Indo aonde o metrô não vai

Valeu a todos que começaram a acompanhar e pelos comentários deixados!!

Depois daquela ida ao templo eu voltei à companhia do Tio Bhalla pra o 'chai' da noite. Digo na companhia dele e não da família porque eu sou sumariamente ignorado pelas mulheres da casa - isto é, quando ele está presente. Nem cruzam o olhar comigo e nem se sentam à mesa com a gente. Participar da conversa então, nem pensar. (Embora a ajudante de Bengala do Oeste não fale inglês, Dona Bhalla fala). Isso eu sei porque, quando ele não está por perto, dá pra conversar tanto com ela quanto com... errr... bem, com a Bengalesa dá pra gesticular, etc. Pelo menos rola uma comunicação. E o menino de 9 anos também arrisca umas frases boas em inglês. (O de 6 anos só me olha, com aquela cara de "quem é esse barbudo aqui em casa?").

Depois do chai, antes de dormir, o banho. Fiz questão de inserir esta parte aqui porque, depois de muitos anos, estou tendo que tomar banho de cuia. Mania que a gente tem de tomar as coisas por garantido. Sempre acha que chuveiro sempre tem. Mas olha ali ó, o banquinho, o balde... Nem precisa explicar como funciona, né?

Falando em banheiro, só uma curiosidade: aqui eles não usam papel higiênico não, viu. Éééé... ficou chocado(a)? Achou que todo mundo usava papel? Eu tenho porque sou visita, mas o esquema aqui na Índia é na base da aguinha. Não é chuveirinho, é uma tina de água que você usa e limpa com a mão (esquerda, pois com a direita você come). Dar a mão esquerda pra apertar aqui é ofensa grave, você entende o porquê. Fique certo(a) de que "essa história de limpar com um pedaço de papel o que devia ser lavado" também é chocante pra eles. Mas depois eu conto mais dessas histórias. Chega de banheiro por agora.

Vamos pra algo mais ao ar livre. Pela manhã o Tio Bhalla, que me dá sempre umas dicas de onde ir e como chegar, me sugeriu visitar o Qutub Minar, um dos muitos monumentos deixados aqui em Delhi do tempo em que esta parte norte da Índia foi invadida por árabes e outros povos muçulmanos do centro da Ásia. (O Taj Mahal, por exemplo, não é uma construção hindu, é islâmica, dessa época aí). Então lá vou eu pra a rua de novo.

Meu caminho diário para a estação de metrô

A ida até o metrô é sempre essa beleza aí, uma perfusão de odores e a adrenalina de atravessar cada rua. Moto aqui não freia, buzina. Nesse pedaço aqui da cidade tem muitos dos ciclo-riquixás também, desse daí da foto. Tipo um táxi-bicicleta. Nesse dia estava até sequinho o chão. Imagina isso aí depois da chuvarada que dá aqui frequentemente. Are baba.

Mas pegando o metrô fui parar perto do Qutub Minar. Perto. Chegando na estação de metrô próxima perguntei ao guarda por onde que vai. Pra a minha surpresa, ele responde: "Qualquer ônibus ali do outro lado da rua passa lá. Custa 5 rúpias" (uns 20 centavos). Heh, começava a aventura.

Pelo preço eu deveria ter imaginado. O ônibus que eu entrei parecia uma mistura de pau de arara com camburão. O modelo é esse aí da foto, mas com gente saindo pelo ladrão. Sempre vai alguém literalmente do lado de fora, seguro naquelas barras ali na entrada de trás. Dentro é uma muvuca, e escuro. Não tem porta (ou tem, mas nunca fecha). Não tem catraca, tem um tiozinho que fica com umas tiras de papel na mão gritando lá e cá e apontando com o dedo "Você!", pra pagar. Lá vai 5 rúpias e me dá o papelzinho dizendo que eu paguei.

Finalmente cheguei. Indiano paga 10 rúpias pra visitar, estrangeiro paga 200. Se bobear, paga 300. Dei uma nota de 500, vira e mexe, o cara me volta 200 de troco. Eu fico olhando pra a cara dele e digo: "300 de troco, né". "É, 300", ele responde e dá o resto como se estivesse procurando a nota (e doido que eu tivesse ido embora antes que ele encontrasse...).

