Dia e noite na medina, e a comida no Marrocos

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Dia e noite na medina, e a comida no Marrocos

Minha mãe sempre tirou com a minha cara (literalmente) dizendo que eu tenho nariz semita. Não sou antissemita, mas nunca curti muito a ideia. Seja como for, eu pelo visto passo direitinho por marroquino. Ninguém mexe comigo na medina, ao contrário dos turistas caras-pálidas, que sofrem assédio o tempo todo. Eu outro dia perguntei a uma senhora aqui se era por causa da minha barba, ela disse que não, que era "porque você tem assim uma cara de berbere", disse ela gesticulando e fazendo aquele olhar intenso de quem estava analisando a minha face.

Tá bom, né. Pra quem não sabe, os berberes são os povos nativos aqui das montanhas do norte da África, que já habitavam a região antes da chegada dos árabes no século VII. Hoje há uma mistura, mas ainda há comunidades tradicionais berberes que falam seu próprio idioma e têm seus hábitos próprios, apesar de terem todos se convertido ao Islã.

Pena eu não saber falar árabe. O disfarce se quebra logo que eu abro a boca, já que falo em francês quando quero me comunicar com eles. Ou quando estou em grupo. Outro dia saí com uns brasileiros, um deles um belo-horizontino vestido com a camisa do Atlético Mineiro, e aí foi a festa. Os marroquinos até hoje comemoram a vitória do Raja Casablanca sobre o Atlético no Mundial de Clubes de 2013. A cada segundo alguém gritava "Galo!" e "Chupa, maria!", que eu não sabia mas é a zoação dos atleticanos em cima dos cruzeirenses. Os marroquinos aprenderam direitinho e gritam com gosto mesmo, com aquele sorrisão no rosto (embora provavelmente não façam ideia do que significa). Só quem não gostou foi uma paulista chamada Maria que estava no grupo.

A medina é assim, muvuca o dia inteiro. Circulamos por um mundo de lojas. Os principais produtos aqui são couro, tecidos, lamparinas, tapetes, e óleo de argan, que é uma semente da região cujo óleo está super na moda -- dizem que é bom pro cabelo, pra a pele, e até na comida. E o que não falta é gente querendo te passar gato por lebre. Ontem fui comprar do tal óleo, a tia me jurando que era 100% puro, e no próprio rótulo vinha dizendo que havia óleo de parafina misturado. Só que nem tudo tem rótulo, então prepare-se para vendedor querendo te passar tecido sintético como sendo seda, etc.

Loja de tecidos, e o rapaz com a camisa do galo.

"Isto aqui é algodão com linho!", me dizia ele na maior cara de pau. Além disso, tudo é supostamente feito à mão. Você que seja trouxa de acreditar em tudo que eles dizem. Ontem eu tive que rir na cara do vendedor quando ele quis me vender algo de caxemira, dizendo que era típico daqui, e eu perguntei se não era da Índia. Ele, com uma performance digna de Oscar, me respondeu sério: "Certa vez veio uma indiana aqui. Ela viu, gostou, fotografou -- e nisso ele ia fazendo a cara da suposta indiana -- aí de repente eles começaram a fazer lá na Índia também. Você vê, é como os chineses, que copiaram a tecnologia alemã e agora fazem imitações mais baratas.". Não consegui ficar sem rir, e ele me olhando sério. Queria me cobrar 50 reais num chale que na Europa eu acho, importado, por 30.

Lamparinas mil.

Enfim, tudo aqui é na barganha, e você precisa ficar esperto pra não levar gato por lebre. Só nem perca seu tempo com os quartzos coloridos, que são pintados, e nem com os (esse os meus colegas biólogos vão gostar) fósseis de trilobita, esses sim feitos à mão, porque não são originais nem aqui nem na China.

Supostos fósseis de trilobita à venda, aquelas rodinhas cor de areia. (Pra quem não sabe, os trilobitas eram artrópodes da Era Paleozóica, de antes do surgimento dos dinossauros, e seus fósseis estão à venda aqui assim, é claro). 

Enquanto nos becos da medina o comércio corre solto, na Praça Djemaa El-Fnaa dominam as atrações populares, bem a là circo de rua. É tanto que a praça, apesar de visualmente não ser nada especial, foi tombada pela UNESCO em 2001 como patrimônio imaterial e oral da humanidade.

