Vai um docinho?

Esta manhã Seu Bhalla me surpreendeu com essa peculiar caixinha de doces. (E, em seu jeito característico, claro, me botou pra comer desses doces antes mesmo do chai da manhã; queria que eu pegasse um de cada e que continuasse). Bem, dessa caixa eu duvido que você encontre em qualquer lugar do ocidente. Nem grupo neo-nazista europeu se atreve a fazer uma coisa tão singela.

A questão é que, como alguns de vocês sabem, esse símbolo, a suástica, foi apropriado pelo nazismo mas é na verdade um símbolo muito antigo, característico aqui na Índia, onde ele é ainda utilizado por toda parte. Você o vê em pórticos de casas, acima das portas, em decoração de eventos... e em caixinhas de doce como essa aí, hehe. Significa bons auspícios, traz energia positiva.

Os doces, por sinal, estavam bonzinhos também. Um pouco carregados na manteiga (como muita coisa aqui no norte da Índia, em que eles usam manteiga pra cozinhar), mas bonzinhos. Aqueles branquinhos ali lembram um pouco bolo de puba, só que mais rígido. E, claro, desta vez Seu Bhalla não enfatizou, mas tem toda a pinta de serem de farinha de trigo.

Comendo na Índia

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Comendo na Índia: Características gerais e algumas curiosidades

A comida é sempre uma parte marcante de qualquer cultura. E, em viagens, é uma coisa que eu pessoalmente adoro verificar. Na Europa eu sempre digo a eles que o Brasil é um "universo alimentar" diferente do deles - outras frutas, outros doces, outras receitas. (Eles às vezes custam a sacar isso). Na Índia, o "universo alimentar" deles aqui é riquíssimo. Em algumas coisas, parece com o nosso - no que se refere a certas frutas tropicais, por exemplo. Em outras, é completamente exótico.

Em posts anteriores eu já falei do chai, dos prantha, e do hábito de comer com bastante açúcar e pimenta. Em resumo, aqui é a terra de gostos acentuados e temperos fortes. Definitivamente não é a terra do purê de batata. 

Paneer (queijo) em um molho apimentado de espinafre

Vamos começar pelo simples. A Índia toda adora leite. Hoje fui informado por Dona Bhalla que são 5 litros de leite diários para a casa. Sem contar iogurte e queijo (aqui chamado de paneer [lê-se panir], cubinhos parecendo ricota que podem até ser sem gosto sozinhos, mas que nunca poderão ser acusados disso dentro de um forte molho indiano).

Quanto à base dos 'comes' que acompanham o leite, vou exemplificar com uma história. Outro dia num chai com o Tio Bhalla, ele em seu jeito todo pensativo, daqueles que não está lhe dizendo nem 20% do que está pensando, me pega um biscoitinho e suspende na direção da luz da lâmpada, como se estivesse examinando uma jóia, e começa, pausadamente: "Este biscoito...". (E eu já crente que ele ia dizer que era de nata, pra eu responder que no Brasil também se faz). "... é de farinha de trigo". Fãs de animê podem imaginar a super gota na minha cara. Aquela cara de dããããã, grande novidade biscoito de farinha de trigo. Mas em defesa do Tio Bhalla eu explico: O norte da Índia, onde eu estou, funciona à base de trigo; o sul funciona à base de arroz. Por isso os milhares de prantha que estou comendo, além desses biscoitos e outras coisas. Lá no sul, pelo que me dizem, se fazem biscoitinhos com farinha de arroz, daí a necessidade que o Sr. Bhalla sentiu de me dizer que aquele que estávamos comendo era de farinha de trigo.

Assim sendo, as refeições aqui (que se faz sempre com as mãos) sempre acompanham um pãozinho chato no norte da Índia, como na foto abaixo. (A propósito, esse foi meu almoço hoje). Atenção: esses pãezinhos não são prantha, pois são apenas massa. Lembrem-se que prantha tem planta dentro, hehe. Esses só de massa se chamam chapati (lê-se como se tivesse um T no começo da palavra).