Mas pelo menos valeu a pena. O Qutub Minar em si é um minarete, tipo uma torre com o muezim, que do alto anuncia quando é hora de uma das cinco orações diárias dos muçulmanos. Além do minarete em si (72,5m de altura, o mais alto do mundo... e esse foi construído em 1193), tem também antigas mesquitas e tumbas de vários sultões da época.

O Qutub Minar (de 1193), cercado de ruínas de antigas mesquitas.

Indianas em seus belos trajes seguem em direção à tumba de um sultão que governou a região de Delhi em 1200

Tumba do sultão Shams-ud-din Iltumish, que ele mesmo construiu para si. Notem as pétalas de flores ali deixadas. Pela tradição islâmica, os restos mortais não estão ali propriamente dentro desse sarcófago não, mas sim numa cripta debaixo dessa tumba.

Pra sair de lá, depois da visita, não peguei o ônibus. Queria ir em outro lugar, então resolvi me aventurar com os tuk-tuks. Contarei a seguir como é que isso continua. Mas, por ora, e aí, já deu pra perceber o que eu quis dizer sobre Delhi ser uma cidade feia mas com "ilhas" de beleza?

Doze horas em Nova Délhi

Cheguei na casa ainda mal havia amanhecido. 5:30 da manhã e já havia certo tráfego nas ruas. O que mais se vê nas ruas são os tuk-tuks, ou auto-riquixás, como desse tiozinho aí na foto abaixo.

Auto-Riquixá, movido a gás, nas ruas de Nova Délhi

Arredores de onde estou morando em Delhi

Quer imaginar Nova Délhi? Primeiro de tudo, esqueça a ambientação da novela - que supostamente se dava numa cidade menor e mais tradicional. Imagine, em vez disso, o morro da Rocinha. Agora multiplique a extensão para kilômetros e mais kilômetros de casas construídas umas sobre as outras, becos, lamaçal, buraco, barracos e lixões... Pronto, agora basta imaginar que essa muvuca toda é hinduísta (roupas características, incenso nas barracas, imagens de Shiva aqui e ali, etc.).

Nova Délhi se parece com uma grande favela, feia, mas pontuada aqui e ali por monumentos e paragens que são belíssimas de disputar (e, algumas vezes, ganhar, em minha opinião) de lugares mais famosos na Europa. Além disso, tem a vantagem de não ser violenta como os subúrbios latino-americanos. Aqui eu ando pra lá e pra cá, às vezes você casas com portas abertas, sem grande criminalidade. Pelo menos isso!

Mas estava eu ainda me preparando para o primeiro dia. Na família: o tio da casa, a tia, a assistente que ajuda a cortar os temperos, e dois garotinhos muito simpáticos de 6 e 9 anos. Estava em meu quarto arrumando a bagagem, e fazendo hora pra tomar o café da manhã (que está incluso no que eu pago), quando ouvi sininhos badalando na cozinha. "Nossa, que chique eles, parece hotel", e fui animado saindo em direção à cozinha. Só que o sininho não era pra mim, era pra Lord Krishna. Em bom estilo Opash, estava lá a dona da casa balançando o sininho e acendendo incenso antes de "abrir" a cozinha - auspícios para o dia.

Não muito tempo depois o café estava servido. Digo, o chai. Já vem adoçado, então se você é daqueles(as) que pede "o meu com pouco açúcar por favor", se deu mal. Aliás, aqui em termos de comida já vão lhe dando, ninguém pergunta se você quer não (é igual avó aí no Brasil). Mas o chai é gostoso, é com leite e chá preto. No fim parece um café com leite só que com gosto de chá. Além disso, comemos uma espécie de pão fino redondo, do diâmetro de um palmo. Ele é esquentado na chapa com óleo, e vem quente. Pra ficar mais gorduroso, adicione manteiga à vontade, que derrete. Adicione também um molho picante daqueles de fazer você correr pra um gole de chai e queimar a língua. Bem, pra quem é baiano ou acostumado a pimenta, não há problema, só basta se acostumar a ter isso no café da manhã. Ah! O pãozinho chato se chama "Prantha", e vem com vegetais e alho dentro. (Fácil de lembrar o nome, né? Basta lembrar da sua empregada se referindo ao seu jardim, e lembrar que o pãozinho vem com planta dentro).