Pena que não dê pra entender muito, mas você vê tiozinhos contando "causos" e histórias, que segundo dizem são os mesmos há séculos. Há também os encantadores de serpente, músicos, homens vestidos de mulher fazendo dança do ventre, e toda sorte de espetáculo de rua. A praça fica repleta de rodinhas de gente com algo acontecendo.

Tiozinho tocando a corneta, e a naja ali no meio. Havia outras na caixa. Às vezes ele puxava um dos meninos pra chegar perto, mas os meninos não chegavam nem a pau.

Vendedor de óleos, temperos, lagartos de borracha, e sabe-se lá mais o quê.

Povão rumando para a praça já no cair da tarde.

Quando chegaa noite, a muvuca aumenta. Eles montam dezenas de barracas de comida, e sobe aquele fumacê com cheiro de churrasquinho.

Imagine você ali no meio.

Tiozinho limpando o suor da testa, que certamente vai para salgar o frango.

Roda de viola que não é de samba.

Algum jogo de pegar as tampinhas das garrafas com o anzol.

Tiozinho animado servindo caracois cozidos. (Aquilo marrom ali que você está vendo não é amendoim, tolinho).

Mas eu fiquei de falar das comidas daqui. As pessoas ficaram se perguntando o que eu estava comendo naquela foto inicial do post anterior. Aquilo era um figo da Índia, uma fruta roxa do tamanho de um figo, mas com textura de goiaba por dentro (cheia de caroços pequenos no meio da polpa) e meio azeda. Os dentes ficam lindos. Aqui na praça é cheio de carrinhos-de-mão vendendo.

A fruta dá nesse cacto aí, e se come sem a casca. O tiozinho corta com uma navalha e te dá o interior enfiado num palito.

Teve quem pensasse que eu estava comendo kibe. Na verdade, eu não vi nenhum sinal de kibe nem de esfirra por aqui. Se é que essas são mesmo comidas árabes (e não invenções brasileiras), são lá do lado sírio-libanês, no Oriente Médio. Aqui nem sinal. O que muito tem aqui é cuscuz, que no norte da África é feito de semolina (trigo moído) em vez de milho como no Brasil. Você come misturado com caldo e verduras ou carne no almoço.

Além disso, eles servem muito o tajine, que é um cozidão de qualquer coisa na panela de barro. Tem tajine de verdura, de frango, de carne, do que você quiser.

Cuscuz com verduras, e a coca-cola em árabe.

Garçom servindo o tajine. Vem num prato de barro com aquela tampa cônica.

Tajine de legumes, pão (que aqui sempre acompanha as refeições), e suco de laranja, também bastante comum.

O gosto é meio insosso, se você quer que eu seja franco. Tem gosto de verdura fervida no sal, e o tempero passa looooonge. Talvez os de carne sejam mais saborosos. Aqui é típico comer cabeça de carneiro, que vem inteira e é uma iguaria marroquina, mas esses pratos vocês vão ter que descobrir por conta própria.

O que eu peço muito são os grãos. Achei uma birosca perto da praça onde almoço por 4 reais. Há umas lentilhas bem temperadas e feijão branco no caldo. O naipe do lugar faz você se arrepiar, mas até agora não tive dor de barriga.

Birosca onde eu almoço.

Aqui o povão almoça de mão mesmo, mas o tio me dá uma colher ou garfo. Turista passa longe.

Meu cuscuz com feijão de cada dia. Ali no meio do feijão é azeitona.

Aqui todo lugar que se preze te oferecerá, de graça, o chá de menta típico marroquino após o almoço. Foi o que mais gostei em matéria alimentar aqui no Marrocos até agora. O chá é uma mistura de menta fresca com sálvia e jasmin, vem já adoçado e é uma beleza. Não vi pra comprar; eles fazem no dia. E o melhor é que, segundo o hábito, você tem que ir distanciando o bule do copo, e servir igual Cataratas do Iguaçu. Esse tio aí, sem brincadeira, consegue 1 metro de distância. Ele abaixa o copo com a mão esquerda, suspende o bule até onde pode com a mão direita, e não erra. Ainda consigo uma foto.

O chazinho de menta no copo de pinga depois do almoço é tudo de bom.

Já o café, meu filho, esqueça. Café aqui é azedo pra burro, ralo, e às vezes misturado com chicória. Não estou brincando. A ideia é fazer render. Pra quem não sabe, a chicória é uma raiz. Dizem que é bom para a saúde, mas no café fica horrível.