Meu almoço de hoje, uma refeição simples: chapatis, esses pãezinhos feitos de massa de farinha de trigo, uma sopinha de verduras, e o molho apimentado ali abaixo. Nesse molho há bastante pimenta, daqueles que vem até os carocinhos da pimenta dentro, hehe. Vem dentro também pedaços de verdura tipo cenoura, ou de fruta tipo manga e limão, imersos no molho apimentado. No copo, lassi, que é tipo um iogurte batido, que pode ser bebido com açúcar ou com sal, e que ajuda a cortar a pimenta.

Não se iludam achando que é pouco. É, sim, uma refeição simples sem grandes coisas, mas em termos de quantidade os chapatis são acrescentados ali naquele pratinho à frente mais rapidamente do que você come. E a sopinha também vem mais. (Até o lassi teve um refill, na verdade. Um re-enchimento do copo). Como eu disse, as mulheres não se sentaram à mesa comigo até hoje - ficam na cozinha mandando mais comida pra a mesa. Depois que já não precisa trazer mais comida, aí sim elas pegam algo pra si e se sentem em algum lugar pra comer, depois que acabaram de servir.

Mas nem só de pão vive o homem. Aqui e ali eu resolvi descobrir uns suquinhos e as frutas daqui. Pra minha nostalgia, tomei suco de laranja-lima, que talvez alguns de vocês nem conheçam, mas que no Nordeste é conhecido e eu já não tomava há algum tempo. Achei aqui também um suco da fruta litchi, que talvez alguns de vocês já tenham provado. A fruta é daqui da Ásia, eu já tinha tomado dela tanto no Canadá quanto na Holanda em restaurante asiático, mas o que tomei aqui é mais forte. Mas o campeão até o momento é o suco de sea-buckthorn, uma fruta que não tem nem nome em português. Essa amarelinha aí da foto.

Sea-buckthorns, fruta da Ásia Central.

Com que frequência você bebe suco que é oleoso? Pois é, o suco dessas amarelinhas aí é oleoso, pois as danadinhas tem óleo na polpa. Dá até pra ver as várias "fases" na garrafa. Aí você dá aquela sacodida e, que nem eu, abre a garrafa pra cheirar. Quase caio de costas. (Tem foto da garrafa abaixo). Estou bebendo, e metade da garrafa já foi. Não é mau, é azedinho, mas o cheiro lembra uma mistura de suco de maracujá com lubrificante de camisinha.

Durante este mês todo está havendo uma exposição de cultura que inclui pratos das várias partes da Índia. Eu, claro, não deixei de conferir. Tive uma pitadinha de como é a comida do sul, à base de arroz. Comi um típico e delicioso risotto (que, obviamente, não se chama risotto), uma espécie de arroz temperado e misturado aos mais diversos companheiros, desde o queijo paneer mencionado acima até legumes, ovo, o que for. No meu, até cravo-da-índia veio dentro.
Chama-se biryani, e é um nome genérico que descreve esses mil-e-um tipos de arroz temperado. É de origem persa, mas hoje em dia já está incorporado na culinária indiana com variedades bem apreciadas. Segue abaixo o que eu comi. Dizem que os melhores são os da cidade de Hyderabad, no sul, que eu pretendo visitar. Portanto não será a última vez que vocês me verão falar de biryani, hehe.

Um biryani vegetariano, com mil-e-um temperos. Ali, acompanhando, uma porção de cebola roxa, um caldinho de gengibre (o verde), e uma pequena porção de coalhada, que ajuda a cortar a pimenta se necessário.

Pra finalizar esta sessão, que talvez já tenha deixado alguns de vocês com fome, algo mais que eu experimentei nessa feira de cultura e que é comum por várias partes da Índia. Esses aí abaixo na foto são legumes e verduras passados na farinha de grão-de-bico e fritos. Muito comum por toda a Índia, e se faz com diferentes vegetais, de batata a berinjela. É gostosinho. Chama-se pakorá. É bom mesmo "pakorá" meses e meses de comida ruim lá na Holanda. No copo, shikanji, a nossa velha garapa (água, limão e açúcar).

