços abertos amplos e tapetes no chão para as orações que os muçulmanos fazem ajoelhados.

Finalmente comida diversificada! Depois da penúria na Croácia, aqui só neste prato havia: arroz temperado com tomates e pimentão, feijão no caldo, legumes e espinafre refogados, e purê de batata. Havia carnes diversas também.

A cara aí é só pra a foto, pois essa limonada estava azeda pra cacete.

Ficamos numa das pousadas mais agradáveis em que já fiquei na vida. Uma coroa rebuliçosa e com aquele espírito ativo de "dona da situação" era a gerente da coisa. A sua assistente era Alma, uma jovem que inesquecivelmente virou-se pra mim um dia pra dizer "Você não come de frango? Nossa, como você vive. Frango é tão bom!", com o sorriso cabeça-de-vento que você pode deduzir pelo teor da frase. Mas era simpática e animada, como você pode imaginar. Seus pais morreram na guerra e ela foi criada, desde pequena nos anos 90, pelos avós. Hoje tinha certa dificuldade em manter emprego, mas a chefona dona da pousada a tentava disciplinar. "Se você não for forte e lutar na vida, ela lhe carrega", me afirmou certa vez no carro, sem tirar os olhos da rua enquanto fazia uma curva, ao nos dar uma carona na manhã seguinte.

Café da manhã na pousada, com as influências turcas de se comer legumes de manhã. Havia, claro também café...

... e uns mini-borek deliciosos, de queijo à direita, e de doce de framboesas e amoras à esquerda, numa mistura bem balcânica de culinárias turca e centro-europeia (com suas frutas de clima temperado).

Matemáticos, regozijem. Anotações para a (re)construção da ponte de Mostar. Tudo calculado para tentar refazer a precisão da versão original, que mesmo feita em 1566, jamais caiu. (Ao contrário das obras de engenharia de hoje, onde asfalto desmancha na primeira chuva.) 

O mais curioso de Mostar é talvez ouvir os sinos das igrejas baterem e, logo depois, o cantar das mesquitas chamando os muçulmanos à prece. Nunca antes eu havia visto as duas coisas quase que ao mesmo tempo na mesma cidade. Faz você crer um pouco na viabilidade de uma sociedade mais diversa, ainda que aqui na Bósnia o passado seja de conflitos.

No cemitério, você vê muçulmanos, cristãos ortodoxos e cristãos católicos todos enterrados lado a lado — quase todos registrando anos de morte na década de 90.

Cemitério no centro da cidade, com a lua cheia ao fundo.

Sim, uma das noites em Mostar foi de lua cheia, e a vista da cidade fica espetacular. Na manhã seguinte, após duas noites aqui, a dona da pousada nos daria uma carona até a estação ferroviária, de onde um trem antigo leva à capital Sarajevo, o nosso próximo destino.

Deixo vocês com mais vistas de Mostar à noite. 

Uma das várias mesquitas da cidade, com a lua cheia escondendo-se por detrás do minarete.

Ruas movimentadas à noite, com a bandeira da Bósnia ali enfeitando, em azul e amarelo

Restaurantes no centro histórico à noite.

Vista para a ponte com a lua cheia emergindo ali à esquerda.

Até Sarajevo!

Veraneio na costa da Croácia: Hvar, Brač, e mais

Vista de um restaurante numa das centenas de ilhas na costa da Croácia.

As vistas aqui são de acalentar o coração. 

É verão na Europa, e com ele milhares de turistas vêm visitar os litorais quentes do sul do continente. Portugal, Espanha, França e Itália fizeram fama no século passado com tradicionais destinos badalados por celebridades (Ibiza, Cannes, entre outros). Hoje, no entanto, digo que a costa mais popular e "revelação" neste século XXI na Europa é, sem dúvidas, a da Croácia.

Membro da antiga Iugoslávia no leste europeu (junto com Sérvia, Bósnia, Eslovênia, Montenegro, Kosovo e Macedônia), a Croácia hoje é a queridinha do grupo na Europa. É a mais recente adição à União Europeia, desde julho de 2013. Enquanto aqueles demais países continuam relativamente pobres, impregnados de corrupção, e têm às vezes conflitos internos, a Croácia (e a Eslovênia, que já havia se unido à UE em 2004) são vistas como estáveis e bem-vindas ao clube de países europeus mais "adiantados". Esta ao menos é a visão geral aqui na Europa.

Política à parte, sua costa linda e o mar azul é que dão muito do charme que a Croácia tem. Seu litoral pode não ter daquelas praias paradisíacas do Brasil ou da Austrália, mas tem casario antigo em vilarejos tradicionais, um mar belo e muita história (estes sim são o forte na Europa). Já falei um pouco da história local no post anterior (ver Split: Ruínas Romanas na Costa da Croácia). É hora agora de falar do sabor do lugar e da curtição.  

Vista para o mar na ilha de Hvar.

Vila de Supetar, na ilha de Brač.

É tudo muito belo e bem cênico. Mas tem um outro lado.

Eis uma síntese do que você vai encontrar aqui: Mar (mais do que praia), lindas casas, ruelas e vilarejos de pedra, festas, música eletrônica, pizza e fast-food, croatas alugando seus apartamentos, comilanças doces típicas destes países da ex-Iugoslávia. E fique longe do sorvete, por favor.

A região emana sossego mas se tornou altamente turística. 

Há quem alugue barcos pra navegar pela costa, mas é perfeitamente possível tomar ferries diários e sair de uma ilha pra outra, usando Split, Zadar ou alguma outra cidade costeira como ponto de apoio. Você será acompanhado por centenas de jovens holandeses, ingleses, alemães, italianos, franceses e espanhóis procurando festa, folia, calor e curtição. Prepare-se para algazarra, filas homéricas, bares cheios, e a galera virando a noite na rua. Não estou criticando; eu mesmo aproveitei bastante; mas venha preparado.  