Em termos de bebidas, opte pelo suco de laranja, que aqui você acha por toda parte a 1 real. É fresco, feito na hora, mas servido naquelo copinho de vidro melado, que o cara pega com a mesma mão que recebe o dinheiro. Mas é saboroso. E depois de estar meses na Europa, limitado a suco de laranja pasteurizado de garrafa, esse natural vem a calhar.

Vendedor de suco de laranja fazendo pose.

Por fim, o que você também encontra muito são frutas secas, sobretudo tâmaras e damascos (abricós). São relativamente baratos, mas você precisa procurar bem ou será esfaqueado na praça, onde eles chegam a te cobrar R$70/kg por algumas. Os damascos não diferem muito do que se acha na Europa ou no Brasil. Já as tâmaras secas, incomuns no Brasil, são deliciosas e bem doces.

Tâmaras e damascos secos, de diversos tipos. À direita dos damascos (os amarelos), há também figos.

Os vendedores aqui sempre te chamam quando você passa, e te oferecem pra degustar. Eu, claro, experimentei. Aí já veio ele empolgado se adiantando:

- "Tem essa caixa de 1 kilo, e essa outra de meio kilo, qual você vai querer?".
- "Não não, só tô experimentando, não quero levar agora não".
Aí ele me olhou com aquela cara de "filho da mãe, degustou e não vai comprar".
- "Você é argelino?", me perguntou ele. (Nota: os argelinos e os marroquinos não se dão lá muito bem, e a fronteira até é fechada).
- Não, sou brasileiro. A gente se vê.

E me despedi dele. Aqui se você der corda o vendedor te segura até você comprar.

Eles aqui às vezes ficam p*tos com esse hábito brasileiro de chegar, fazer aquela social, e não levar nada. Quem manda eles acharem que todo turista é trouxa?

Bom, a saga continua. No próximo post falo sobre os monumentos em Marrakech. Há bastante coisa bonita.

Palmeiras na praça à noite, com o minarete da Mesquita de Koutoubia ao fundo.

Pra cá de Marrakech: Bem vindos ao Marrocos

Exposição da minha figura na medina.

34 graus. Um calor da moléstia em Marrakech, como o brilho na minha testa aí não esconde. Estamos no final do inverno marroquino. Entre um parágrafo e outro, espio as moçoilas -- brasileiras e estrangeiras -- tomarem banho na piscina do nosso albergue, um belo casarão mouro escondido no meio da medina.

Quando você sai do aeroporto e pega o ônibus em direção ao centro, parece que está viajando pelo sertão nordestino. Tudo é seco, cheio de pedregulhos. As casas cor de telha são pobres e as calçadas, quebradas. O solão encandeia a sua vista e, no ônibus, você começa a suar. As pessoas do lado de fora parecem simples e sem grandes requintes, e entre uma motoca e outra você avista uma carroça.

Só que aí você começa a reparar na arquitetura mourisca das casas maiores e de algumas torres. Mesquitas com minaretes aqui e ali. E, cedo ou tarde, você nota a Cordilheira do Atlas mais atrás, com seus picos nevados junto daquela paisagem nordestina.

Vista de Marrakech, sem uma nuvem no céu e com a Cordilheira do Atlas ao fundo.

Cheguei após uma breve noite em Lisboa. Foi o suficiente pra matar a saudade dos bolinhos de bacalhau, dos pasteis de Belém, e das graças da língua portuguesa -- no avião havia um português jogando "sopa de letras" (caça-palavras), e ao retirar a bagagem assisti a uma entrevista com Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto comentando a demissão do técnico.

Um curto voo de 1:40h separa Lisboa de Marrakech, que não é a capital (Rabat) nem a maior cidade do Marrocos (Casablanca), mas é facilmente a mais turística do país e uma das mais interessantes.

Primeiro passo: o formulário de imigração em árabe, francês e inglês que você recebe no avião. O francês é a segunda língua mais usada do país, depois do árabe.

Aeroporto de Menara, em Marrakech.

O aeroporto não é grande, mas prepare-se para passar uma boa meia hora na fila da imigração. O serviço é lento como a peste, lentidão agravada por muitos jovens europeus (acostumados a circular pela Europa sem burocracia e até sem passaporte) que se atrapalham no preenchimento do formulário, ou que chegam no guichê sem tê-lo preenchido. E alguns ainda querem que os marroquinos falem todas as línguas. Na fila ao meu lado, um rapaz espanhol reclamava em castelhano querendo que o oficial de imigração marroquino o entendesse.