No copo, shikanji, a nossa conhecida garapa. No prato, pakorá, tipo uns pedaços de vegetais fritos com massa ao redor. No meio, como não podia deixar de ser, o molho picante.

Como eu disse, a culinária na Índia tem elementos semelhantes à nossa em algumas coisas, como no bom uso de especiarias (diferentemente da América do Norte e de boa parte da Europa), frutas cítricas e outras como manga, que aqui é bem comum também. Ao mesmo tempo, uma riqueza de pratos bem exótica e que às vezes dá água na boca.

Duas rodadas de tuk-tuk

E lá eu estava, saindo do Qutub Minar, essa área de ruínas históricas do post abaixo. Já estava escurecendo, a mosquitada sai ao ataque - como no Brasil. Mas eu resolvi que ainda queria ver mais coisa antes de voltar em casa. Tinha ouvido falar do famoso Templo da Lótus, um dos marcos de Delhi, e resolvi verificar.

Agora a parte emocionante: pegar um desses tiozinhos motoristas de tuk-tuk que aaaaaamam turistas. Claro, turista nunca sabe o preço de uma corrida, e eles aproveitam pra cobrar o dobro do que normalmente seria. Deixa eu explicar. O tuk-tuk tem um taxímetro (ou "tuk-tukímetro", como queira) mas aí é que entra o dilema: se você exige ir pelo medidor, eles fazem uma "circular" com você e pegam o caminho mais longo. A outra opção é, a que eles preferem, negociar o preço. Só que como negociar se você não faz idéia do preço justo?

Tio Bhalla havia me prevenido: "Bote ele pra ir pelo medidor e diga que vá por não-sei-aonde". E assim foi. O cara esperneou, tentou botar o preço, disse que o medidor estava com defeito, eu disse que então ia pegar outro tuk-tuk, e de repente o medidor ficou bom.

Olha aí ó, novinho até. No caminho passamos por um bocado de lugares diferentes. Barracos, avenidas, vi um grupo de vacas...  

Rodada de tuk-tuk. Em cima o preço, embaixo a kilometragem. Na rua, a zona que você espera: moto, tuk-tuk, bicicleta, ônibus velho, pedestre no meio dos carros e, de vez em quando, algumas vacas que ficam zanzeado pela cidade.

O interior do tuk-tuk lembra um pouco táxi brasileiro. Em vez de uma imagem de Nossa Senhora, tem adesivo de Krishna, ou imagenzinha de Lord Ganesha, etc. O cidadão normalmente dirige descalço (aliás, aqui eles fazem quase tudo descalço), e de dois em dois minutos dá uma cusparada - às vezes daquelas densas em que o cuspe custa a desprender. Como tudo é aberto, de vez em quando você toma umas salpicadas de água de poça também.

Mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Cheguei no Templo da Lótus. Dentro não há muito além de um amplo espaço de oração, com flores bem arranjadas, bancos de madeira, e um altar branco um tanto neutro. O espírito é servir a professante de qualquer religião - ou mesmo espiritualistas sem religião fixa. O Templo é construção da Fé Bahá'í. Alguns já devem ter visto o nome em perfil de Orkut, o povo sempre vê isso, nunca sabe o que é, e bota porque é exótico, hehe. Na verdade, essa fé é tipo uma religião universalista; diz que todas as grandes religiões no fundo compartilham os mesmos princípios, e prega a fé no Deus único e a união dos povos. Foi iniciada por um persa (atuais iranianos) no século XIX, Bahá'u'lláh.

Templo da Lótus, em Delhi. Todo em mármore branco com um total de 27 "pétalas". O Templo da Lótus é um local de oração da Fé Bahá'í, que abraça todas as religiões como iguais, argumentando que todas elas pregam os mesmos princípios básicos.