Cheguei pelo aeroporto de Split, e olhem aí a sugestiva propaganda que encontrei logo de cara, recepcionando os viajantes. 

Quem já veio à Europa no verão sabe que as Havaianas estão por TODA parte, e com a bandeirinha do Brasil nelas. O Brasil é o maior símbolo mundial da alegria de veraneio. Quem não vai ao Brasil, vem à Croácia.

As várias ilhas são muito parecidas, então não se preocupe em visitar todas elas (são mais de 700, 48 delas habitadas). Eu fui à ilha de Brač [Brátch], à cidadezinha costeira de Trogir, e à famosa ilha de Hvar, todas essas nas proximidades de Split. 

Em Brač eu fui à praia. É difícil falar realmente de praia aqui na Croácia, sobretudo se você está acostumado com o Brasil. Na Croácia o que realmente tem são partes costeiras de águas rasas, com pedrinhas em vez de areia, e água fria. Refresca do calor, mas acho melhor de ver do que de entrar. 

Em sintonia com os meus arredores, em Brač.

Uma "praia" daqui, em Hvar. Há muitas assim.

Algumas outras são melhores, como esta aqui onde entrei, em Brač. 

Ainda assim, a vista me impressionou mais do que o banho.

Definido que você não vai passar muito tempo nessa água fria, ou você vai pegar um bronze no sol, ou vai bordejar pelas ruelas históricas dessas cidadezinhas. Foi o que eu fiz. 

Enquanto nos onipresentes calçadões à beira-mar o que você tem são hordas de grupos de jovens tentando vencer a ressaca da noite anterior, tomando café preto e preparando-se para tomar o ferry pra algum lugar, a uns passos dali, vilarejos adentro, você tem ruelas pacatas e sossego.  

Característicos calçadões à beira-mar, com turistas jovens pra lá e pra cá, e os ferries levando e trazendo gente. Vá com antecedência ou compre passagem no dia anterior, pois as filas às vezes ficam enormes!

Uma das muitas ruelas tranquilas. Como eu disse, tudo em pedra, muito charmoso. 

Mais ruelinhas sossegadas.

Dão um ar histórico respeitoso que contrasta com a fuzarca das festas ocorrendo à beira-mar.

E uma boa mesa em agradável ambiente. Restaurantes abundam, voltados sobretudo para a clientela turista.

Só é uma pena que a "boa mesa" seja mais no aspecto ambiental do que gastronômico. Enjoei-me de comer peixe grelhado ou massa todo dia no almoço e no jantar. Ah, eu adoro massa. Eu também, mas quero ver você dizer isso depois de uma semana comendo macarrão com molho ou pizza. Sem contar que, como a clientela é quase inteiramente turista, eles vendem qualquer coisa e a qualidade nem sempre é das melhores.

Eles gostam de se vender um pouco como uma segunda Itália, até pelas origens históricas em comum, mas na gastronomia eles aqui ficam devendo. O sorvete então, saboroso na Itália, aqui é todo daquela qualidade de terceira, colorido e açúcar puro. 

No geral, eu senti aqui a falta de uma maior expressão cultural própria. Não é que não exista, mas é que você quase não vê — só no cenário, mas não nos serviços. Na Grécia você facilmente encontrará música grega ao vivo por toda parte, iogurte grego, coisas típicas. Em Portugal, ouvirá fado, beberá vinho do Porto, e comerá bacalhau. Na Espanha, verá e ouvirá flamenco, comerá tapas e beberá sangria. Já aqui na Croácia, parecem coisas tão genéricas (festas regadas a música eletrônica de discoteca e comida fast-food por toda parte) quanto o público turista jovem que consome esses serviços.

Os croatas aparecem em cena basicamente alugando seus apartamentos (esqueça hotéis, aqui é tudo na base de AirBnB ou CouchSurfing, e o Booking.com te dará opções basicamente de quartos que os croatas alugam; é bom e vale a pena, mas guie-se pelas avaliações dos clientes anteriores, pois aqui tem malandro que gosta de passar gato por lebre). E há no máximo uma coisa ou outra característica daqui, como os crepes doces que são típicos do leste europeu. 

Crepes doces característicos do leste europeu. (Com os nomes devidamente traduzidos em outros idiomas, para o turista estrangeiro entender.)

    
Parece que a costa foi toda tomada de assalto; as pessoas locais tiram um trocado com essa clientela, mas não parecem participar muito. No geral você só sente que está na Croácia pelo cenário e pela paisagem, quase nada pela parte cultural humana. Não é que a cultura local não exista, é claro que existe, mas não a vejo ser integrada, constituir e fazer parte dessa economia do turismo. Parece-me mais espremida de lado, em troca de generalidades (seja a música eletrônica pop, a comida fast-food, e outros). 

Feita a minha crítica, não posso negar o charme do lugar. É como se ele por si só tivesse uma expressão própria que se oculta por detrás da badalação.  

Em Hvar.

Sossegadas ruelas de trás, em Hvar.

Num museu-mosteiro de belos jardins. Com o cartão postal de lá em mãos enquanto sentado na mureta para observar as árvores.

É semelhante à sensação que tive em Malta, outro lugar dominado por esse turismo europeu sem personalidade cultural própria.

As festas daqui você encontrará lá, noutros países da Europa ou no próprio Brasil. Não precisa vir à Croácia para isso. Aqui o que merece sua visita realmente são as vistas, o visual, o cenário. Você, no entanto, vai precisar ter uma conversa própria, íntima com ele, assim entre a Dalmácia e você, no tete a tete, um pra um. Quase não a encontrará nas pessoas; terá de conversar com as pedras.

Hvar.