Acho que comi uns 5 "prantha" só nesse primeiro dia. O tiozinho não queria me deixar parar de comer não. E a servente (de Bengala do Oeste, fala Hindi e Bengali) cooperava gentilmente trazendo mais e mais. Eu já tava começando a tomar fôlego pra mastigar, e o tiozinho apontando com a mão e dizendo "Por favor" com aquela cara prestativa, e eu sem querer fazer desfeita.

Meia hora depois estava eu zonzo de tanto prantha, descendo a escada com o tio, que disse que ia me mostrar o caminho pra a estação de metrô. Pensei que íamos a pé, naquele labirinto de lamaçal, buraco e gente passando. Mas não, vamos de moto. Capacete, pra quê? Ah, eu acho que ainda não mencionei o nome do tiozinho: Mr. Bhalla. Nome muito auspicioso pra uma rodada de moto sem capacete nas ruas de Nova Délhi.

Chegamos sãos e salvos, embora muitas vezes eu achei que fôssemos bater ou que eu ia virar e cair de cara numa daquelas poças de lama multi-doença. Depois de decorar e passar de trás pra frente e de frente pra trás a rota com o tiozinho, segui (os indianos, pelo que tenho visto, adoram conversar com você como se fossem seu professor, fazem você completar a frase, etc.). Graças a Deus, o metrô é ótimo. Vai sempre cheio mas não chega a ser "lata de sardinha". Tem ar condicionado e é barato. (Contudo, entretanto, todavia, não leva a todas as partes da cidade. Mas isso são cenas dos próximos capítulos). No primeiro dia eu rodei um pouco a pé e visitei o Templo de Akshardham, da foto abaixo.

É todo um complexo em torno de um templo hinduísta de fazer você arregalar os olhos. Muito bonito por dentro e muito bem construído, com áreas informativas também, cinema com exibição de "documentários", passeio de barco por um "brinquedo" daqueles tipo de parque de diversão, numa área fechada e que você vai vendo os arredores, com narrador, só que sobre a história e cultura da Índia. Parece uma Disney hindu. E no templo em si você só entra descalço. A entrada nesse complexo é de graça mas cheia de segurança, e máquinas fotográficas são proibidas, por isso a vista só de longe aqui.

O interior do templo é limpo a ponto de você não sentir um grão de poeira no seu pé (mesmo ele sendo cheio de grandes pórticos e aberturas).

Delhi é assim, um mar de favela e sujeira, mas com "ilhas" de beleza monumental. E, o que é interessante no meu ponto de vista: nem sempre se tratam de monumentos antigos. Esse mesmo aí é de 2005. Ao contrário da Europa, onde as igrejas viraram atração turísticas, e as obras de impressionar e artes em geral são uma coisa de épocas passadas, muito diferentes do hoje em dia europeu, aqui na Índia não é assim. O hinduísmo é vivido claramente no dia dia, e os monumentos refletem uma cultura muito atual. A gente vai conversando disso um pouco mais nas semanas a seguir.

Chegando na Índia

Are baba, cheguei na Índia!
 
País rico de cultura, cheio de particularidades, e desde 2009 muito curioso aos olhos de quem viu a novela (ou simplesmente ouviu os comentários nas ruas). Estarei por aqui durante estes 3 próximos meses e compartilharei com vocês as minhas impressões conforme minhas andanças pelo país

Meu primeiro pit-stop é Nova Délhi, a capital, cidade de nada menos que 22 milhões de habitantes. Cheguei aqui de manhãzinha. Havia reservado acomodação com uma família, e o tio disse que ia me buscar no aeroporto.

Não imaginei que os famosos truques de passar-você-pra-trás já começariam tão cedo, no saguão. Fui lá eu comprar uma água mineral - as histórias de horror sobre a água da torneira de Nova Délhi são famosas, e reza a lenda que os turistas aqui escovam dente com água mineral ou com cerveja, porque até as gotas da água da torneira que você engolir por acidente já te levam para o trono. Sendo assim, fui atrás da água e vi uma promoção: 20 rúpias e você leva uma garrafa d'água com um jornal (isso dá uns 75 centavos, 30 rúpias dá mais ou menos 1 real). "Beleza", o baixinho sorridente e cheio de maneiras educadas "Yes, sir", enquanto sorria, pega a garrafa da minha mão pra escanear o código de barra atrás do caixa, e nisso pega o troco também, e num golpe de destreza de bater qualquer mágico de circo, o FÊ-LA-DA-**** trocou a garrafa por uma enchida com água de bebedouro, de torneira, ou sabe-se-lá de onde.