Já na fila do outro lado, uma jovem clara, também europeia, posava com uma bela mini-blusa, barriguita de fora, calça collant, olhar provocante e ar de lolita. E eu imaginando o que os homens daqui, já machistas e acostumados a mulheres cheias de pano, devem pensar. Não estou dizendo que eles estão certos, mas estou apontando a inconsequência e falta de tato social das pessoas.

Seja como for, ambas as filas, tanto a do espanhol quanto a da lolita, pareciam andar mais rápido que a minha. Atrás, um tio de bigodinho -- que parecia uma versão menos sorridente do Khaled vestido em uniforme policial -- supervisionava a manada. Mas apesar da demora, passei sem problemas. Quando você chega nas malas, a esteira até já parou de rolar e elas estão lá só esperando você.

Em tese, haveria também alguém do albergue esperando por mim para me levar, mas é claro que não havia. Ninguém havia confirmado a minha solicitação -- que eles oferecem --, e o jeito foi pegar o ônibus comum e achar o caminho por conta própria.

Pra começar, o motorista do ônibus me largou no ponto errado.

Ruas por onde íamos passado. Foto tirada da janela do ônibus. Muitos lugares com cara de boteco.

Em Marrakech, a principal referência é a Praça Djemaa El-Fnaa, coração do centro antigo. Era lá o meu primeiro destino, pra então tentar seguir o meu mapinha e encontrar o albergue no meio da medina. Perguntei ao motorista se a praça era a parada final, e ele, um gordinho de bigode, disse que sim. Quase meia hora depois, ele me chama, em francês:

Ele: "Você não desceu?"
Eu: "Não. Você não disse que era a última parada?"
Ele: "Nããão, eu disse que era a primeira parada"
Eu olho pra ele com aquela cara. (E juro que minha pronúncia não é nada tão terrível que o faça confundir dernier com premier).
Ele: "Mas daqui dá pra ir. Uns 20 minutos de caminhada, siga aí por dentro da medina, e você chega lá na praça"

Que outra opção eu tinha? Peguei a minha mochila e saltei.

Eis onde o ônibus do me largou.

O ambiente é tudo o que você imagina e mais um pouco. Calor de 30 e tantos graus às duas horas da tarde, e o cheirão de feira-livre, de verdura passada e água suja no chão, adicionado a muita urina evaporada. De quebra, as motos, bicicletas e carroças zigue-zagueando em meio às pessoas.

Medina, lá vou eu, pelo becos e ruelas em direção à praça central, Djemaa El-Fnaa.

Centrão de Marrakech, onde meu caminho começou após descer do ônibus.

Medina adentro, rumo à Praça Djemaa El-Fnaa.

E as ruelas da medina.

Frangos.

Conforme você vai se aproximando da Praça, a medina vai ficando mais turística. É um grande mercadão, por vezes coberto, por vezes a céu aberto, onde você facilmente se perde. Esqueça esse negócio de nome de rua. O máximo que você acha aqui são umas plaquetas ocasionais te indicando a direção da praça principal, e só.

Depois de muito expor a minha figura na medina, achei a praça. Djemaa El-Fnaa não é exatamente uma praça arborizada estilo cartão postal, mas um grande calçadão aberto e cheio de barracas, vendedores ambulantes e artistas de rua. À noite então, você aqui tem desde encantadores de serpente até palhaços (ou você vai me dizer que nunca tinha imaginado palhaços árabes?).

Praça Djemaa El-Fnaa à tarde.

Olha o solão.

O suor já me escorria, e a ponchete de dinheiro escondida debaixo da roupa já estava encharcada. Acho que a moça do albergue nunca se perguntou por que as notas de euro, já secas, estavam todas tortas e empenadas.

Mas quem disse que de lá foi fácil achar o caminho? O restaurante que serviria de direção para eu saber qual ruela tomar, simplesmente não existia mais. Pegou fogo. Só que, é claro, isso eu não sabia. Rodei por mais de uma hora procurando, e nada. Ofertas de ajuda não faltavam, mas eram todas suspeitas: 15 reais pra lhe indicarem onde fica a rua. Aqui quase todo mundo cobra por coisas que no Brasil a gente faz por presteza. Isso, é óbvio, não se refere aos marroquinos em geral, mas definitivamente é o comum nas áreas turísticas. Então esteja alerta, pois o favor quase sempre vem com uma conta no final. Se estiver disposto a pagar, melhor acertar o preço no começo, pra evitar confusão.