Hora da segunda rodada. Saindo do templo me senti um pedaço de carne; como é atração turística, no momento que eu passei do portão já vieram uns 3 ou 4 tuk-tukeiros pra cima de mim. "Ei ei ei!", não-sei-o-que, vambóra! vambóra! Tentei usar toda a minha serenidade recém-polida no templo da lótus. Eu disse que queria ir pra uma estação de metrô que eu sabia ser perto, eles não gostaram. Na verdade, eles detestam o metrô. Antigamente eles cruzavam a cidade, nesse tráfego que leva horas pra se ir de um ponto a outro; hoje em dia o passageiro só pede pra ir até o metrô, e pimba.

Aí vem eles com aquela cara de que quer o seu dinheiro e o olho de quem está bolando alguma coisa criativa pra lhe dizer. O indivíduo me solta: "É o dia final do Ramadã, é festa, eu lhe levo pra fazer umas compras e depois lhe deixo no metrô". Eu: "Que compras o quê meu amigo, eu quero ir pro metrô e pronto".

Não deu jeito, nenhum deles aceitou que eu não estivesse interessado em compras (não nos bazares onde eles recebem comissão pra levar turista, e onde tudo custa o olho da cara). Andei mais um pouco e achei um que me levasse. Aí você acerta um que aceite levar pelo medidor, e senta crente que a batalha acabou. No meio da corrida, a surpresa: "Eu vou lhe levar numa outra estação de metrô que é mais perto". Poutz.

- "Não, não, não, eu quero a que eu lhe disse".
- "Nessa estação que eu vou te levar você vai economizar 20 rúpias na passagem do metrô".

Aprendi que aqui na Índia é igual resposta de menina: "Talvez" quer dizer "Sim". E aqui "Não" quer dizer "talvez". Me disseram que pra dizer não mesmo, você ignora. Como eu respondi, ele tomou isso como um talvez e acabou me levando na tal outra estação. Acabou sendo mais perto mesmo, mas a história de economizar 20 rúpias estava aumentada. Enfim, deixei ele ficar com o troco, já que são miúdos mesmo.

É como um fulano me disse outro dia: "Eles fazem com os ocidentais em pequena escala o que o Ocidente faz com a gente em grande escala". Claro que não adiantaria dizer que eu, brasileiro, não estou envolvido nisso. Mas enfim, acho que no fundo é verdade.

Indo aonde o metrô não vai

Valeu a todos que começaram a acompanhar e pelos comentários deixados!!

Depois daquela ida ao templo eu voltei à companhia do Tio Bhalla pra o 'chai' da noite. Digo na companhia dele e não da família porque eu sou sumariamente ignorado pelas mulheres da casa - isto é, quando ele está presente. Nem cruzam o olhar comigo e nem se sentam à mesa com a gente. Participar da conversa então, nem pensar. (Embora a ajudante de Bengala do Oeste não fale inglês, Dona Bhalla fala). Isso eu sei porque, quando ele não está por perto, dá pra conversar tanto com ela quanto com... errr... bem, com a Bengalesa dá pra gesticular, etc. Pelo menos rola uma comunicação. E o menino de 9 anos também arrisca umas frases boas em inglês. (O de 6 anos só me olha, com aquela cara de "quem é esse barbudo aqui em casa?").

Depois do chai, antes de dormir, o banho. Fiz questão de inserir esta parte aqui porque, depois de muitos anos, estou tendo que tomar banho de cuia. Mania que a gente tem de tomar as coisas por garantido. Sempre acha que chuveiro sempre tem. Mas olha ali ó, o banquinho, o balde... Nem precisa explicar como funciona, né?