Só fui notar depois, quando peguei pra beber, e percebi que curiosamente não estava cheia até a borda - ao contrário de todas as da prateleira. Tarde demais pra reclamar, mas pelo menos saquei o golpe antes de beber.

Pois é, aqui os truques já vem receber a gente na chegada do aeroporto. Índia requer olho vivo, como eu continuei a descobrir.

Encontrei o Tio na saída do aeroporto e, às 5:30 da manhã, saímos pra o que seria o meu primeiro dia em Délhi.

O melhor e o pior do Canadá - Parte 8 (final)

2° Melhor - As Coisas Funcionam

Como tudo na vida, isso é algo que você só aprende a dar valor quando não encontra. Depois de anos no Brasil, acostumado com as burocracias, a papelada que sempre se precisa preencher, e com a enrolação que é pra se conseguir documentos, essa estadia no Canadá foi um banho de água fresca.

Você não precisa esperar uma eternidade pra as coisas ficarem prontas, não precisa pegar filas enormes e gastar uma manhã inteira esperando que o funcionário te atenda, não precisa conhecer fulaninho que trabalha lá dentro e que agiliza o processo pra você, não precisa de nada disso. Talvez em outros países a coisa seja ainda melhor, mas se comparado com o Brasil, quase tudo aqui é mais rápido e eficiente.

Por e-mail ou telefone você se comunica bem com quase todas as repartições, os funcionários em geral te tratam bem, eles enviam documentos por correspondência, não é preciso uma infinidade de papéis pra se resolver as coisas, e portanto tudo num geral flui muito melhor. Sem falar que eles te respeitam muito mais e sabem ter educação.

Então, nesse sentido, o Canadá é mesmo excelente. Como diz o ditado, "É preciso conhecer o amargo para se poder apreciar o doce".

1°, O Melhor - Diversidade Internacional

Diversidade internacional, isso é pra mim o maior trunfo do Canadá. É algo realmente especial neste país. Asiáticos, europeus, latino-americanos, canadenses, alguns africanos... são tantas pessoas das mais diversas partes do planeta que você realmente se sente um cidadão do mundo. Tantas culturas diferentes, e juntas. Só pra dar uma idéia, quase metade de toda a população de Toronto (maior cidade do Canadá) nasceu em outro país. Você aqui vê simplesmente tantas caras diferentes que você logo se pergunta: Cadê os canadenses??

Na verdade, é difícil achar um canadense que não tem um pai ou avô de outro país. São sempre poloneses-canadenses, ítalo-canadenses, indiano-canadenses, chineses canadenses... e você vê que eles ainda mantêm muito da origem que têm. No Canadá você vê um pouquinho de cada uma dessas culturas. O Canadá não tem uma identidade própria que seja forte, então a identidade do país é exatamente o multiculturalismo, este micro-universo em que todas as culturas vivem juntas e com liberdade. É em parte por isso que tantos imigrantes chegam ao Canadá todos os anos.

Ônibus e metrôs, especialmente nas grandes cidades, são como uma jornada através do mundo. Num único dia você avista pessoas de mais de umas 15 etnias diferentes, e ouve num só ônibus várias línguas sendo faladas ao seu redor.

As universidades são como uma completa mistura de pessoas provenientes de todas as partes. Numa só semana no Canadá eu conheci pessoas de mais países do que em 20 anos no Brasil. Eu conheci até mesmo pessoas vindas de países que eu nem sabia que existia.

Eu não preciso explicar o valor de uma experiência dessas, os aprendizados de vida que esse contato com estrangeiros traz. Apenas acredite quando eu digo que é uma vivência muito, muito mais poderosa do que você pode imaginar. Poderosa porque ela é capaz de abrir a sua mente e muito; capaz de te acordar pra o tamanho e pra a diversidade do mundo. Basta aproveitar as oportunidades e partir pra conhecer os estrangeiros, de tantas origens diferentes quanto você puder. E aí você vai ver como é essa sensação, de ser como um peixe de aquário que de repente foi jogado no imenso oceano de diversidades e pontos de vista diferentes.

Honestamente, o Canadá pode não ser o lugar onde eu quero criar raízes nessa minha vida internacional, mas foi sem dúvida um lugar perfeito para começar.