Pra escapar disso, perguntei ao guarda. Ele me indicou sem problemas (e sem custo), e eu segui. Por sorte, eu havia visto algumas fotos do lugar na internet e tinha instruções escritas. Finalmente, entre becos e ruelas, achei o albergue.

Gato na encruzilhada de becos.

Enfim, o albergue. Precisa ter alma de Indiana Jones pra achar.

Mas também, do lado de dentro...

Esse é o pátio interno do albergue, de onde este humilde viajante vos escreve. Esses pátios internos com fontes e às vezes jardins são típicos árabes, tradição depois passada aos espanhois e portugueses. (Pra quem acha que custa uma fortuna, saiba que a noite aqui pode sair a menos de 35 reais).

Neste exato momento, o muezim ecoa pela cidade chamando os fiéis para a oração final da sexta-feira, que é o dia mais importante no Islã (como o domingo é para os cristãos).

Será um mês aqui em Marrakech, em princípio a trabalho, mas é claro que também para conhecer o lugar. Então, aguardem as histórias.

Mairon em Veneza: Canais, labirintos, boa comida e hotéis de luxo

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Em Veneza: Canais, labirintos, boa comida e hotéis de luxo

É Natal. Na ausência da família, resolvi viajar — estar com a minha família global, aquela sensação de "estar por aí", sem conhecer ninguém, mas onde qualquer um pode de repente se tornar seu mais novo amigo. Mas eu não estava sozinho. A meta era passar o Natal com minha amiga Filiz (sim, eu estou ciente do trocadilho). Após deixar Luxemburgo, nos encontramos então em Milão para o Filiz Natal em Veneza. Lá eu também encontraria amigos venezianos pra ao menos jantarmos no dia 25, mas não esperem um post muito natalino. Filiz, sendo turca, nem Natal celebra, e a cidade não oferece muito da festividade a quem vier desgarrado da sua família. Mas Veneza é Veneza, uma cidade pra lá de impressionante.

Como quase todo mundo sabe, Veneza está quase toda sobre a água. As quadras são todas ilhotas, e há canais e pontes por toda parte. Tudo é estreito, com becos em vez de ruas, e não há carros nem ônibus. Aqui o único transporte público é aquático. Impossível não se sentir naquelas cidades medievais só de pedestres. E, junto com o cheiro do mar, vem o ar mercantil da Veneza antiga e seus becos escuros por onde circulavam homens ricos, ladrões e assassinos. De quebra, a cidade está recheada de igrejas, galerias de arte... Então, transporte-se para a Baixa Idade Média e para a Renascença.

Minha primeira vista do Grande Canal de Veneza, logo após deixar a estação ferroviária. Ali em amarelo é um ponto do transporte hidroviário da cidade.

"Rua" do albergue onde ficamos.

Vista do Grande Canal a partir do transporte público aquático de Veneza. Sai muito mais em conta que o passeio de gôndola, que é 10x mais caro e basicamente só para turistas.

Quando chegamos de trem na tarde do dia 24 de dezembro a cidade estava cinzenta e deserta. Os italianos pareciam estar todos recolhidos às suas famílias. A primeira missão foi localizar o albergue, e localizar qualquer coisa em Veneza é uma missão hercúlea. Já andei por mais de 300 cidades em quase 50 países, e Veneza ganha fácil fácil o título de mais labiríntica de todas. Você nunca sabe quando o seu beco vai dar num canal sem ponte, ou se revelar sem saída. E como os becos são estreitos e os prédios são relativamente altos, não dá pra avistar monumentos e usá-los como referência. Então é GPS ou morte. Ou melhor, GPS ou aventura, e eu acho que você deve no mínimo uma vez aventurar-se sem a tecnologia (que eu, por sinal, não usei hora nenhuma). Mas prepare-se para andar.

Chegamos ao albergue, onde fomos atendidos por Sam, um jovem árabe pseudo-italiano, dizendo que era de Bologna mas que obviamente não era. Ainda que se vestisse à moda ocidental (como quase todos os jovens de origem árabe na Europa), o comportamento é bem diferente, e faltavam-lhe o carisma e o humor por vezes debochado dos italianos. Nos instalamos, e logo saímos para comer algo e explorar, tentando guardar o caminho.