Falando em banheiro, só uma curiosidade: aqui eles não usam papel higiênico não, viu. Éééé... ficou chocado(a)? Achou que todo mundo usava papel? Eu tenho porque sou visita, mas o esquema aqui na Índia é na base da aguinha. Não é chuveirinho, é uma tina de água que você usa e limpa com a mão (esquerda, pois com a direita você come). Dar a mão esquerda pra apertar aqui é ofensa grave, você entende o porquê. Fique certo(a) de que "essa história de limpar com um pedaço de papel o que devia ser lavado" também é chocante pra eles. Mas depois eu conto mais dessas histórias. Chega de banheiro por agora.

Vamos pra algo mais ao ar livre. Pela manhã o Tio Bhalla, que me dá sempre umas dicas de onde ir e como chegar, me sugeriu visitar o Qutub Minar, um dos muitos monumentos deixados aqui em Delhi do tempo em que esta parte norte da Índia foi invadida por árabes e outros povos muçulmanos do centro da Ásia. (O Taj Mahal, por exemplo, não é uma construção hindu, é islâmica, dessa época aí). Então lá vou eu pra a rua de novo.

Meu caminho diário para a estação de metrô

A ida até o metrô é sempre essa beleza aí, uma perfusão de odores e a adrenalina de atravessar cada rua. Moto aqui não freia, buzina. Nesse pedaço aqui da cidade tem muitos dos ciclo-riquixás também, desse daí da foto. Tipo um táxi-bicicleta. Nesse dia estava até sequinho o chão. Imagina isso aí depois da chuvarada que dá aqui frequentemente. Are baba.

Mas pegando o metrô fui parar perto do Qutub Minar. Perto. Chegando na estação de metrô próxima perguntei ao guarda por onde que vai. Pra a minha surpresa, ele responde: "Qualquer ônibus ali do outro lado da rua passa lá. Custa 5 rúpias" (uns 20 centavos). Heh, começava a aventura.

Pelo preço eu deveria ter imaginado. O ônibus que eu entrei parecia uma mistura de pau de arara com camburão. O modelo é esse aí da foto, mas com gente saindo pelo ladrão. Sempre vai alguém literalmente do lado de fora, seguro naquelas barras ali na entrada de trás. Dentro é uma muvuca, e escuro. Não tem porta (ou tem, mas nunca fecha). Não tem catraca, tem um tiozinho que fica com umas tiras de papel na mão gritando lá e cá e apontando com o dedo "Você!", pra pagar. Lá vai 5 rúpias e me dá o papelzinho dizendo que eu paguei.

Finalmente cheguei. Indiano paga 10 rúpias pra visitar, estrangeiro paga 200. Se bobear, paga 300. Dei uma nota de 500, vira e mexe, o cara me volta 200 de troco. Eu fico olhando pra a cara dele e digo: "300 de troco, né". "É, 300", ele responde e dá o resto como se estivesse procurando a nota (e doido que eu tivesse ido embora antes que ele encontrasse...).

Mas pelo menos valeu a pena. O Qutub Minar em si é um minarete, tipo uma torre com o muezim, que do alto anuncia quando é hora de uma das cinco orações diárias dos muçulmanos. Além do minarete em si (72,5m de altura, o mais alto do mundo... e esse foi construído em 1193), tem também antigas mesquitas e tumbas de vários sultões da época.

O Qutub Minar (de 1193), cercado de ruínas de antigas mesquitas.

Indianas em seus belos trajes seguem em direção à tumba de um sultão que governou a região de Delhi em 1200

Tumba do sultão Shams-ud-din Iltumish, que ele mesmo construiu para si. Notem as pétalas de flores ali deixadas. Pela tradição islâmica, os restos mortais não estão ali propriamente dentro desse sarcófago não, mas sim numa cripta debaixo dessa tumba.

Pra sair de lá, depois da visita, não peguei o ônibus. Queria ir em outro lugar, então resolvi me aventurar com os tuk-tuks. Contarei a seguir como é que isso continua. Mas, por ora, e aí, já deu pra perceber o que eu quis dizer sobre Delhi ser uma cidade feia mas com "ilhas" de beleza?