Veneza, como toda a Itália, tem a fama da boa mesa, mas extremo cuidado aqui. Os vendedores sabem muito bem disso e o que você mais verá são bodegas vendendo comidas ordinárias ou até tristes de ruins. O que não falta é turista desapontado com cara de interrogação dizendo que comeu uma pizza horrível em Veneza. Simples, meu caro, Veneza não é lugar de pizza, pizza se come em Nápoles, e aqui na Itália o segredo é comer cada coisa no seu lugar de origem. Veneza é lugar sobretudo pra peixe ou frutos dos mar.

Africano vendendo bolsas de marca falsificadas numa das ruas de Veneza. A Itália está repleta de imigrantes oriundos de países mais pobres tentando ganhar a vida.

Em Veneza, quase todas as ruas levam à Praça de San Marco. A Catedral de San Marco é talvez o monumento mais importante da cidade, e não sem razão. A catedral, do século XI, é um exemplo maior da arquitetura ítalo-bizantina com seus mosaicos dourados e atmosfera semelhante à Hagia Sophia em Istambul. É um estilo mais antigo e diferente do gótico, que se tornaria comum nos séculos seguintes.

Vista da Praça de San Marco. A bandeira à esquerda é a da cidade de Veneza, que tem um leão alado como símbolo. Ao centro a bandeira italiana e à direita a bandeira azul da União Europeia.

Interior da Catedral de San Marco. Há um museu interno mas, ao contrário de Hagia Sophia, aqui ainda funciona como igreja, e tem celebração de missas, etc.

Na praça você encontrará também o Florian, um dos cafés mais requintados de Veneza. Está funcionando desde 1720, e dizem que até Napoleão sentou-se aqui para tomar uma xícara.

O antigo Florian Café, com seus interiores decorados, na Praça de San Marco.

Ao final do primeiro dia, custamos a achar o caminho de volta. Demos uma volta imensa, esbarramos em dois cearenses na famosa Ponte Rialto, e seguimos por dezenas de becos escuros antes de nos acharmos novamente. Você dá graças a Deus por a cidade hoje em dia ser segura, diferente dos tempos do Mercador de Veneza.

Loja de perfumes inspirada n'O Mercador de Veneza, uma peça de Shakespeare do século XVI sobre um rico mercador de Veneza e um usurário judeu. Já houve várias adaptações para o cinema, a última, de 2004, com Al Pacino.

Becos quietos de Veneza à noite, onde você dá de cara com umas figuras assim.

No segundo dia nos encontramos com meus amigos venezianos, pra um dia cheio de benesses inesperadas. Cogitamos ir à ilha de Burano ver o casario colorido, ou à ilha de Murano ver a fabricação local de cristais, mas por ser feriado o transporte aquático era infrequente, e optamos por permanecer na cidade. Foi aí que a sorte virou pro nosso lado.

Primeiro, não distante da Praça de San Marco, meus amigos resolveram nos apresentar um dos hoteis mais luxuosos de Veneza, o Danieli, só para uma espiadinha. Os interiores são belíssimos, remontando à época em que Veneza era uma república independente (801-1797), uma potência marítima e uma das cidades mais ricas da Europa. Eu acho que nos detivemos tanto apreciando a decoração lá dentro que um funcionário, um coroa risonho -- este, sim, italianíssimo -- se aproximou de nós. Minha amiga Stefania intercedeu e acho que a conversa deu tão certo que Elídio, nosso novo amigo, nos chamou para o elevador. Resolveu nos mostrar o hotel. Os quartos (e até os banheiros) são de cair o queixo, e do terraço do hotel há uma bela vista da cidade.

Interior do Hotel Danieli em Veneza. Era um dos palácios do Doge, título dado aos dirigentes da antiga República de Veneza. Por favor não faça como eu que se atrapalhou e acabou se referindo a ele como Duce, que era o nome dado ao fascista Mussolini.

Vista de Veneza a partir do terraço do café do Hotel Danieli. (Aquela não é a catedral de San Marco, mas a Basílica de Santa Maria della Salute).

Interior do Hotel Danieli, com as portas para os quartos.

Entrada para os hóspedes que chegarem pela água...

Banheiro todo em mármore. Babei.

O preço da estadia? Ao descermos, passamos por um casal que, segundo Elídio (o funcionário), estava pagando 12 mil euros por noite. Vou repetir: 12 mil euros por noite. Isso dá uns 40 mil reais. O quarto do banheiro acima custa em torno de 5 mil euros por noite (~17 mil reais). (Lindo, maravilhoso, mas sinceramente acho um despedício enorme de dinheiro. Pelo preço de uma noite aqui você passa uma bela lua-de-mel em Bali ou nas Bahamas).

Meia hora depois, reencontramos do lado de fora do hotel o nosso amigo Piero, que havia ficado fumando. Está vendo os males do cigarro? Ele já estava enrugado do vento frio, e se perguntando o que diacho nos havia acontecido.

Fomos almoçar. Como se a espera no frio não tivesse sido o bastante, o pobre Piero ainda passou pela hilária cena de ter um cachorro achar que ele era poste e urinar em suas pernas enquanto ele estava distraído. O dono do cachorro ficou todo sem jeito, e até se ofereceu pra pagar uma bebida a Piero, mas ele deixou pra lá. (Piero ainda derrubaria um cálice de vinho durante o almoço. Definitivamente foi um dia difícil para ele). Mas nos divertimos bastante. Conversa foi, conversa veio, como numa boa mesa italiana, e as horas se passaram sem que víssemos. No que tange à comida, permitam-me saltar já para o jantar, pois o almoço foi bastante simples, mais um lanche. Já a janta foi das melhores refeições que fiz na Itália.

Não sei mais onde eu estava; estava perdido. Caminhávamos por várias ruelas, a ponto de nem os venezianos saberem mais onde estávamos. Com a ajuda de um senhor, acabamos chegando ao lugarejo que procurávamos, um pequeno restaurante do irmão de uma amiga de Stefania, um italiano animadíssimo de barba loura e cabelo comprido amarrado pra cima como o de um samurai. Era o chef. No meu prato, um ravioli com queijo e pedaços de pêra no interior da massa, seguido de um flã vegetariano muito bem preparado, acompanhado de polenta e de salada ao vinagre balsâmico. Jesus. O ravioli era um delírio. De sobremesa, panna cotta, o creme italiano que lembra um pouco um pudim, só que mais macio.

Interior do restaurante onde jantamos. Ambiente bem caseiro, como em grande parte dos bons restaurantes italianos, que são muitas vezes simples.

Meu ravioli com queijo, sálvia, manteiga e pedaços de pêra. Melhor do que você imagina. Orgásmico.

Polenta, salada ao vinagre balsâmico, e uma leve torta vegetariana.

Panna cotta à luz de velas.

Ao final, nosso chef e anfitrião já não estava sóbrio. Agarrou e beijou no rosto cada um de nós, bem em estilo italiano. Só faltou dar aqueles tapinhas amistosos no rosto. Mas, apesar da alegria, ele estava preocupado porque na manhã seguinte estava previsto maré alta, e a maré quando sobe demais em Veneza alaga tudo. Quase todas as casas tem uma placa de metal que eles colocam à frente da porta para bloquear a água, mas ainda assim às vezes entra. A água em Veneza vem por toda parte, inclusive pelo ralo, de baixo pra cima.

Ao fazermos o caminho de volta ao albergue, na rua já estavam postas "mesas" enfileiradas pra as pessoas terem por onde caminhar durante o alagamento. Não ficamos pra ver o ápice da coisa, pois seria de manhã bem cedo, mas ao sairmos no dia seguinte ainda vimos gondoleiro tirando água de balde e sinais do alagamento aqui e ali.

Já após a meia-noite, sobre as mesas postas na rua em preparação para o alagamento de Veneza.

No dia seguinte voltaríamos para Milão, ainda a ser devidamente visitada e o nosso ponto de partida para viagens ainda a Gênova e Turim (Torino). Por ora, deixo vocês com mais fotos em Veneza, que é inteira um patrimônio mundial reconhecido pela UNESCO. No próximo post, um especial sobre as particularidades, delícias e também as ciladas de se comer na Itália, algo que eu como amante da gastronomia não posso me eximir de fazer.

Na ponte sobre o Grande Canal de Veneza.

Veneza e seus canais.

Arquitetura e gondoleiros em Veneza.

Com a minha amiga Stefania em Veneza.

Com Filiz e Elídio, o nosso repentino guia no Hotel Danieli.